Как пилить бревно на дисковой пилораме. Как самостоятельно распилить бревно вдоль бензопилой

Еще совсем недавно бензопила использовалась только для распила бревен поперек. Умельцы могли с ее помощью изготавливать доски, бруски прямоугольной формы, всевозможные деревянные скульптуры. Обывателям это было не пол силу. Требовался опыт, умение, талант. Сегодня производители бензопил предлагают в качестве дополнения различные насадки, которые превратили инструмент в универсальное устройство, с помощью которого можно резать не только древесину, но и другие строительные материалы, например, камень. В статье разберемся с одним вопросом – как распилить бревно на доски при помощи обычной бензопилы.

Для распила бревна понадобится специальная насадка в виде металлической рамы, которая двумя болтами соединяется с корпусом бензиновой пилы. Место соединения – болты, закрепляющие рабочий орган (шину) внутри самого инструмента. Гайки необходимо открутить, установить на них раму, накрутить на болты гайки, которые приходят с рамой в комплектации. Они более широкие, что увеличивает площадь прижима, повышает надежность крепежа рамы к корпусу бензопилы.

Такую насадку можно сделать своими руками из профильной трубы. Главное – точность размеров рамы.

Технология распила

Одной рамой-насадкой в процессе распила бревен на доски не обойтись. Потому что для нее нужен упор, особенно, когда пилится верхняя часть бревна с корой. То есть, когда проводится операция превращения бревна в брус. Потребуется дополнительное приспособление, изготовленное из двух досок.

Две доски толщиною 40-50 мм скрепляют между собой, чтобы они оказались в перпендикулярных плоскостях. Приспособление крепят к бревну саморезами, с торцов подпирают дополнительными упорами из тех же досок. При этом крепление производят так, чтобы верхнее ребро вертикальной доски было ниже верхнего края бревна. То есть, расстояние между краями определяет толщину срезаемого горбыля.

Остается установить бензопилу, чтобы одна часть рамы уперлась в поперечно установленную доску. Это и будет опорой. Основная плоскость рамы будет упираться в вертикально установленную часть приспособления.

Бензопила включается, начинается распил бревна вдоль с установленной толщиной реза. Основная задача производителя работ – не перенагружать инструмент давлением рук. Пила, точнее цепь, сама будет резать, ее немного нужно подталкивать. После среза горбыля деревянное устройство демонтируется, бревно поворачивается на 90°, производится монтаж опорной установки, весь процесс реза повторяется.

Внимание! Деревянное устройство используется лишь для среза горбылей.

Как только бревно превратиться в брус, пилить его на доски можно без использования деревянного приспособления. Брус – пиломатериал с прямоугольным сечением, у него четыре внешние ровные поверхности, на которые можно упереть бензопилу с рамой. Просто необходимо раму прижимать к плоскости реза и двигать инструмент вдоль заготовки. На раме есть упорный элемент, расположенный перпендикулярно всей конструкции, смещаемый поперек реза. С его помощью выставляется толщина срезаемой доски.

Чтобы было понятно, как производится распиловка бревна на доски бензопилой с помощью рамной насадки, посмотрите видео ниже.

Другой вариант

Подобных насадок на рынке присутствует большое количество. Все они подходят для распиловки бревен на доски, у всех у них схожая конструкция. Но есть и отличия. На фото ниже показано приспособления для бензопилы, для работы с которой не требуется дополнительных приспособлений или инструментов. По сути, это миниатюрная ручная пилорама, в основе которой лежит бензиновая пила.

Конструкция дополнена направляющими и колесиками, которые перемещаются по поверхности бревна, уменьшая сопротивление. Колесиков две пары, они располагаются с противоположных сторон заготовки. Это удобно, легко, плюс – увеличивается качество срезаемого материала.

Насадка крепится к бензопиле точно так же, как и в предыдущем случае. Основное требование к работе – точно установить пилу, чтобы она оказалась в горизонтальном положении. И хотя косой срез получается то же, удобнее и проще, когда инструмент расположен ровно.

Самодельные насадки

Мастера давно научились многое делать своими руками. В интернете огромное разнообразие рамных конструкций, которые позволяют бензопилой распиливать бревна на доски. Есть простые варианты ручного типа, есть большие комплексы из станины, направляющих, с помощью которых двигается инструмент или поднимается/опускается бревно. Одна из них на видео ниже:

Обратите внимание, что конструкция собрана из металлических профилей, что делает ее надежной и устойчивой. При этом станок (по-другому его назвать просто нельзя) снабжен механическими редукторами, которые упрощают процессы перемещения ствола заготовки и бензопилы. Никаких усилий руками, достаточно покрутить рукоятку от редуктора. При этом толщину досок подгоняют поднятием бревна, а не бензиновым инструментом.

Другой вариант – это насадка, которая помогает делать рез не в горизонтальной плоскости, а в вертикальной. Конструкция простая, но работать с ней сложнее, потому что приходится прикладывать усилия, чтобы удерживать бензопилу. Дополнительно к приспособлению приходится готовить планку из металла или доски, которая крепится к бревну в продольном направлении. Именно на нее упирается рама-насадка, когда проводится распил.

К тому же этот вариант более опасный, потому что срезаемую доску ничего не держит. Она может при падении задеть ногу. Так что необходимо процесс проводить аккуратно. На видео ниже хорошо видно, как работает этот вариант.

Еще одна установка, которую изготовитель назвал кареткой. Для этого была изготовлена вот такая рамная конструкция из профильной трубы и нескольких колесиков, которые придадут устройству некоторую мобильность в плане перемещения вдоль ствола заготовки. Они же являются своеобразными упорами, не позволяющие смещаться бензопиле из стороны в сторону.

Дополнением к каретке используют обычную алюминиевую лестницу, выполняющую роль направляющего элемента. Ее крепят к бревну хомутами на гвозди или саморезы.

Обратите внимание, что ширина лестницы должна совпадать с расстоянием между колесиками каретки, расположенными на разных ее торцах. Лестницу обязательно выставляют в горизонтальной плоскости строительным уровнем. Выравнивают подкладываемыми под нее разной толщины кусками досок.

Приготовленную бензопилу с кареткой устанавливают на лестницу. Включают движок и руками толкают вдоль заготовки, срезая ее верхнюю часть.

Сбоку процесс виден лучше. Здесь видна каретка с колесиками, лестница, лежащее под ней бревно, как проводится процесс среза.

Конструкция приспособления данного типа достаточно сложна. Но из многих самодельных вариантов ручного типа она лучше, удобнее, надежнее. Появилась возможность регулировать высоту реза по горизонтали, устанавливая предварительно лестницу по горизонту.

Обобщение по теме

Как оказалось, обычная бензопила – инструмент универсальный. Если правильно подобрать насадку, то она может заменить большое количество инструментов. Тем более некоторые насадки легко изготовить своими руками, благо их конструкции можно найти в свободном доступе. Интернет просто пестрит вариациями.

Доски активно используются для различных строительных и ремонтных мероприятий. Этот материал можно изготовить самостоятельно из любого подходящего бревна, используя обычную бензопилу.

Цепная пила – универсальный инструмент дачника

Бензопила, нередко называемая также мотопилой, представляет собой цепной ручной инструмент, оснащенный двухтактным (в большинстве случаев) двигателем внутреннего сгорания. Этот популярный механизм незаменим в любом приусадебном хозяйстве. Мотопила компактная и при этом мощная. Она работает без поломок в течение длительного времени в автономном режиме, за счет чего ее разрешается применять в любой местности и в удобном для пользователя положении. Бензопила обладает и другими достоинствами:

• Оснащается механизмами выбора скорости работы и плавного запуска. Благодаря этому опасность разрыва цепи сводится к минимуму.
• Может использоваться при повышенной влажности.
• Не требует электрической энергии.
• Характеризуется высокими мощностными показателями (ощутимо большими, чем у электроинструмента).
• Располагает быстросрабатывающим инерционным тормозом.

Главное достоинство бензиновой пилы – возможность ее оснащения различными насадками. Именно они и делают из нее универсальный, незаменимый для домашнего мастера, инструмент. С помощью мотопилы производится распиловка бревна, резка камня, металла, кирпича, плиточных строительных материалов, удаление коры с древесины, вырезание в брусках монтажных пазов и разнообразных выемок.

Функциональность инструмента можно расширить еще больше, главное, правильно подобрать требуемую насадку либо оснастить его специальным приспособлением.

Описывать все возможности бензопилы мы не будем. В рамках этой статьи нас интересует лишь вопрос распиловки бревен при помощи мотопилы. Об особенностях выполнения таких работ своими руками далее.

Насадки и приспособления для распиловки – домашний умелец оценит!

Распил бревна бензиновой пилой может производиться после доукомплектования ее разными типами приспособлений и спецнасадок. Получить относительно ровные доски из ствола старого засохшего дерева на своем дачном участке несложно, если установить на бензопилу стандартную насадку для продольной раскройки древесины. Важный момент. Идеальными досками при использовании этой насадки вы не обзаведетесь. Зато разрезанные изделия вполне можно пустить на постройку ограды вокруг участка либо простейшего сарая.

Более качественно распилить бревно будет проще, если добавить к насадке приспособление для удержания деревянной заготовки и направляющую. На шину пилы нужно смонтировать рамку из металла. Она продается в строймагазинах. При желании ее реально сделать своими руками, используя ножки от старой школьной парты либо обычные металлические уголки. Дистанция между шиной и рамкой регулируется. За счет этого появляется возможность распиливать бревна на разные по толщине доски.

Если инструмент будет применяться стационарно, направляющую для бензопилы изготавливают из ровного деревянного бруска либо из металлического профиля. Он должен быть максимально жестким. Торцы самодельной направляющей крепятся на козлах. А под эту конструкцию затем укладывается бревно для распиловки. Процесс его обработки будет происходить быстро и без лишних трудозатрат.

Стоит отметить, что описанная методика используется исключительно для разрезания небольших по длине стволов. Если взять более длинное бревно, направляющая станет прогибаться. В результате ствол не получится разрезать качественно и равномерно.

Берем бревно и получаем из него доски!

Безупречно ровный раскрой получается при использовании ведущей линейки (вместо нее нередко применяется спецнаправляющая), которую принято называть прямым шаблоном. Он, по сути, представляет собой небольшой станок, рекомендуемый для случаев, когда работа с древесиной выполняется более-менее регулярно. Такая миниатюрная пилорама для продольной распиловки имеет стоимость от 10 тысяч рублей. Если вы будете применять ее "раз в сто лет", лучше обойтись , которое было описано выше.

И заводское устройство, и конструкция, изготовленная своими руками, распиливают бревна по одной схеме. Продольный раскрой осуществляется при помощи особой цепи. Найти ее бывает непросто. Но выход есть. Пиление стволов вдоль можно производить обычной цепью. Нужно лишь аккуратно заточить ее под 10-градусным углом. Важный момент! Инструмент в процессе эксплуатации достаточно быстро утрачивает первоначальную остроту. Поэтому его необходимо постоянно затачивать, чтобы раскрой бревен на доски не вызывал затруднений, а геометрия получаемых изделий соответствовала заявленным требованиям.

Распиловка бревна на ровные доски оснащенной приспособлением бензопилой выполняется так:

1. 1. Берете две прямые и прочные доски. Соединяете их под прямым углом между собой. В итоге получается надежный прямой шаблон.
2. 2. Делаете простейшие упоры из деревянных брусков. Подпираете ими сделанный шаблон.
3. 3. Укладываете ствол на приспособление.
4. 4. Закрепляете рамку на шине, прикрепляете к торцам бревна поддерживающие ведущую линейку опорные элементы. Последняя операция требует горизонтальности установки. Используйте строительный уровень для контроля.
5. 5. Все имеющиеся элементы закрепите саморезами. Некоторые мастера используют для этих целей гвозди, что нежелательно. После разрезания бревен на доски вам придется демонтировать использованный крепеж. Сделать это без ощутимых повреждений конструкции будет затруднительно.
6. 6. Фиксируете к опорам шаблон, настраиваете его по высоте. Нюанс. Пропил будет идти где-то на 10 мм выше уровня линейки, а не строго по ней. Учитывайте это при регулировке высоты.
7. 7. Поворачиваете бревно. Включаете бензопилу. Делаете первый распил.

Затем нужно освободить бревно от упоров и досок, зафиксировать шаблон на обрезанной поверхности так, чтобы он смотрел в направлении второго распила. Линейку можно крепить опорами к торцам либо прямо к поверхности ствола. Производите второй срез. По отношению к первому он будет перпендикулярным.

Далее поворачиваете бревно, фиксируете его. Линейку можно убирать. Дальнейшее пиление мы будем выполнять без нее – одна из обрезанных сторон ствола станет выполнять функцию направляющей. Вам нужно настроить толщину распила на рамке, отпилить бревно, чтобы получить брус с корой только на одной из сторон. Теперь снова поворачиваете ствол. Настраиваете рамку. Осуществляете окончательную распиловку – получаете в свое распоряжение доски. Если их ширина вам не важна, под брус ствол раскраивать нет нужды. Просто-напросто пилите заготовку до середины, разворачиваете ее на 180°, затем продолжаете начатую операцию.

Пилим ствол поперек – сложностей не будет!

Как видим, продольное распиливание бензопилой представляет собой достаточно трудоемкий процесс. Если вы хотите получить чурбаки, распиливая ствол поперек, а потом из них сделать доски, операция будет нецелесообразной из-за больших затрат сил. Чаще всего поперечный раскрой используется при необходимости изготовления из древесины дачной уличной мебели – столов, лавочек, небольших скамеек. Также он рекомендован для заготовки дров и для декоративного оформления с помощью распиленных чурбаков. В подобных ситуациях бревна разрезают на небольшие по толщине (до 15 см) диски.

Процесс поперечного раскроя выглядит следующим образом:

1. 1. Размещаете ствол на 70–80-самнтиметровых по высоте козлах (они должны быть максимально устойчивыми).
2. 2. Убираете с древесины кору, если таковая имеется.
3. 3. Выполняете небольшой пропил. Он станет играть роль направляющей канавки.
4. 4. Разворачиваете на 90° обрабатываемый ствол. Шина бензоинструмента обязана идти строго по намеченной канавке.
5. 5. Если вам нужны чурбаки, поставьте топором насечки на дереве.
6. 6. Распиливаете ствол.

Поперечный и продольный распил бревен нужно производить с соблюдением норм безопасности. Работы желательно выполнять в плотной одежде, перчатках, очках, наушниках. Заранее подготовьте медаптечку – бензопила потенциально небезопасной инструмент, способный нанести серьезные травмы человеку. Всегда перемещайте пилу по направляющей только вперед и не пытайтесь надавить на нее посильнее. Инструмент должен идти свободно.

Бензопилу запрещено поднимать выше плеч. Инструмент нужно запускать только на земле. При этом тормоз цепи обязан находиться в задействованном состоянии. Его отпуск выполняется перед самым началом раскроя бревен. Нельзя заполнять емкость для бензина, если пила недавно использовалась. Следует дождаться остывания инструмента и бака для топлива. Позаботьтесь о безопасном выполнении работ. И тогда самостоятельная распиловка стволов деревьев не приведет к печальным последствиям. Удачи.

Многие мастера разработали свои методики обработки древесины, многолетний опыт работы со станками и дает возможность существенно сократить процесс. Чтобы получить качественный материал, пилить на ленточной пилораме нужно с учетом всех факторов, соблюдая правила эксплуатации устройства.

Особенности расчета

Бревно устанавливается в направляющих роликах с фиксацией его в зажимах. Количество получаемого материала рассчитывается исходя из диаметра бревна. Правильный расчет вида и количества материала также влияет на его качество.

Опытный распиловщик, взглянув на бревно, уже способен определить все параметры будущего материала, сразу найти комлевую часть и вершину бревна. Диаметр комлевой части больше, чем вершины. От точности расчета зависит, какой толщины получится горбыль.

Диаметр бревна нужно замерять с вершины. Дальнейшие действия мастера:

• Идеально ровных стволов практически не бывает. Поэтому надо внимательно осмотреть все изгибы, выпуклости.
• Повернуть бревно так, чтобы отходов в виде горбыля получить минимальное количество.
• При установке бревна необходимо убедиться в его свободном движении в направляющих.
• На линейке пилорамы выставить габарит по диаметру бревна плюс максимальная высота выпуклости.
• Размер выпуклости определяется от разницы диаметра комлевой части и вершины.
• Рулеткой замеряется размер наиболее высокой части, от полученного результата начинается отсчет размеров материала.
• Мастер обязан учитывать размер на пропил 2–5 мм.

Поворот бревна

При подходе остатка высоты бревна к нужному размеру его переворачивают. Если надо получить брус толщиной 150 мм, пропиленная ширина и остаток высоты бревна должны быть немного больше этого размера с учетом горбыля.

Когда бревно перевернуто, замеряется остаток высоты после выполненного пропила, и рассчитывается материал до использования этого размера полностью.

Пример расчета:

• Остаток высоты бревна после пропила – 270 мм. Цель – получить брус толщиной 150 мм: 270–150=120 мм.
• Из 120 мм необходимо получить плаху 50 мм: 120–60–3=57 мм. Величина в 3 мм дается на пропил.
• Тесина 25 мм: 67–25–3=40 мм.
• Подгорбыльник 25 мм: 40–25–3=12 мм.
• Горбыль 12 мм.

Дальнейшее получение пиломатериала достигается поворотом бревна на угол 90 градусов и аналогичными расчетами. Одна из распространенных ошибок – не учитывается припуск на пропил или прибавляется большее количество раз. Мастеру нужно быть внимательным.

Технология распила

Технология распиловки выбирается с учетом сорта древесины, размеров бревна, конструктивных особенностей пилорамы.

Качество исходного материала

Эффективность распила зависит от качества сырья. Сначала нужно оценить древесину, отсортировать бревна. Сортировка осуществляется по внешнему виду бревна. Главные признаки:

• кривизна;
• объем ложного ядра;
• количество сучков;
• диаметр.

Бревно делится на 4 равные грани. Чистой считается грань, не имеющая сучков, трещин, гнили, рубцов, сколов, повреждений от насекомых. Отсюда получается пиломатериал самого высокого качества.

Бревна, предназначенные для распила, должны быть складированы с учетом требований. Чем раньше после рубки дерева бревно попадает в распиловку, тем легче с ним работать. В высохшем сырье пила может давать волну, и толщина досок будет меняться. Самая ценная древесина снаружи бревна, к центру качество падает.

Способы пиления

В процессе распиловки нужно учитывать толщину доски, компенсацию конусности, переворот бревна. Пилить на ленточной пилораме мастера могут тремя способами.

Простое пиление

Бревно подлежит распилу до конца с получением необрезных досок, но переворот не производится. Метод простой и быстрый, но имеет недостатки. Полученные доски нужно затем обрезать с боков.

Пиломатериал выходит низкого качества с множеством отходов. Центральные доски легко растрескиваются, способ подходит для работы с низкосортной древесиной.

Круговое пиление

Сделав пропил, распиловщик переворачивает бревно на другую грань, и так по кругу до оставшейся центральной части. Для средних и высших сортов древесного сырья способ наилучший, но на отдельных пилорамах тяжело переворачивать бревно. Подходит для пилорам с гидравликой.

Пиление бруса

Начало распила производится по кругу, а центральная часть оставляется в виде определенных размеров бруса. Пиление бруса обеспечивает максимальную производительность пилорамы, способ используется для распиловки бревен среднего и низкого сорта.

Первый пропил

Важным является выбор грани распиливаемой древесины для начала обработки. При пилении бруса и круговой обработке мастера пользуются 2 методами.

Худшая грань подлежит распилу первой, конусность бревна не учитывается. Учет подобной особенности означает наклон, поднятие бревна так, чтобы пила работала параллельно коре. Из этой части выйдут короткие доски и большое количество горбыля.

Так как конусность не учитывается, с лучшей грани бревна пиление будет идти параллельно коре без наклона и подъема, такой подход позволит получить максимум длинных досок хорошего качества.

Начинать с распила наилучшей грани бревна, но конусность при этом учитывать. То есть установить бревно так, чтобы пилу направить параллельно коре.

Результат получится одинаковым, но во втором способе распиловщику легче выбрать наилучшую грань, так как она видима. В первом способе лучшая часть скрыта и возможны неточности при установке бревна. Если распиливаемая древесина высокого качества, оба способа работают одинаково. С сырьем более низкого качества лучше применять второй способ.

Переворот бревна

Если поворот производится на 180 градусов, получаются необрезные доски, требующие дополнительной обработки с боков, а потом полубрус распиливается на обрезную доску.

С поворотом на 90 градусов получаются необрезные и полуобрезные доски с необходимостью обрезки с одного бока. Метод пиления с переворотом на 180° градусов даст больше более ценных широких досок. Но если станок для обрезки кромки оснащен только одной пилой, переворот на 90 градусов является удобным.

После распила противоположных граней, первой распиливается худшая из оставшихся, но этот вариант не учитывает конусность. Но грань высокого качества нужно распиливать параллельно коре, что увеличивает выход качественного пиломатериала.

Распространенные ошибки и способы исправления

Мастерам известен ряд ситуаций, отрицательно влияющих на процесс обработки материала.

При входе в материал пила скачет вверх, но после этого работает нормально, в конце падает мощность. Причиной часто бывает большой угол заточки зубьев, его необходимо уменьшить на 5 градусов.

Входя в древесину, пила поднимается, потом мастера получают кривую доску. Причина – угол заточки превышает норму, а разводка недостаточна. Нужно увеличить угол заточки на 4–6 градусов, а развод немного увеличить.

После нырков, пила идет ровно, распиловщика называют несколько причин: затупление режущего полотна, малый угол заточки. Если форма зуба соответствует эталону, надо увеличить угол заточки.

Пила идет с постоянными нырками. Малый угол заточки при недостаточной разводке.

На поверхности досок большое количество опилок, увеличена разводка зубьев.

Опилки горячие и спрессованные – заниженный развод.

Пропил получается в виде волны. Если пила довольно острая, то недостаточна разводка. Слишком малая разводка иногда приводит к обрыву пильной ленты.

Полотно трескается у своей задней кромки. Задние упоры роликов, в них лежит бревно, находятся далеко от задней кромки. Необходимо установить расстояние менее 0,3 мм.

Накат опилок на полотно пилы. Малая разводка зубьев, нужно увеличить развод.

Накат опилок на внутреннюю поверхность зуба, на полотне их нет. Плохая заточка зубьев (большая скорость подачи, излишней съем металла). Дополнительные причины – угол заточки велик, пилу использовали после затупления полотна.

После заточки у впадины зуба полотно трескается. Нарушена геометрия зуб или небрежно заправляется камень для заточки.

Настройка пилорамы

Выбор охлаждающего раствора

Пилить на ленточной пилораме с использованием воды для смазки неправильно. Смазку лучше не использовать до «наката» опилок на пилу. Если это произошло, оптимальная обработка: 1/2 смазочного масла для шин бензопил, 1/2 солярки. Смесь наносится с двух сторон полотна пилы, но количество охлаждающего раствора – небольшое.

Такая смазка продлит эксплуатационный срок шкивов пилорамы и уменьшит количество досок со следами цветения.

Снятие натяжения

Полотно в процессе распиловки греется, из-за чего растягивается в длину. После остывания начинается стремление к сжатию. В этот момент возникает перегрузка из-за избытка натяжения, могут появиться трещины.

Полотно запоминает форму шкивов, возникает деформация ремней шкивов, могущая привести к вибрации полотна. Заминается горбик на ремнях, обеспечивающий самостоятельное центрирование пилы. При остановке пиления натяжение с пилы необходимо снимать.

Разводка ленточной пилы

Оптимальной разводка считается, когда между полотном пилы и распиливаемой древесины смеси из 2/3 опилок и 1/3 воздуха. Если выбрасывается опилок 80%, пила правильно разведена.

При присутствии на пропиле множества рыхлых опилок, а на поверхности доски царапин, развод пилы больше чем нужно. Пила при этом функционирует рывками. При недостаточном разводе на поверхности досок в процессе пиления будут оставаться горячие опилки, плотно спрессованные, такая ситуация губительно сказывается на пиле. А после резания древесины на материале останутся волны.

Перед распилом бревна отсортировываются по диаметру:

• Для большего диаметра увеличивается развод, но он выполняется только на 1/3 части зуба сверху.
• Для мягкого дерева следует увеличить развод, заточку надо делать после подготовки оборудования с обязательным соблюдением формы зуба.

Индикатор устройства развода работает в напряженном режиме и часто сбивается, поэтому необходима постоянная его проверка.

Скорость пиления

При увеличении скорости пиления пропил получается более чистым, но сокращается эксплуатационный срок пилы. Если качество распила падает, необходимо снижение скорости подачи. Начальные 5 минут показатель работы оборудования не должен быть больше 1/2 от максимального значения.

Подготовка к работе

В процессе эксплуатации пилорама требует настройки, проверки всех ее важных узлов. Наиболее значимая часть устройства – ленточные пилы.

Перед началом работы необходимо:

• Проверить, надежно ли закреплены детали и резьбовые соединения.
• Смазать трущиеся поверхности.
• Проверить надежность заземления.
• Включить электродвигатель на холостом ходу, проверить, как двигается лента.
• Проверить установку ленточной пилы, отрегулировав при необходимости.
• Чтобы уменьшить стрелу прогиба пильной ленты, передвинуть левый ролик на 5–10 см от боковых границ дерева.
• Приподнять ленточную пилу над бревном и проверить ее обратный ход.
• Проверить крепление защитных кожухов пилы, зубчатой передачи, клиноремонтной передачи.

Видео: Методы распила

Для получения пиломатериалов брёвна раскраиваются, то есть делятся вдоль оси на части пилами для продольного пиления (рамными, круглыми и ленточными). При этом распиловка ведётся либо одной пилой, либо группой пил.

Во втором случае в работе участвуют не менее двух пил, иногда их число доводится до 16…20. Этот способ называют групповой распиловкой. Групповая распиловка характерна для лесопильных рам, реже для круглопильных станков.

Если при распиловке делается только один рез и отделяется только одна часть бревна, такая распиловка называется индивидуальной. По этому способу используются ленточнопильные или круглопильные станки.

Индивидуальная распиловка позволяет лучше использовать древесину с учётом особенности различных частей бревна.

Групповая распиловка применяется для сырья малых и средних диаметров, однородного по строению и малоценного (хвойные и мягкие лиственные породы).

Пропилы в бревне могут быть расположены либо параллельно волокнам древесины, что соответствует направлению образующей бревна (по сбегу), либо, что чаще всего, под некоторым углом к направлению волокон и параллельно оси бревна (характерно для групповой распиловки).

По отношению к годичным слоям пропилы могут быть радиально направленными, по касательным к годичным слоям, либо занимать промежуточное положение.

Распиловку со строго определённым направлением пропилов называют ориентированной. Пиломатериалы ориентированной распиловки получают различные дополнительные свойства (радиальные пиломатериалы – повышенное качество). Направление пропилов может являться значительным дополнительным фактором, обеспечивающим повышение качества пиломатериалов. Наибольший выход пиломатериалов ориентированной распиловки можно получить при индивидуальном способе раскроя.

Выбор и обоснование того или иного способа распиловки круглых лесоматериалов определяется экономическими показателями. Главнейший из них – выход конечной продукции.

Под выходом пилёной продукции понимается отношение объёма полученной продукции к объёму затраченного на неё сырья:

где - коэффициент выхода готовой продукции;

Процент выхода пиломатериалов;

Объём продукции, получаемой из сырья;

Объём сырья, затраченного на выработку данной продукции.

Раскрой бревна на пиломатериалы осуществляется совокупностью пропилов. Ее легко представить проекцией бревна на плоскость, перпендикулярную продольной оси бревна. Бревно принимаем за правильное геометрическое тело, вращающееся вокруг оси.

Основные способы раскроя лесоматериалов на пилопродукцию (рис.5):

развальный;

брусовый (брусово-развальный);

сегментный;

секторный;

круговой.

Распиловка при развальном способе производится параллельными плоскостям пропилами, получаются необрезные доски, при этом средние - радиальной распиловки; крайние боковые – тангенциальной, остальные - смешанной, горбыли и технологическая щепа. Распиловка вразвал применяется для получения необрезных досок сравнительно коротких длин, заготовок для получения обрезных досок тонкомерных брёвен, так как другие способы дают сильное уменьшение ширины досок.

Характерно, что при обрезке необрезных досок, занимающих одно и то же место в схеме раскроя, практическая ширина доски будет различная (так называемое «рассеивание») из-за неправильности формы брёвен, неточности обрезки досок и подбора брёвен в поставе.

Рис. 5. Способы раскроя бревен: 1 - развальный; 2 - брусово-развальный; 3 - сегментный; 4 - секторный; 5 - круговой

По этой причине затруднительно выполнение заказов на пиломатериалы заданной ширины.

Распиловка брусовым способом производится следующим образом: вначале из бревна выкраивают двухкантный брус и боковые доски. В дальнейшем полученный брус раскраивается на доски, причём все средние доски получаются чистообрезными одной ширины, равной толщине бруса. Последующая переработка необрезных досок осуществляется по аналогии с досками развального способа.

Так как количество обрезных досок из одного бревна составляет 65…70 % от объёма всех досок, то легко выполняются заказы на пиломатериалы определённой ширины.

Брусово-развальный способ позволяет вырабатывать продукцию с высокой степенью завершенности (40 % пиломатериала – обрезные) и более высоким, по сравнению с развальным способом, качественным выходом пиломатериала.

Сегментный способ заключается в том, что из средней части бревна выпиливается брус или несколько досок, а с боковых сторон получаются две пластины, имеющие в поперечном сечении вид сегмента. В дальнейшем сегменты могут быть распилены различными способами для получения преимущественно радиальных или тангенциальных пиломатериалов.

Сегментный способ с получением радиальных пиломатериалов широко применяется для получения резонансных пиломатериалов при диаметре бревен 30 см.

Распиловка сегментным способом может производиться как групповым, так и индивидуальным методами. При распиловке каждого сегмента отдельно получается хорошее качество распиловки, так как имеется базовая поверхность в виде плоскости.

При секторном способе кряж раскраивается на четыре части или более, каждая из которых в поперечном сечении имеет вид сектора. При групповом методе выкраивается четыре сектора, при индивидуальном – более.

Секторный и сегментный способы очень трудоёмки, характеризуются большим количеством отходов древесины, поэтому применяются смешанные способы раскроя.

Круговой способ раскроя характеризуется поворотом бревна вокруг его продольной оси, который может осуществляться после каждого отреза очередной доски. Каждый последующий пропил может быть направлен либо параллельно, либо перпендикулярно, либо под углом, чаще всего перпендикулярно. Очевидно, что круговой способ возможен только при индивидуальном методе распиловки.

Все способы имеют принципиальные различия. Каждый способ определяет соответствующую технологию и оборудование и предназначается для получения пиломатериалов установленного вида, размеров, назначения.

Выбор правильного, наиболее целесообразного, технически и экономически обоснованного способа распиловки – важная задача технологии механической обработки древесины.

Критерием эффективности раскроя брёвен на пилопродукцию является объемный выход.

Объёмный выход (О, %) – степень использования древесины без учёта размеров и качества пилопродукции:

где - объём выработанной пилопродукции, м 3 ;

Объём затраченного сырья, м 3 .

Правильнo выбирайте охлаждающий раствор
Многочисленные эксперименты, проведенные американскими исследователями, привели их к заключению, что неверно использовать воду в качестве смазки при работе ленточнопильных станков. Смазку вообще незачем использовать до тех пор, пока опилки не начинают «накатываться» на пилу. В случае же если это происходит, следует применять оптимальную смазку: смесь из 50% солярки и 50% масла для смазки шин бензопил.
Эта смесь должна равномерно распыляться по обе стороны полотна ленточной пилы. Причем в данном случае превосходно работают обыкновенные автомобильные стекло очистители. Охлаждающего раствора не должно быть много, оператор легко заметит по характерному звуку, когда пора «остудиться».
Применение подобной смазки вместо воды позволит вам также снизить количество зацветших досок, и продлить жизнь ремней на ведущих шкивах пилорамы, поскольку они не будут больше «раскисать» от попадающих на них опилок и воды.
Снимайте напряжение с ленточной пилы, как только перестали пилить
В процессе распиловки древесины полотно нагревается, а следовательно, растягивается, увеличивается в длину. Остывая, пилы стремятся сжаться до своего первоначального размера. Вот тут-то и появляются перегрузки, иными словами, - избыточное напряжение. Полотно также «фиксирует в памяти» форму обоих шкивов пилорамы, что тоже не делает его жизнь беззаботно долгой. Добавьте к этому неизбежную деформацию ремней на шкивах, что приводит к дополнительной вибрации полотна, а также заминающийся со временем «горбик» на ремне, который обеспечивает самоцентрирование пилы на шкивах.
Пилы ленточные - правильная разводка
Разводку можно считать оптимальной, когда между режущим полотном и обрабатываемой древесиной присутствует смесь из 65-70% опилок и 30-35% воздуха. Выброс из пропила 80-85% опилок говорит о том, что ваша пила разведена правильно.
Если развод пилы слишком велик, на пропиле останется большое количество рыхлых опилок, и, скорее всего, на поверхности доски останутся характерные задиры и царапины.
При малом разводе пилы на поверхности доски остаются плотно спрессованные, горячие опилки. Ничего хуже для пилы просто не придумаешь. Опилки должны быть теплыми на ощупь, а не горячими или холодными.
Пила, которая разведена слишком сильно скорее всего будет работать рывками, а разведенная недостаточно оставит на доске «волны».
Пример. При распиловке бревна диаметром 30 см на хорошей подаче у вас все идет как по маслу. Не думайте, что также здорово у вас все обойдется с бревном диаметром 60 см, ведь из пропила теперь надо удалить вдвое больше опилок. Правильно! Следует увеличить развод (приблизительно на 20%). Поэтому кроме прочих рекомендаций позволим себе следующее: перед распиловкой следует сортировать бревна по диаметру.
Помните, что разводить следует только верхнюю треть зуба, ни в коем случае не под «корень». Ведь в процессе пиления должен участвовать только острый уголок на самой вершине зуба. Не забывайте также, что чем мягче дерево, которое вы пилите, тем больше должен быть развод.
И, конечно же, крайне важна последовательность операций: заточка полотна производится после разводки, а не наоборот. Заточка снимет 0,002-0,003 дюйма, так что следует это учесть при разводке.
И, наконец, никогда не выключайте своей интуиции, формулы тут не помогут.
Важность регулярной проверки индикатора разводного устройства
Не забывайте о таком приборе на вашем разводном устройстве, как индикатор. Сбить его настройку ничего не стоит. Работает он в чрезвычайно напряженном режиме, судите сами: на вашей пиле приблизительно 220 зубьев, вы перетачиваете пилу 15 раз, получается, что за жизнь пилы индикатор срабатывает 3,5 тысячи раз. Индикатор со временем изнашивается, поэтому проверять его установку следует почаще.
Пилы ленточные - форма зуба
Если вам в голову пришла мысль, что пила будет отлично работать вне зависимости от того, какую форму имеет зуб, гоните эту мысль подальше. Форма зуба разрабатывалась и выверялась годами. Зачем же вам пытаться изобрести велосипед?
Практический совет: когда поедете в очередной раз покупать полотна, попросите кусок полотна сантиметров эдак 30, сделайте в нем отверстие и прикуйте цепью к заточному станку. Вот вам и эталон, по которому можно копировать форму зуба!
Некоторые проблемы возникающие при работе ленточных пилорам и способы их решения
При входе в древесину пила «скакнула вверх», а за тем работает ровно, до конца бревна, после чего падает вниз. Это так называемое «отжатие» или «отжим», то есть, когда пилу отжимает. Скорее всего, причина в слишком большом угле заточки зуба. Попробуйте уменьшить угол на 2 градуса.
При входе в древесину пила пошла вверх. Результат - доска кривая как сабля. Причина в том, что слишком велик угол заточки зуба при недостаточной разводке. Попробуйте уменьшить угол заточки зуба на 2 градуса, и увеличить развод на 0,002-0,003 дюйма на сторону.
Пила ныряет, а затем идет ровно. Такое поведение обусловлено несколькими причинами, скажем, затупилось режущее полотно. Однако, скорее всего, мал угол заточки, а может попросту заточник не заправил вовремя камень. Посмотрите на полотно внимательно, если форма зуба покажется вам идеальной, то следует увеличить угол заточки на 2 градуса.
Пила «ныряет», а получаемая доска кривая, как сабля. Мал угол заточки и одновременно недостаточна разводка. Следует увеличить угол заточки на 2 градуса и увеличить развод на 0,002-0,003 дюйма на сторону.
На доске остается слишком много рыхлых на ощупь опилок. Слишком велик развод. Если присмотреться, то можно увидеть характерные царапины поперек доски. Следует уменьшить развод.
Опилки на доске спрессованные и горячие на ощупь. Развод недостаточен. Следует увеличить.
Волнообразный пропил. Если пила острая, то это происходит вследствие слишком маленького развода, следует увеличить развод на 0,006-0,008 дюйма на сторону. Помните, работа неразведенной пилой – самое грубое нарушение технологии, приводящее к обрыву полотна!
Полотно трескает на задней кромке. Это вызвано тем, что задние упоры направляющих роликов стоят слишком далеко от задней кромки полотна. Это расстояние не должно превышать 0,3 мм.
На пильное полотно «накатываются» опилки. Мал развод и в пропиле не остается достаточно воздуха, возникает избыточное трение об опилки, что приводит к разогреву и «напеканию» древесной пыли на металл. Увеличьте развод на 0,005 дюйма на сторону.
Опилки «накатываются» на внутренней поверхности зуба, но на поверхности пилы этого не происходит. Плохое качество заточки (слишком большая подача или слишком большой съем металла, а, следовательно, плохое качество поверхности на впадине зуба), либо слишком большой угол заточки зуба. Либо полотном продолжали пилить после того как, оно уже затупилось.
После переточки полотно покрывается трещинами на впадине зуба. Обычно это связано с изменением геометрии зуба. Сравните геометрию зуба с первоначальной. И последнее, но не менее важное замечание. Многие проблемы создаются тем, что заточной камень недостаточно часто и аккуратно заправляется.
Если вы посчитали упомянутые выше рекомендации несущественными, вы можете не придерживаться их. Помните, какой бы совершенный станок вы не приобрели, он остается устройством для «прогона» пильного полотна через древесину.90% результата зависит от правильности обслуживания пилы ленточной пилорамы и только 10% от общей настройки станка!

Мифы и реальность ленточного пиления

Часть 4.1
Разводка зубьев ленточных пил
Любой лесопромышленник, собирающийся приобрести пилораму, естественно, надеется на получение прибыли. Но нужно помнить о том, что для стабильной работы лесопильного предприятия необходимо качественно подготавливать пилы. Причем делать это придется практически ежедневно. В предыдущих статьях мы рассказывали о наладке процесса подготовки ленточных пил, о новом способе заточки пил, а также начали разговор об одном из самых сложных процессов при подготовке пил к работе - процессе разводки зубьев. В этой публикации мы подробнее поговорим об этом процессе.
Работа же на ленточно-пильных станках, или, как их чаще называют, ленточных пилорамах, впрочем, как и на любом другом оборудовании, состоит из двух основных частей - организационной и технической. Очень многие пренебрегают первой частью, напрасно думая, что все организационные вопросы смогут решить непосредственно в процессе работы. Результат такого пренебрежения - еле дышащее или закрывающееся производство. В этой статье я постараюсь описать проблемы, которые следует решить до покупки оборудования.
Нас часто спрашивают: на ленточной пилораме какого производителя и в какой комплектации лучше всего распиливать? Многим кажется, что наш богатый опыт общения с сотнями владельцев пилорам и с практически всеми их производителями, знание проблем, с которыми они ежедневно сталкиваются, поможет дать точный ответ на этот «простой» вопрос. На самом деле, в списке вопросов по распиловке этот хоть и очень важный вопрос должен стоять на последнем месте. Те же, кто сначала покупал пилораму и лишь затем думал, как правильно на ней организовать работу, обычно эту самую работу организовывали очень долго, а некоторые вовсе не смогли наладить производство, чтобы получать 500-1 000, а не 50-100 рублей с распиленного кубометра пиловочника. При этом чаще всего все неудачи они сваливают на то, что купили не ту пилораму.
Для того чтобы получать хорошую прибыль при распиловке пиловочника узкими (шириной 27-60 мм) ленточными пилами, сначала надо решить несколько основных вопросов. Причем, не решив хотя бы один из перечисленных ниже вопросов, лучше не браться за такую распиловку вообще, потому иначе вы получите массу проблем и сплошную головную боль.
1. Необходимо обязательно самостоятельно поработать машинистом и заточником на действующей пилораме. Именно поработать 1-2 недели, а не посмотреть на работу 1-2 часа. Если вы этого не сделаете, то никогда не сможете понять тонкостей производства. А в результате машинисты и заточники будут приводить много причин, почему не могут лучше работать, а вы не сможете грамотно оценить верность их доводов, а значит, вряд ли получите максимальную прибыль.
2. Сможете ли вы хотя бы первый год практически ежедневно по 10-12 часов находиться на производстве, чтобы контролировать и отлаживать весь процесс работы? Не думайте, что это можно доверить своему компаньону или тем более наемному мастеру. К сожалению, компаньону редко можно доверять, а любые наемные мастера чаще всего обманывают предпринимателей. Я знаю не один пример, когда на плохо работающих производствах без постоянного контроля владельцев наемные мастера живут очень даже хорошо.
3. Необходимо определиться, как будет вестись распил пиловочника:
а) под заказ, выпиливая из пиловочника необходимые размеры пиломатериалов, то есть неоптимально, теряя каждый раз 10-15 % возможного объема выхода, немного экономя на складских расходах;
б) с оптимальным раскроем каждого бревна, получая максимальный выход пиломатериалов, но при этом частично отправляя готовую продукцию на склад, с задержкой в продаже неходовых размеров, то есть с небольшим замораживанием во времени оборотных средств, хотя в итоге и большей прибылью.
4. Будете ли вы самостоятельно первое время распиливать пиловочник с оптимальным выходом пиломатериалов и обучать так работать своего помощника, чтобы потом поставить вместо себя, либо у вас уже есть опытный машинист, который сразу будет отлично работать, а не просто «гнать кубы». Практически все машинисты получают зарплату за распиленные кубометры пиловочника, а не за полученный из этого пиловочника обрезной пиломатериал. Поэтому им выгоднее побыстрее выпилить толстые доски, брус и взять другое бревно. Большой горбыль и большие части при обрезке необрезной доски обычно идут в отходы. А это и есть недополученная прибыль. В зависимости от того, насколько правильно организовано производство, процент выхода готовой продукции может колебаться от 50 до 75 %.
5. Определиться, каким образом будут получать пилы машинисты:
а) будете их просто выдавать по мере необходимости, то есть машинисты не будут заинтересованы в длительной работе пилы и смогут спокойно рвать их одну за другой, а вы будете только выслушивать их претензии, что рамщик не умеет пилить, а заточник неправильно точит пилы, и подсчитывать свои убытки;
б) заинтересуете всех в бережном отношении к пиле и пилораме.
Вот пример. Оплата рабочим рассчитывается следующим образом: за распил 1 м³ пиловочника машинист получает 76 руб., два помощника - по 62 руб. Всего 200 руб. Сюда входит стоимость ленточной пилы из расчета распила одной пилой 40 кубов пиловочника. Если пила до разрыва распилит больше, соответственно выше заработок. Пилой стали распиливать больше 100 кубов. Единственное уточнение: распиловка ведется биметаллическими пилами. Вычитается за порванную пилу: с машиниста - 450 руб., с каждого помощника - по 200 рублей. Всего 850 руб. Если пила порвалась на гвозде, то новая выдается бесплатно. Заточник получает среднюю зарплату (если обслуживает несколько пилорам) от всех машинистов. Таким образом, все они заинтересованы, чтобы пилы работали как можно дольше. И никому теперь за ними следить не нужно.
Машинисты внимательнее следят за работой пилорамы, так как даже небольшие ее разрегулировки (биение шкивов, гуляние пилы на шкивах, изменение правильных установок направляющих роликов, неравномерная подача охлаждающей жидкости, стачивание очищающих скребков и др.) ведут кроме образования волны на пиломатериалах еще и к ускоренному разрыву пилы, что им очень невыгодно. А любую неисправность легче всего устранить вначале - брака будет меньше, да и последующие возможные большие ремонтные простои практически исключаются. Для того чтобы не было больших отходов, можно применять различные системы штрафов. Как показывает практика, один-два раза оштрафованные машинисты ведут распил гораздо грамотнее. Но все это работает, только когда есть несколько бригад и машиниста в крайнем случае можно заменить его помощником. Когда же машинист работает один, с ним очень трудно справиться.
6. Заранее найти хорошего механика, то есть человека, который отладит работу пилорамы и будет постоянно следить за ней, поддерживая в хорошем состоянии.
7. Решить проблему участка подготовки ленточных пил, учитывая при этом, что любая пилорама - только устройство для протягивания пилы с набором сервисных функций. Качество же пиломатериала, получаемого при пилении (точность размеров, прямолинейность (без волны) поверхности), и производительность пилорамы (количество пиломатериала, напиленного за единицу времени, то есть реально получаемая прибыль) практически полностью зависят (при отрегулированной пилораме) от правильной ежедневной подготовки пил. Есть два варианта:
а) заранее найти высококвалифицированного заточника, который сможет на недорогих низкокачественных и морально устаревших заточном и разводном станках пытаться (чаще всего безуспешно) ежедневно готовить пилы. Результатом такой подготовки становятся быстро порванные пилы, низкокачественный пиломатериал (волна на поверхности), малая производительность;
б) можно купить сразу, заплатив немного больше, хорошие заточной и разводной станки, на которых практически любой человек сможет качественно ежедневно готовить пилы и вести распиловку с максимальной прибылью для себя. Как правильно подобрать хорошие заточной и разводной станки, было рассказано в предыдущих номерах журнала.
8. Определиться, как будет организован процесс распиловки:
а) с минимальными затратами, но и с минимальной прибылью: распиловка ведется одним машинистом и одним помощником, пильный узел работает всего 20-25 % рабочего времени, все остальное время уходит на подачу бревна, подготовку его к распиловке (выравнивание, кантование и др.) и снятие получаемого готового пиломатериала;
б) с немного большими затратами, но в итоге (из-за повышения производительности) увеличением реальной прибыли - самый распространенный вариант. Распиловка ведется одним машинистом и двумя помощниками, пильный узел работает уже 25-35 % рабочего времени;
в) с максимально возможной производительностью при минимальных начальных затратах. Распиловка ведется одним машинистом с двумя помощниками, но при этом к основному рельсовому пути пристыковывается дополнительная 6 метровая секция. Два бревна укладываются последовательно. Теперь, когда идет распиловка одного бревна, помощники производят необходимые операции с другим. Пильный узел работает 35-50 % рабочего времени.
9. Определиться, на какой рынок вы хотите работать:
а) внутренний;
б) внешний.
При работе на внутренний рынок производительность пилорамы из-за возможного увеличения подачи пильного узла может быть выше на 10-15 %. Получаемые при этом небольшие уходы номинальных размеров или небольшая волна на поверхности не имеют принципиального значения.
10. Определиться, что вы хотите распиливать на пилораме:
а) распиливать не очень быстро, но очень качественно (мебельные щиты, ценные породы древесины и др.), пиловочник в основном больших (больше 40 см) диаметров;
б) распиливать на обрезной пиломатериал в основном пиловочник диаметром до 40 см.
При работе по варианту а) понадобятся дополнительные гидравлические или электромеханические приспособления, электронная линейка, автоматический обратный возврат пильного узла.
При работе по варианту б) стоит серьезно задуматься, насколько необходимы эти системы. При всем моем уважении к таким системам они улучшают условия труда на пилораме, снижая ее реальную производительность на 10-20 %, к тому же постоянно ломаются.
Опытный машинист гораздо быстрее электроники настроится на нужный размер (управление движения пильного узла вверх-вниз должно быть электромеханическим) и вернет пильный узел после распила обратно. Я знаю многих, кто начинал работать с этими электронными узлами, но затем их просто отключали, чтобы не мешали. Два помощника выполняют все операции с бревном гораздо быстрее гидравлики или электромеханики, да и при реальной работе с бревнами диаметром 25-35 см практически не устают. Необходимо только, чтобы упоры были не винтовые, а эксцентриковые. Согласны ли вы на такие потери производительности, тем более, что установка этих систем, как правило, удваивает стоимость пилорамы?
11. Определиться, какие реальные диаметры пиловочника будете распиливать:
а) в основном диаметры больше 40 см - при распиловке такого пиловочника нужна пилорама со шкивами не менее 600 мм, позволяющая работать ленточной пилой шириной до 60 мм и длиной пилы больше 6 м;
б) больше 90 % составят диаметры меньше 40 см - стоит задуматься, нужно ли сильно переплачивать за возможность распилить три - пять больших бревна в месяц. Их можно в крайнем случае распилить по кругу. При диаметрах шкивов 520-560 мм стоимость пилорамы обычно до 30 % меньше. Ведя же распил пилой шириной 32-40 мм и длиной 4-4,5 м при получении одинакового качества пиломатериала и производительности пилорамы вы не будете постоянно переплачивать почти в полтора раза за ширину и длину ленточной пилы при практически одинаковом до разрыва распиле каждой кубометра пиловочника.
12. Решить, нужен ли вам дебаркер. На мой взгляд, это действительно не самое дорогое, но очень полезное приспособление, так как оно позволяет ленточной пиле работать до ее затупления гораздо дольше, особенно если производится распил грязного бревна.
13. Решить, нужен ли вам лазерный указатель. Тоже очень удобное приспособление, так как позволяет помощникам быстрее и точнее выставить бревно, тем самым увеличивая производительность пилорамы и уменьшая отходы, которые часто увеличиваются при неоптимальных пропилах.
Только когда вы решите все перечисленные выше вопросы, можно начинать выбирать конкретную пилораму с необходимой комплектацией. Вернемся к первоначально заданному вопросу. Так все же, какая ленточная пилорама лучше других: меньше ломается, качественно пилит и не очень дорогая? Парадокс заключается в том, что я не могу ответить на этот вопрос. Практически все существующие сегодня производители выпускают пилорамы 10-15 и более лет. Богатый опыт позволил конструкторам этих производств разработать и изготовить очень хорошие новые модификации пилорам, которые по параметрам практически не уступают зарубежным аналогам, а по цене на порядок меньше. Реальную прибыль можно получить гораздо быстрее, строя свое производство на основе российских пилорам. Но проблема всех наших производств заключается в том, что разработать и выпустить опытный образец и показать вылизанную модель на выставках, получить за эти конструкторские работы дипломы наши производители могли всегда. А вот постоянно выпускать свою продукцию высокого качества, к великому сожалению, не может практически никто. Выполнение качественного сварного шва, изготовление комплектующих для точных соблюдений всех необходимых параллельностей и перпендикулярностей только в специальных кондукторах, понятие допусков при соединении составных частей в 0,01 мм или 0,1°, качественное подсоединение электропроводки и многое другое, то есть все то, что можно назвать одним емким выражением - культура производства, пока является практически невыполнимым требованием для многих наших производителей. Поэтому, приобретая пилораму российского, белорусского, украинского производителя, всегда надо помнить, что вы покупаете конструктор, который будете собирать и доводить в большей или меньшей степени до нормального состояния первые 1-3 месяца. Страшного здесь ничего нет. Просто на начальном этапе обязательно необходим либо хороший собственный опыт, либо присутствие грамотного механика. Зато потом эти пилорамы будут работать ничуть не хуже импортных, а сэкономленные деньги можно будет использовать в виде оборотных средств или пустить на закупку дополнительного оборудования.
Много говорят и пишут о малой производительности распиловки пиловочника ленточными пилорамами, работающими узкими пилами шириной 27-60 мм.
Для ориентира приведу такие цифры: при отлаженной пилораме, качественной подготовке пилы и организации процесса распиловки по варианту 8б средний выход обрезного пиломатериала должен быть 1 м³ в час при реальном выходе из бревна 70-75 % готовой продукции. При правильной организации производства, работая несколькими сменами, реально получать только с одной пилорамы 400-600 м³ готового обрезного пиломатериала в месяц.
Теперь, если вы самостоятельно просчитаете все начальные затраты, производительность, реальный выход готовой продукции с одного бревна, то сможете убедиться - распиловка пиловочника до 3 тыс. м³ в месяц ленточными пилорамами, работающими узкими пилами шириной 27-60 мм, будет наиболее целесообразна экономически по сравнению со всеми другими способами распиловки.
Уверен, все разговоры о невозможности производительно работать и получать пиломатериалы хорошего качества на пилорамах данного типа ведут те, кто просто не сумел правильно организовать работу своего производства.

Как правильно работать на ленточных пилорамах

Советы профессионалов
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТАНКЕ
Станок ленточнопильный горизонтальный применяется для пиления древесины любой твердости на доски, брус, рейку. Пиление происходит перемещением пильной рамы с режущим инструментом (ленточной пилой) по неподвижным рельсовым направляющим ленточной пилорамы.
Применение ленточной пилорамы позволяет:
производить доски с высоким качеством поверхности из материала
получить доску с точностью 2 мм. при длине 6 м.;
ленточная пилорама позволяет уменьшить отходы в 2-3 раза,
уменьшить энергозатраты;
быстро настраивать размер пиления,
Ленточная пилорама способна распиливать короткие заготовки (от 1,0 метра) и получать изделия толщиной до 2 миллиметров.
ленточная пилорама работает в условиях УХЛ 4 (ГОСТ 15150-69). Ленточная пилорама оборудована подъемником пильного узла электромеханического типа.
2. «Ленточные пилорамы» - работа и устройство:
2.1 Основные узлы и детали ленточной пилорамы:
Станина, которая перемещается по рельсовым направляющим в горизонтальном направлении;
Рама пильная;
Поднимающий пильную раму механизм;
Шкаф электрический;
Зажим бревна;
Подвижный ползун ведомого шкива;
Шкив ведущий;
Шкив ведомый;
Клиноременная передача;
Рельсовые направляющие ленточной пилорамы;
Натягивающий ленточную пилу механизм;
Установочный разъем ленточной пилы;
Кожух шкивов ленточной пилорамы
Бачок для СОЖ
Направляющая пилы неподвижная
Направляющая пилы подвижная
Станина ленточной пилорамы имеет П - образную форму и подошвы с роликами перемещения пильной рамы по рельсам и войлочные щетки, которые очищают направляюще от опилок. Подъем пильной рамы осуществляется двумя ползунами, расположенных на стойках станины. Перемещение осуществляет двусторонняя, синхронно связанная цепная передача, приводимая в движение электрическим мотором, через редуктор.
Рама выполнена двух швеллеров, которые расположены параллельно и соединены между собой. На одном торце рамы неподвижно закреплен ведущий пильный шкив, на другой ведомый, имеющий возможность продольного перемещения. Пила ленточной пилорамы натягивается пружинно-винтовым механизмом, пружина демпфирует тепловое расширение пильной ленты. При изготовлении ленточной пилорамы тарируется натяжение для пилы шириной 35 сантиметров. Риски Ш корпусе натяжителя и шайбе равны усилию натяжения 525 килограмм. В передней балке ленточной пилорамы и на ползуне ведомого шкива расположены два замка для съема и установки пильной ленты. На кронштейнах расположенных в середине рамы установлены две направляющие ленточной пилы (подвижная и неподвижная), которые оснащены опорными роликами и системой регулировки и планкой. Крутящий момент передается от двигателя пилорамы на ведущий шкив - клиноременной передачей. Бачек для СОЖ закреплен сверху на защите пильных шковов. Подача жидкости регулируется кранами, расположенными на бачке. Пульт управления ленточной пилорамой расположен на верхней перемычке станка.
Направляющие разборные из 3-х секций, что удобно при транспортировке. Снизу расположены опорные пластины, в которые ввинчены анкерные болты. Сверху направляющих ленточной пилорамы опоры бревна. Бревно на рельсовых направляющих фиксируется четырьмя винтовыми зажимами и упором, который обеспечивает 90 градусов.
3. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПИЛЬНЫХ ШКИВОВ
3.1. В станке предусмотрена регулировка положения обоих шкивов по отношению друг к другу в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Необходимо добиться, чтобы ленточная пила при натяжении 6-8 кг/мм кв. в сечении на одну ветвь не сходила с ободов пильных шкивов.
3.2. В первую очередь производится регулировка шкивов в вертикальной плоскости, выставляя их под прямым углом по отношению к пильной раме. Для этого на ползуне ведомого шкива снизу к его оси ввинчен болт Ml0, а на ведущем шкиву регулировка осуществляется за счет установки проставных шайб или пластин. Данная операция.производится предприятием-изготовителем.
3.3 Для регулирования положения пильных шкивов горизонтальной плоскости в торцах рамы со стороны ведущего шкива ввинчены два болта Ml2, а к оси ведомого шкива - один.
Производить регулировку шкивов ленточной пилорамы необходимо в следующей последовательности:
3.3.1 Выключить автомат подачи электропитания на пульте управления.
3.3.2 Открыть защитные кожухи пильных шкивов.
3.3.3 Установить ленточную пилу на шкивах таким образом, чтобы она выступала за края шкивов на величину высоты зуба плюс 2-5 мм.
3.3.4 Закрыть подвижные разъемы (замки).
3.3.5 Натянуть ленточную пилу, повернув гайку механизма натяжения на величину оптимальную для данного типа ленточных пил (из расчета 6-8 кг/мм кв.).
3.3.6. Вращая рукой за ведомый шкив по ходу пиления (против часовой стрелки) необходимо смотреть какое положение займет ленточная пила на шкивах. Если лента сбегает наружу на равную величину с обоих шкивов, то не ослабляя натяжения пилы отпустите стопорную гайку Ml6, крепящую ось ведомого шкива к пильной раме (ползуну пильной рамы).
3.3.7 Затем отпустите контргайку М12 и вверните болт Ml2 на малую величину, после чего затяните контргайку М12 и стопорную гайку М16.
3.3.8 Повторите пункт 3.3.6 и при сбеге ленты повторите регулировку до получения правильного результата.
3.3.9 Если лента сбегает внутрь на ровную величину, то необходимо ослабить натяжение ленточной пилы.
3.3.10. Отпустить стопорную гайку Ml6, контргайку М12 и вывернуть болт М12 на малую величину, после чего затяните гайки М12 и М16.
3.3.11 Если лента приняла положение согласно инструкции, то регулировка выполнена правильно.
3.3.12 Если ленточная пила при вращении сразу сбегает с ведущего шкива, то регулировку следует начать именно с него.
3.3.13 Для этого в зависимости от направления с бегания ленты (наружу или внутрь) отпустите левую или правую стопорные гайки Ml6 и произведите регулировку в той же последовательности, что и на ведомом шкиве.
3.3.14 После регулировки все гайки затянуть.
3.3.15 Закрыть дверцы кожухов пильных шкивов.
3.3.16 Включить автомат подачи эл. энергии на пульте управления.
3.3.17 Кратковременно включить привод пильных шкивов и убедиться в правильности положения пильной ленты. Станок готов к работе.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПИЛЬНЫМ ЛЕНТАМ
1. В процессе эксплуатации ленточной пилорамы для увеличения срока службы ленточной пилы необходимо производить правильное ее натяжение на шкивах.
1.1 Величину натяжения, в зависимости от ее ширины, определяют по прибору «Тензометр».
1.2 Внимание! Ленточная пила не должна находиться в работе больше 2-х часов. По истечении данного времени она должна быть снята со станка и вывешена в свободном состоянии не менее чем на 24 часа для снятия усталостных напряжений.
2 Используйте правильную смазку для лезвия ленточной пилы.
В качестве смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ), в большинстве случаев, хватает просто воды, либо воды с добавлением моющего средства («Fairy» и т.п.). Однако, при низких температурах лучше всего применять смесь из 50%-80% дизтошшва или керосина и 50%-20% моторного масла, либо масла для смазки шин бензопил. Неплохие результаты при пилении хвойных пород дает так же применение скипидара.
В случае использования воды в качестве СОЖ необходимо по окончании работ протереть шкивы и ленту маслом.
3. Всегда ослабляйте натяжение ленточной пилы.
Когда Вы закончите работу, снимите натяжение с пилы. При работе лезвия нагреваются и растягиваются, а затем при остывании сжимаются на десятые доли миллиметра во время каждого периода охлаждения.» Поэтому ленты, оставленные на шкивах под нагрузкой, перегружают сами себя, и на них образуется отпечаток от двух шкивов, который вызывает появление трещин во впадинах между зубьями.
4. Используйте правильный развод зубьев.
Развод правильный, если в пространстве между полотном пилы и обрабатываемой древесиной у Вас находится 65-70% опилок и 30-35% воздуха. Если у Вас слишком большой развод зубьев для имеющейся массы или толщины древесины, то в пропиле будет находиться слишком много воздуха и недостаточно опилок. У Вас будут чрезмерно большие потери на опилки, и как следствие, большая шероховатость обрабатываемой древесины. Если же развод недостаточный, Вы не получите достаточно сильного воздушного потока для удаления опилок из пропила. Признаком этого являются горячие опилки. Это может нанести самый разрушительный вред пиле: рабочие интервалы будут короткими, пила преждевременно выйдет из строя. Опилки должны быть холодными на ощупь. И, наконец, при недостаточном разводе и неправильном угле заточки пила будет вырезать на доске волну. С нашей точки зрения, Вы не можете работать при одной и той же разводке зубьев с бревнами разного диаметра, строевым лесом и брусом.
Вы должны сортировать лесоматериал.
На каждые 20-25 сантиметров увеличения в размере необходимо увеличивать разводку примерно на 18% в зависимости от того, древесина твердая или мягкая, влажная или сухая. Единственный способ добиться нужной разводки - провести контрольные распилы определенного бревна. Увеличивайте разводку на 5-8 сотых миллиметра с каждой стороны до тех пор, пока не станут, видны следы зубьев. Это означает, что Вы работаете при смешанном воздухе с опилками в пропорции 50/50. После этого уменьшите разводку зубьев на 8-10 сотых с каждой стороны, и Вы достигните нужного результата. Обратите внимание: Вы должны разводить только верхнюю восьмушку зуба, а не среднюю или нижнюю. Вам не нужно, что бы впадина между зубьями заполнялась полностью при пилении. Когда Вы работаете с мягкой древесиной, будь она влажной или сухой, стружка увеличивается в объеме в 4-7 раз по сравнению с ее состоянием на клеточном уровне. Твердые породы дерева, влажного или сухого, увеличиваются в объеме лишь в 1/2-3 раза. Это означает, что, если Вы распиливаете 45-ги сантиметровые сосновые бревна, Вам потребуется развести зубья на 20% больше, чем когда работаете с 45-ти сантиметровыми дубовыми бревнами. Всегда разводите зубья перед заточкой.
5. Правильно затачивайте пилу.
Существует только один способ заточки ленточных пил. Камень должен пройти по поверхности зуба вниз, вокруг основания впадины между зубьями и вверх вдоль обратной стороны зуба одним непрерывным движением.
Вы должны сохранить профиль зуба и межзубовой впадины.
Пространство между зубьями (галлет) - это не мусоросборник для опилок. От него зависит силовой поток воздуха, охлаждение стали и удаление опилок.
Если у Вас правильный развод зубьев, воздух подается вдоль бревна с той же скоростью, что и пила, в результате опилки засасываются в галлет. Опилки значительно охлаждают его, проходя вокруг внутренней и внешней стороны следующего зуба. Необходимо, чтобы пространство между зубьями было заполнено на 40%, что обеспечит необходимое охлаждение и увеличит время работы пилы.
6. Установите правильный угол заточки.
Благодаря глубоким галлетам, мы можем использовать уменьшенные углы заточки, которые передают меньше тепла на кончик зуба. В серии лент используется угол наклона крюка 10 Градусов, который способен проникать в большинство поверхностей древесных пород от средне твердых до средне мягких.
Общее правило таково: чем древесина тверже, тем угол заточки меньше.
Предостережение: Не доверяйте шкалам и измерительным линейкам на Вашем заточном станке!
Штифты и направляющие на нем изнашиваются. В процессе работы изменяется Профиль камня.
Для контроля правильности углов заточки используйте транспортир. Внимание; мы рекомендуем менять пилы каждые два часа непрерывной работы, давая им при этом отдохнуть не менее суток.
В процессе эксплуатации станка возникает необходимость в регулировании отдельных составных частей с целью восстановления их нормальной работы.