Емкость для воды своими руками из пвх. Как сделать большой резервуар для запаса воды из дешевых материалов Из чего сделать бак для воды

Далеко не на каждой даче имеется возможность подключиться к водопроводу или обустроить свой собственный источник в виде скважины или колодца – единственный вариант, позволяющий обеспечить себя драгоценной жидкостью в такой ситуации, это создание собственного «водохранилища». Емкость для воды на даче позволит не только наладить полив растений, но и создать полноценный водопровод. О том, как выбрать, установить или сделать своими руками накопительный резервуар для дачи, пойдет разговор в данной статье – вместе с сайтом moyadacha.org мы разберемся с различными вариантами решения данного вопроса.

Пластиковые емкости для воды на дачу фото

Емкость для воды на дачу: разновидности и их особенности

Первое, что нужно знать, подходя к вопросу выбора емкости для хранения воды на даче, это то, что они могут быть изготовлены либо из металла, либо из современных полимеров – пластиков, которые по всем своим техническим характеристикам намного превосходят металл. Сравним эти два типа емкости и посмотрим, что из них лучше.

Посмотреть о том, что такое пластиковые емкости для дачи, можно в этом видеоролике.

В общем, преимущества полимеров над сталью налицо, и долго мучиться с выбором между тем и другим изделием не придется – во всех отношениях легкие и прочные резервуары из пластика намного лучше. Также в пользу баков данного типа говорит еще и простая технология их установки, которую запросто можно произвести своими руками. Об этом мы поговорим немного позже, а пока разберемся с другими вариантами классификации емкостей для хранения воды на даче.

Емкости для питьевой воды для дачи: подземная или наземная установка

Дополнительно все существующие емкости и резервуары для дачи можно разделить по типу установки – в этом отношении они могут быть подземными и наземными. Каждая из этих емкостей обладает своими преимуществами и недостатками, о которых следует знать, задаваясь вопросом, какая накопительная емкость для воды на дачу лучше?

В общем, выбор за вами – какую емкость для дачи приобрести, дело ваше. Если позволяет площадь участка или прочность перекрытий в доме, то почему бы и не воспользоваться более простым поверхностным вариантом?

Как установить емкость для воды на дачу: особенности монтажа

Установка емкостей наземной и подземной дислокации производится различными способами – это понятно всем, не понятно только как именно это делается. А делается это следующим образом.

Процесс установки бака, в принципе, трудоемкий, но достаточно простой – тонкостей здесь нет практически никаких. Так что за самостоятельную установку можно браться смело. Если, конечно, это не высотный монтаж, который связан с изготовлением серьезных опорных конструкций (поскольку они должны рассчитываться).

В заключение темы про емкости для воды на дачу остается сказать только несколько слов о конусных резервуарах, которые являются отличным решением для создания водохранилища открытого типа. Так сказать, технического водоема, из которого можно осуществлять полив.

moyadacha.org

ЗАПАСАЕМ… ВОДУ

Любой садовый или приусадебный участок, как правило, дает отдачу и радует хозяина при достаточном количестве… воды. Если поблизости есть природный источник или центральное водоснабжение, то проблема полива упрощается, но в большинстве случаев даже на источник надеяться нельзя. В жаркое лето, когда дожди идут редко, резко увеличивается потребление воды, и колодцы и скважины уже не справляются с возросшей нагрузкой. В таких случаях возникает необходимость иметь на участке запас воды. И вот здесь встает вопрос: в чем ее хранить?

Если есть возможность, то можно приобрести средних размеров автоцистерну или что-нибудь подобное, но все же это не выход из положения. К тому же со временем металл ржавеет, загрязняя воду. Гораздо практичнее и доступнее изготовить резервуар из бетона, причем сделать его подземным, чтобы не занимал место на участке.

С чего начать строительство? Во-первых, необходимо определить место расположения и размеры будущего хранилища. Учитывая, что сооружение довольно трудоемко, не следует закладывать очень большие размеры. Практика показывает, что наиболее оптимальный объем 3,5…4 м3.

Итак, когда выбрано место и на поверхности земли вычерчены контуры котлована, приступают к его копанию. При этом необходимо периодически контролировать вертикальность стенок и правильность формы в плане. После выполнения земляных работ котлован подготавливается к бетонированию. Эта работа несложная; правда, есть некоторые особенности в установке опалубки. Правильнее всего использовать опалубку из нескольких частей, а не устанавливать ее сразу на всю высоту, так как в этом случае возможны зависания бетонной массы и образования пустот. Из этого следует, что высоту части опалубки необходимо выбирать такой, при которой вручную возможно уплотнить бетон. Обычно это 500…600 мм. Упрощенно опалубку можно выполнить, вбив у стенок в дно котлована колья, за которые заводятся листы железа.

Толщина бетонных стенок определяется из условия прочности:

где σр - расчетное напряжение, кГ/см2; σ - допускаемое напряжение, кГ/см2;

σр=(D*ɣ*h)/(2*t),

где D - диаметр резервуара, см; ɣ - удельный вес воды, кГ/см3; h - внутренняя высота резервуара, см; t - толщина стенки, см.

Для примера возьмем резервуар диаметром 1,6 м и внутренней высотой 2 м (объем 4,35 м3), σр = 5 кГ/см2, тогда:

t=(160*0,001*200)/(2*5)=3,2 см.

Подземный резервуар:

1 - кольцо (сталь), 2 - «стакан» (железобетон), 3 - песок, 4-отмостка (бетон).

С тройным запасом прочности толщина стенки получается равной 10 см. Этот небольшой экскурс в теорию мы совершили не случайно. Дело в том, что часто встречаются емкости, полученные путем простого оштукатуривания стенок котлована бетоном. Служат они очень недолго, если не выходят из строя при первом же наполнении водой. Типичные места разрушения: низ стен, днище или стыки с перекрытием. В последнем случае причина в неправильном проектировании перекрытия: отмостка, выступающая за контур резервуара, служит его опорой на грунт. При заполнении водой под ее тяжестью резервуар просаживается, а верхняя часть зависает на отмостке, как на опорной плите, после чего происходит ее отрыв. Отсюда следует вывод, что отмостку необходимо выполнять, как показано на рисунке - без связи со «стаканом».

После установки опалубки в образовавшееся пространство между нею и землей помещают арматуру (можно использовать любой металлолом) и заливают бетон.

Залитая бетонная смесь твердеет за сутки-двое; затем опалубка переставляется.

После возведения стен «стакана» опалубка убирается и проводится заливка днища. Заключительная стадия в обработке внутренних поверхностей резервуара - так называемое железнение. Оно заключается в оштукатуривании цементом, разведенным водой до консистенции сметаны. Наносить такой раствор можно кистью. Толщина слоя в 2…3 мм защитит емкость от фильтрации воды.

Перекрытие выполняется с учетом вышесказанных рекомендаций. Опалубка для этой операции делается подвесной.

Размеры надземной части хранилища выбираются в пределах 600…700 мм по высоте и 500…550 мм в диаметре. Ее можно закамуфлировать под колодец соответствующего стиля, тогда все сооружение станет архитектурным дополнением и украшением садового участка.

При эксплуатации подземную емкость необходимо периодически полностью освобождать от воды и чистить - иначе, как и любой водоем, она станет загрязняться.

Л. КУРДЕЛЯС, с. Терны, Николаевская обл.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

modelist-konstruktor.com

Емкости для воды: пластиковые, железобетонные, металлические, что выбрать, можно ли сделать своими руками

Вода - источник жизни, и без воды человек не может существовать. Кроме питья, вода используется в быту, и для полноценной комфортной жизни хозяину нужно обязательно позаботиться об источнике на своём участке. Водопровод проведён далеко не в каждом населённом пункте, зато есть масса вариантов, как установить накопительную ёмкость недалеко от своего дома.

Какие разновидности есть

В зависимости от целей использования воды, резервуары бывают нескольких видов:

• металлические;
• пластиковые;
• железобетонные ксеноны;
• самодельные резервуары;

Если вода используется для питья и приготовления пищи, то резервуар делается из высококачественной нержавеющей стали, отвечающей всем стандартам. Для воздухообмена в таких ёмкостях предусмотрены отверстия, прикрытые сетками и защищённые от атмосферных осадков. К резервуару подведены две трубы: подводящая и отводящая воду, на которых установлены водопроводные краны. Такие баки 2 раза в год нужно чистить и дезинфицировать, для чего предусмотрен специальный люк, через который человек проникает внутрь. Главный недостаток такого резервуара - это высокая цена и большая вероятность того, что ёмкость из металла могут украсть, если оставить её на время без присмотра.

Существуют также резервуары для дождевой воды. Они сделаны из металла более низкого качества, чем ёмкости для питьевой воды. Но это не всегда плохо. Как показывает статистика, летом ежедневно человек использует 100 литров жидкости, из которых большая часть идёт на полив огорода и иные хозяйственно-бытовые нужды. Чтобы не тратить большие деньги на использования на бытовые потребности питьевую или водопроводную воду, существуют специальные баки для накопления дождевой воды. Она состоит из рабочей части, куда поступает жидкость в виде осадков, и помещения для оборудования, где находятся фильтры.

Ставится такой резервуар под крышей дома, где водосточная кровельная система собирает воду и по специальным желобам направляет её в резервуар. Но это достаточно дорогостоящая система, поэтому обычному дачнику ставить её у себя буде нецелесообразно. Дождевую воду можно использовать для стирки мягкой водой, полива растений и пр. При этом, если дом достаточно большой, и расположен он в зоне, где лето часто бывает дождливым, будет заметна существенная экономия.

Самый простой вариант - это установка обычной металлической бочки минимум на 5 куб. л. и толщиной стен 5 мм. Главное её достоинство - это возможность оставлять воду на зиму. Тогда по весне не надо будет беспокоиться, где взять воду для хозяйственных нужд. Среди минусов металлической бочки можно отметить:

• необходимость красить поверхность, чтобы она не покрылась ржавчиной;
• тяжело транспортировать;
• если она изготовлена из ценного металла (алюминий, оцинковка), бочку могут украсть.

Пластиковые

Самыми востребованными являются пластиковые емкости для воды для дачи. Это связано с главным достоинством пластика - небольшим весом и возможностью транспортировки. Помимо этого, к достоинствам пластиковых резервуаров можно отнести:

На рынке можно найти пластиковую ёмкость любой формы и размера. Благодаря гигиеничности материала, поставщики питьевой воды на заказ используют именно пластиковые ёмкости, например еврокубы любых размеров.

Таблица: виды резервуаров из пластика для хранения воды

Железобетонные

Это особый тип накопительных емкостей для воды. Он представляет собой железобетонную монолитную конструкцию, в которой можно хранить большое количество воды. Монтажом и установкой ксенонов должны заниматься только профессионалы, потому что некачественное соединение листов пластикового гидроизолятора может нарушить герметичность резервуара, и вода в нём будет быстро портиться. Однако и стоимость такого сооружения очень велика, поэтому простому дачнику устанавливать такую монументальную конструкцию нет смысла, если у него нет фермы в 300 голов скота и огромного участка в 20 га.

В том случае, если денег на накопитель для воды заводского производства нет, либо этому препятствуют другие обстоятельства, можно воспользоваться подручными средствами и соорудить накопитель из того, что есть под рукой.

Как сделать накопительную ёмкость для воды своими руками

Самыми лучшими для таких целей станут тракторные покрышки, а именно, шины от дизельного трактора Т-150. Или можно на любом предприятии или в автопарке купить б/у шины от грузовой машины. Надо сразу сказать, что вода из такого резервуара не может быть использована для питья или приготовления пищи. Только для бытовых нужд! А ещё такой резервуар становится одновременно и накопителем дождевой воды, не содержащей хлора. В отличие от пластика, ёмкость из шины невозможно проколоть или поцарапать. Шина не гниёт и не пропускает воду.

Этапы изготовления резервуара из шины:

Ёмкости будут очень кстати на даче. Воду можно использовать и для полива, и для других бытовых нужд.

• Распечатать

septik.guru

Водоснабжение дачи: строим емкость для воды

Отсутствие воды на дачном участке - это самый неблагоприятный момент, с которым могут столкнуться жители загородных домов. Даже при наличии водопровода может возникнуть проблема отсутствия воды: неполадки в системе, загрязнение сточными водами, заиливание, любые трудности, связанные с обеспечением постоянной и бесперебойной подачей чистой воды. В этом случае дачники предусмотрели хранение воды про запас в различных ёмкостях.

Емкость для воды на дачу из пластика разная по литражу

Самый распространённый резервуар для хранения воды - это пластмассовые ёмкости различных форм и объёмов. На сегодняшний день это самая доступная ёмкость, которую не сложно найти в супермаркете. В таких сосудах можно воду привезти даже машиной, если колодца или скважины по близости не наблюдается.

Ёмкости из пластика изготавливают с учётом самых современных технологий, в них запросто можно хранить питьевую воду. Довольно часто на дачном участке хозяйки затевают консервирование овощей и фруктов. Такие пластиковые бочки просто отлично подойдут для засолки огурцов, помидоров, квашения капусты, для солёных яблок. Практически для всего, что растёт в огороде и в саду. А если дачный участок ещё и изобилует виноградом, то не сделав домашнее вино в таких ёмкостях, потом будете себя корить за упущенный момент. Пластмассовые бочки не влияют на процесс брожения, к ним легко можно приспособить газоотводные трубки. Вкуснейшее и очень ароматное вино с домашнего винограда, приготовленное собственноручно, станет отличным поводом похвастаться перед соседями и друзьями, тем более, на вкус вина пластиковые ёмкости никак не влияют.

Почему стоит использовать ёмкости из пластика:

• большой ассортимент литража;
• невесомость материала;
• тепло- и влагоустойчивость;
• не подвержены гниению, коррозии, разного рода повреждениям;
• на них не воздействуют щёлочи, растворители, кислоты;
• выдерживают большой диапазон температуры: от - 30℃ до + 60℃;
• не имеют швы и за счёт этого достаточно герметичны;
• не доставляют хлопот при мытье и чистке;
• долговечны;
• не впитывают запахи;
• не меняют основные вкусовые характеристики продуктов, которые в них хранятся;
• устойчивы к воздействию ультрафиолета и солнечных лучей;
• если соблюдать элементарные правила ухода за такой ёмкостью, они готовы прослужить как минимум 50 лет.

Пластиковые ёмкости для воды на даче нужны, как воздух. Часто бывают ситуации, когда даже зимой нет воды. Приобретая такие сосуды с любым литражом, можно не беспокоиться, что не будет воды для полива любимых растений, для заваривания кофе-чая, для душа. Вода на участке должна находиться всегда, а по мере использования, постоянно пополняться. Прежде чем приобретать пластиковую бочку для хранения, например, воды, нужно чётко для себя понимать, какой расход и за какой период должен быть потрачен. Если расход небольшой, то бочки объёмом 3000 л, 5000 л будут очень громоздкими, да и цену они имеют не самую низкую.

Как сделать ёмкость для воды на дачу для душа

Емкость для воды для летнего душа на даче

Водные процедуры на даче, особенно в жаркую летнюю пору, просто необходимы. Чаще всего дача является не только местом отдыха, но и местом работы. В этом случае летний душ незаменим. Он будет способствовать заряду бодрости после работы в саду-огороде, прогулок в лес, посиделок у костра с друзьями. Самая важная деталь, которая понадобится для возведения такого полезного устройства - это ёмкость для воды для душа. Её можно купить и готовую в магазине, тем более, выбор их очень огромный, а можно при минимальных затратах сделать самому.

Читайте также: Как построить мангал.

Ёмкость для воды должна быть:

• вместительной;
• герметичной.

Под такие условия прекрасно подходит ёмкость для воды из оцинкованной стали, которая широко используется под ёмкость для душа. Лёгкое покрытие цинком способствует удержанию коррозии, но со временем она всё же может возникнуть. Такие бочки следует тщательно прокрашивать. Для одного человека достаточно будет ёмкости на 40 л, а для всей семьи подойдёт бочка с двухсотлитровым объёмом. Такие ёмкости довольно долговечны. При правильной эксплуатации могут прослужить 10 и более лет. Как правило, такие бочки в верхней части имеют отверстие для наполнение водой, так называемый люк, нижняя же часть имеет шаровой кран и «лейку», можно при желании установить и штуцеры под шланг.

Многие дачники мечтают обзавестись ёмкостью для воды для душа из нержавейки. Хромированное покрытие защищает сталь от возможной коррозии. Эту ёмкость не нужно дополнительно обрабатывать различными антикоррозийными материалами. Даже краска не понадобится. Этот материал очень надёжный, даже при минимальной толщине стенок в 1мм, конструкция не будет уступать по прочности и другим качествам. Стоит такая ёмкость несколько дороже своих «собратьев», её можно изготовить и самому при наличие необходимого материала и инструментов. Очень важный момент: вода в такой ёмкости не приобретает «железный» запах, не «цветёт», всегда остаётся свежей. При этом срок службы такой ёмкости минимум 20 лет.

Пластиковые ёмкости для воды для душа занимают пик популярности в этом списке. Начнём с того, что эксплуатировать такой бак можно более 40 лет! Эти ёмкости предназначены для длительного хранения воды. Вода в них не имеет посторонних запахов, остаётся всегда свежей. В отличие от металлических ёмкостей, пропиленовые баки устойчивы к коррозии, они экологически безопасны, устойчивы к ультрафиолету. Имея небольшой вес, они легко транспортируются, быстро устанавливаются. Из пластиковой ёмкости, даже бывшей в употреблении, можно самому изготовить бак для воды для душа. Для этого необходимо сделать отвод с резьбой и кран с насадкой для будущего душа.

Проделав эту процедуру, можно заполнять ёмкость водой. Её можно налить в люк вручную или же с помощью насоса и металлопластиковой трубы. Ёмкость для душа должна прочно быть закреплена на специальной конструкции. В итоге мы получаем прекрасный полноценный душ, но сделанный уже своими руками. Для этого потребуется минимум затрат, а прослужит такой душ ещё много лет. Многообразие ёмкостей из самых разных материалов можно приспособить под бак для воды для душа. Какой материал подобрать - дело каждого дачника. Но, необходимо сделать акцент, что это довольно простая конструкция и сделать своими руками её очень просто и недорого.

Установка бака для воды в бане открывает перед владельцем ряд удобств и преимуществ. Во-первых, появляется возможность приготовления горячей воды в процессе топки печи, что позволяет экономить энергоресурсы и расходовать их максимально целесообразно. Во-вторых, применение подобного агрегата в большинстве случаев дает возможность отказаться от установки электрического водонагревателя, что также идет на пользу бюджету, выделенному на обустройство бани.

К бакам для воды предъявляется несколько основных требований: они должны быть вместительными, долговечными, прогреваться за максимально короткое время и удерживать тепло так долго, как то диктуют потребности посетителей парилки. Среди доступных рядовому пользователю вариантов, в наибольшей степени перечисленным критериям соответствуют изделия, выполненные из нержавеющей стали.

Схема – пример установки выносного бака для воды

Современный рынок предлагает широкий ассортимент водяных баков, изготавливаемых из чугуна, нержавеющей стали и эмалированного материала. Как показывает практика, наибольшей популярностью среди владельцев бань пользуется именно нержавейка, что обусловлено грамотным и приемлемым соотношением эксплуатационно- технических характеристик и показателей стоимости.

Нержавейка характеризуется превосходными показателями теплопроводности, нормально переносит температурные скачки и служит объективно дольше различных черных металлов.

Здесь возникает закономерный вопрос: какая из существующих марок нержавейки лучше подходит для изготовления рассматриваемой емкости, предназначенной для эксплуатации в условиях бани? Во-первых, это марка 08Х17 (430), во-вторых, 8-12Х18Н10 (304). Упомянутые материалы, помимо всего прочего, применяются для производства посуды и характеризуются высокой стойкостью к воздействию высоких температур, являются полностью гигиеничными, не ржавеют и не деформируются во время использования. Помимо этого, такие материалы являются неприхотливыми и предельно простыми в уходе.

Подытожив вышесказанное, можно выделить 3 главных преимущества водяных баков, изготовленных из нержавеющей стали:

• изделия не требуют обустройства дополнительной защиты от повышенной влажности воздуха и нормально переносят эксплуатацию в условиях, характерных для банной парилки;
• нержавейка отличается высокими показателями теплопроводности, что дает возможность получать горячую воду в кратчайшие сроки;
• баки из нержавейки не деформируются из-за резких перепадов температуры либо же эти деформации являются несущественными.

Цены на листы из нержавеющей стали

листы из нержавеющей стали

Варианты конструкции водяных баков для бани

Баки для воды, рассчитанные на использование в бане, могут иметь различную конструкцию. Основных варианта 3: встроенный бак, выносная емкость и агрегат, устанавливаемый на трубе. С особенностями каждого типа конструкции вы можете ознакомиться в следующей таблице.

Таблица. Конструкции водяных баков из нержавейки

Тип конструкции	Описание
	Установка представителей этой категории осуществляется в процессе строительства банной печи, в результате чего печка и бак становятся единой конструкцией. Нагрев воды во встраиваемом баке из нержавейки осуществляется силами огня, благодаря чему коэффициент полезного действия непосредственно водяного бака держится на довольно внушительном уровне. Ключевым недостатком такой конструкции является тот факт, что на подогрев воды в емкости уходит существенная часть тепла, в результате чего теплоотдача непосредственно банной печи заметно падает. Полезное замечание! Гораздо более простым в изготовлении и использовании является наставной/навесной бак, устанавливаемый сверху каменки.
	Более удобный и практичный по сравнению с предыдущей моделью вариант, в особенности, если бак конструируется и устанавливается с целью постоянного использования. При желании готовый бак для воды из нержавейки можно установить в помывочном помещении бани, соединив его системой труб с печным теплообменником. Оптимальный материал изготовления труб – медь либо латунь. Единственный значимый недостаток выносного водяного бака сводится к вероятности получения ожога в случае неосторожного обращения – положение в особенности актуально, если в баню будут ходить дети.
	Натрубный бак для воды может быть установлен либо непосредственно над банной печью, либо в пространстве чердачного помещения. В таких конструкциях вода нагревается в кратчайшие сроки. При этом показатели теплоотдачи печного агрегата не уменьшаются. Несомненным преимуществом установки водяного бака в чердачном помещении является возможность «разгрузить» парилку, исключив емкость из ее обстановки и обеспечив большее количество свободного пространства.

В таблицу не включен еще один возможный вариант установки бака – сбоку печки.

Печь с боковым баком – фото

Способ обделен вниманием по той простой причине, что является наихудшим. Вода в таком баке будет очень быстро закипать. Если процесс парения затянется, из-за постоянно кипящей воды атмосфера в помещении парилки станет попросту невыносимой. Да и с обслуживанием подобного бака сплошные неудобства: в целях экономии пространства емкость делается высокой, но очень узкой.

Разобравшись с особенностями водяных баков из нержавейки и выбрав наиболее приемлемый вариант конструкции, остается лишь определить оптимальный объем емкости, после чего можно переходить непосредственно к этапу ее изготовления.

При выборе требуемого объема водяного бака из нержавейки, нужно, прежде всего, ориентироваться на запланированное количество посетителей, которые будут одновременно ходить в баню. К примеру, если парилка не способна ввиду своих физических габаритов вместить более 2-3 человек, можете смело ставить бак на 50-80 л, из расчета 25-30 л воды на каждого банщика.

Баки бывают разных размеров – выбирайте подходящий

Оперируя вышеприведенной рекомендацией, вы сможете рассчитать требуемый объем бака для воды с учетом посещаемости обустраиваемой бани. Для большего удобства рекомендуется добавить сверху расчетного значения хотя бы 10-20 л – потребности и представления о комфортном мытье у каждого человека разные.

Изготовление бака для воды из нержавейки своими руками

Большинство фабричных моделей водяных баков изготавливается из нержавейки толщиной 1 мм. Для самостоятельного изготовления рекомендуется использовать более толстые листы – порядка 1,2-1,8 мм (конкретный показатель подбирается в соответствии с объемом емкости). Расходы на изготовление конструкции в данном случае будут более высокими, зато вам долгие годы не придется задумываться о необходимости ремонта, покраски, покрытия различными специальными составами и прочего подобного обслуживания бака.

В качестве примера можете использовать следующий чертеж – это наиболее простой для самостоятельной сборки и один из самых популярных вариантов конструкции.

Размеры можете пропорционально менять в соответствии с требуемым объемом емкости. Расчет объема выполняется по стандартной формуле, т.е. показатели длины, ширины и высоты изделия последовательно перемножаются. К примеру, объем емкости, представленной в качестве примера, составит порядка 25 л.

Полезный совет! Еще более простой вариант водяного бака – изделие, изготовленное из отрезка бесшовной нержавеющей трубы. Отдавая преимущество такому решению, вы получаете ряд преимуществ. Во-первых, не придется тратить время и силы на раскрой листового металла, просчитывая припуски, запасы и прочие моменты, т.е. вероятность возникновения ошибок снижается к минимуму. Во-вторых, изготовление водяного бака для воды из трубы требует использования сварки в минимальном количестве.

В продаже доступны трубы из нержавейки диаметром до 1020 мм и даже более, что позволяет безо всяких проблем приобрести изделие для изготовления емкости требуемого объема. Чтобы определить объем цилиндра (а именно такую форму по итогу будет иметь накопительный бак), используйте следующую формулу.

Полезное замечание! При желании никто не запретит вам сделать бак из профилированной нержавеющей трубы, и тогда емкость будет иметь прямоугольную форму.

Дальнейший порядок самостоятельного изготовления бака для воды будет рассмотрен именно на примере использования отрезка трубы в качестве заготовки.

Труба – заготовка

Важно! Если запланирована установка натрубного водяного бака, для его изготовления лучше использовать более короткую, но широкую заготовку, чтобы дымоотводящую трубу можно было пропустить через внутреннюю полость емкости. Выглядеть это будет примерно следующим образом.

Порядок изготовления водяного бака из трубы представлен в следующей таблице.

Таблица. Изготовление водяного бака для бани

Этап работы	Описание
	Ранее приводилась формула для расчета объема цилиндра. С ее помощью мы находим требуемую высоту водяного бака. К примеру, мы хотим получить бак объемом 30 литров и используем для его изготовления трубу диаметром 1020 мм. Путем нехитрых арифметических манипуляций на уровне 5 класса, преобразовываем формулу в следующий вид: H=30/(3,14*0,512)=37 см – именно такую длину должен иметь отрез трубы для получения водяного бака указанного объема. Чтобы отрезать кусок трубы, используем болгарку. Для работы с нержавейкой подходят диски толщиной 1 мм и диаметром 11,5 либо 12,5 см.
	Чтобы готовый бак для воды имел красивый вид, нужно соответствующим образом обработать зоны распила. В будущем аналогичные действия будут выполнены при растачивании отверстий для подключения патрубков с кранами. Наиболее удобным инструментом, позволяющим быстро и эффективно справляться с решением упомянутых задач, является ручная бормашина. Подобные приспособления комплектуются множеством разнообразных абразивных насадок, позволяющих добиваться максимального качества обработки конкретного материала. При отсутствии ручной бормашины швы придется приводить в порядок подручными средствами: напильником, наждачной бумагой и т.п., что определенно является более длительным и трудоемким мероприятием.
	На этом этапе нам понадобится лист нержавеющей стали. Крышку и в особенности дно рекомендуется делать из материала, имеющего более внушительную толщину по сравнению со стенками трубы, выбранной для изготовления корпуса. Работа выполняется в несколько этапов: - на листе нержавейки чертится круг по диаметру отверстий, которые он будет закрывать. Можете просто поставить трубу на лист металла и начертить круг, обведя изделие по контуру; - в соответствии с разметкой вырезается 2 заготовки. Для резки и последующей шлифовки краев можно использовать уже упомянутые ранее болгарку и ручную бормашину. Если предполагается натрубный метод установки водяного бака, на этом же этапе в днище и крышке можно подготовить отверстия по диаметру дымоотводящей трубы (лучше на 1 мм больше, чтобы дымоход мог через них пройти, в будущем зазор будет нивелирован при помощи сварки). Также на этой стадии можно подготовить отверстия для дальнейшего подключения патрубков с кранами, если они будут монтироваться в днище (актуально для выносных конструкций, устанавливаемых в стороне от печи, в случае с надтопочными/встроенными и натрубными баками патрубки целесообразнее врезать в стенку корпуса бака). Более подробно нюансы сверления и сварки нержавейки будут рассмотрены в соответствующих разделах инструкции.
	На фото продемонстрирована профилированная труба, но процесс сварки для этого случая и работы с круглой заготовкой остается одинаковым. Изделия из рассматриваемого материала можно соединять разными способами: - при помощи пайки с использованием безсвинцовых или высокотемпературных припоев; - ручной либо автоматической сваркой (в случае с нержавейкой работа осуществляется исключительно в среде защитных газов). Наиболее предпочтительным является второй вариант, самой простой в освоении – ручная дуговая сварка. В качестве защитного газа используется аргон. Сварка осуществляется с применением не плавящегося электрода для работы с нержавейкой. В международной классификации аппараты, предназначенные для такой сварки, маркируются аббревиатурой TIG. Покупая или арендуя сварочный аппарат, не забудьте приобрести/арендовать баллон с аргоном и редуктор. Функция последнего сводится к уменьшению давления защитного газа на выходе. Швы должны быть максимально аккуратными и однородными. После выполнения их рекомендуется зачистить. Рекомендации в отношении подходящего для этого инструмента приводились ранее. Полезный совет! При желании крышку бака можно не приваривать, а присоединить с помощью болтов и ушек либо попросту сделать ее съемной. Вариант актуален для случаев, когда вода будет добавляться пользователем вручную, а не поставляться посредством водопровода. Емкость готова. Приступаем к подготовке отверстий для дальнейшей врезки патрубков.
	Рассматриваемые конструкции укомплектовываются двумя патрубками с кранами. Через верхний патрубок в емкость традиционно подается холодная вода, а через нижний подогретая жидкость уходит потребителю. Диаметры сантехнических патрубков соответствуют диаметрам водопроводных труб, применяющихся в комплексе с ними. Чаще всего используются трубы диаметром ½ либо 1 дюйм. Для сверления нержавейки подойдет обыкновенная электрическая дрель. Главное, чтобы работа выполнялась на низких оборотах – не более 100 об/мин. В дрели с электронным регулятором установка требуемого режима не является проблемой. Если же такого регулятора нет, надо попросту активировать кнопку пуска короткими нажатиями – в течение секунды инструмент не успеет разогнаться до рабочей мощности. Отверстия лучше всего делать сверлом марки Р18. Еще более удобный вариант – специальное ступенчатое сверло (показано на изображении). Такой инструмент не задирает края отверстия, благодаря чему оно получает идеально круглую форму. Наряду с этим, для сверления отверстий диаметром более 14 мм удобнее использовать специальные насадки – т.н. «коронки».
	Представленные диаметры таких коронок соответствуют как дюймовой, так и метрической градации сантехнических труб. С помощью соответствующих коронок вы также сможете подготовить отверстия в днище и крышке бака, если предполагается его натрубная установка.
	В продаже доступны патрубки с кранами для перекрытия потока воды. В комплексе с баком из нержавейки предпочтительнее применять комплектующие, выполненные из этого же материала. Чтобы не тратить лишнее время на обустройство резьбы, патрубки попросту привариваются к подготовленным ранее отверстиям. Рекомендации в отношении инструментов и режимов сварки остаются теми же. После установки водяного бака в соответствии с выбранной схемой (будут рассмотрены далее), к патрубкам подключаются водопроводные трубы (ранее отмечалось, что лучше всего использовать изделия из меди либо латуни) подходящего диаметра. Соединение патрубка с трубой выполняется любым подходящим способом, например, с помощью резьбового переходника.

Итак, емкость для воды готова, и даже патрубки для врезки труб уже смонтированы. Остается лишь подключить готовое устройство для его последующего использования по назначению.

Порядок подключения бака для воды из нержавейки

Важные замечания перед началом работы

Ранее отмечалось, что наиболее часто встречаются следующие варианты монтажа бака: внутри печи, в стороне от нее и на дымоходной трубе. Первый вариант предлагаем заменить способом, при котором монтаж бака осуществляется над печной каменкой. Данный метод более прост в реализации, при этом, к его использованию можно прибегнуть, даже если печь уже построена – вдруг вы сначала думали, что подобный нагреватель вам не понадобится, а после изучения изложенного материала уяснили все преимущества его использования и захотели установить в своей бане.

Важно! Реализовать упомянутую замену удастся только в случае с разборным дымоходом. Предлагаемый способ предполагает совмещенную установку бака – он будет одновременно размещаться над камнями и вокруг дымоходной трубы, что сделает эффективность нагревания воды максимально высокой. В противном случае придется либо отдавать предпочтение встроенной модели бака (если печь только строится), либо устанавливать агрегат на отдалении от печки.

Если печь кирпичная, подготовка места для бака и его непосредственная установка выполняются в процессе кладки (конкретный этап зависит от выбранной конструкции печи и размеров топки, чаще всего это 10 ряд). При кладке ряда оставляют проем для размещения бака. Размер проема должен на несколько миллиметров превышать габариты устанавливаемой конструкции для компенсации температурных расширений.

На схеме – проем для установки бака

Примечание! В промежутки между отмеченными четвертинками кирпича укладываются трубы, наличие которых будет способствовать повышению эффективности обогрева – таковы конструкционные особенности конкретно этого печного агрегата, в выбранном вами проекте данные трубы могут отсутствовать.

Печь с установленным баком выглядит так.

Снизу в стенку бака врезан сантехнический кран. Предполагается, что пользователь будет набирать горячую воду прямо в парилке. При желании конструкцию можно усовершенствоват ь, врезав вместо крана упомянутый ранее патрубок, подсоединив к нему водопроводную трубу и выведя ее в помывочную.

Когда кладка будет доведена до верхней грани бака, на него укладываются 2 металлические полоски, наличие которых позволит безопасно перекрыть накопительную емкость кирпичом.

В случае с металлическими банными печами, бак для воды приваривается над топкой (рекомендации в отношении сварки приводились ранее). В результате нагрев емкости осуществляется силами пламени, что обеспечивает максимально быстрое приготовление воды. Выглядит конструкция приблизительно так.

Важно! Если предпочтение отдается встраиваемой конструкции бака, для его изготовления следует использовать металл толщиной более 1 мм и, при этом, следить, чтобы качество сварных швов было максимально высоким. В противном случае бак либо быстро прогорит, либо даст течь через некачественные швы.

Полезный совет! В случае с кирпичной печью можно пойти более простым путем, уложив водяной бак на корпус печи над топкой. Конструкция выглядит примерно так.

Установка бака для воды над каменкой

Данный метод, как отмечалось, предполагает совмещение вариантов установки бака над каменкой и на дымоотводящей трубе. Расстояние между каменкой и дном бака обычно выдерживается в промежутке 20-35 см с возможностью изменения в обе стороны: чем меньше этот показатель, тем быстрее нагреется вода, но бак прослужит меньше, и наоборот.

Приводить подробную пошаговую инструкцию не имеет смысла – всеми необходимыми знаниями вы уже владеете. Ранее рассказывалось, как подготовить отверстия в днище и крышке бака для пропуска через них дымоотводящей трубы. Сделайте это.

Далее вам нужно провести элемент дымоотводящей системы через внутреннюю полость емкости и соединить трубу с баком в местах входа и выхода (в днище и крышке) при помощи сварки. Как это делать вы тоже знаете.

Водяные баки из нержавейки имеют сравнительно небольшой вес (к примеру, чугун гораздо более тяжелый и бак из него потребовал бы фиксации к потолку при помощи цепей или другим подходящим способом) и дополнительного крепления не требуют. Дальнейшая установка дымохода выполняется по стандартной схеме, в зависимости от выбранного типа конструкции.

В идеале готовая система будет иметь следующий вид.

На представленном в качестве примера изображении не видны патрубки и краны. Следующая конструкция не так красива внешне, зато подключение вывода воды здесь наглядно продемонстрирова но.

Что касается подачи холодной воды, она может быть организована несколькими способами, в зависимости от особенностей конкретной ситуации:

• заполнение бака осуществляется вручную;
• вода подводится из колодца/скважины;
• подача воды осуществляется из централизованной системы водоснабжения.

Рассматривать в подробностях каждый из перечисленных вариантов мы не станем, т.к. это темы для отдельных объемных инструкций.

Установка выносного водяного бака

Обустройство такой системы также не отличается чрезмерной сложностью. Единственное, схема дополняется новым устройством – теплообменником. Он может быть встроенным либо внешним. Для самостоятельного изготовления лучше выбрать второй вариант – он более удобен и прост в реализации.

Схема системы с выносным водяным баком представлена на следующем изображении.

Здесь мы видим, что внешний теплообменник установлен на дымоходной трубе. Вода в теплообменнике греется за счет тепла дымовых газов, передаваемого через стенки трубы. Если под теплообменником расположена открытая каменка, дополнительно нагрев будет осуществляться силами тепла раскаленных камней.

Подогреваясь в теплообменнике, вода уходит во внешний бак, оттуда, остывая, обратно в теплообменник. Циркуляция воды будет обеспечиваться посредством созданных уклонов и разности давлений в емкости с горячей и остывшей жидкостью.

Выносной бак с горячей водой на 60 л

Теплообменник вы сможете сделать самостоятельно. По сути это тот же бак для воды, инструкцию по изготовлению которого вы уже изучили, только меньшего объема (обычно до 5 литров). Установка теплообменника выполняется так, как и бака в предыдущей инструкции (на дымоотводящей трубе).

Регистр – теплообменник для банных печей

Цены на теплообменники

теплообменник

Как делать необходимые отверстия, устанавливать патрубки, краны и трубы вы уже тоже знаете. Где это делать – смотрите на схеме. Остается лишь подготовить все требуемые элементы и собрать их в единую систему, выдерживая необходимые расстояния и уклоны в соответствии с вышеприведенной схемой.

В данном примере выносной бак для вод установлен в помывочном помещении и укомплектован стандартным сантехническим краном для слива воды. Трубы, как и упомянутый кран, врезаны в дно емкости. Отверстия для прокладки труб через перегородку можете выполнить с помощью подходящего инструмента, например, перфоратора.

В соответствии с актуальными положениями действующих стандартов, трубопроводы холодного и горячего водоснабжения в случае их прокладки через перегородку должны быть уложены через гильзу. Диаметр последней подбирается так, чтобы на 0,5-1 см превышать внешний диаметр монтируемой трубы. Для заделки зазора между гильзой и трубой используется несгораемый мягкий материал, чтобы по итогу обеспечивалась возможность перемещения трубы по продольной оси в случае температурных расширений. Схематически это показано на следующем изображении.

Зазоры в перегородке можно замаскировать любым подходящим способом, к примеру, заполнив упомянутым мягким несгораемым материалом и закрыв элементом наружной отделки (вагонкой и др.).

Остается лишь разобраться, как закрепить водяной бак на стене. Самый простой вариант – установка на металлические уголки, мощности которых было бы достаточно, чтобы выдержать вес бака с водой.

Крепление осуществляется следующим образом. Приложив уголки к стене, вы ставите на поверхности метки, просверливаете по меткам отверстия и монтируете в них дюбеля. Далее прикручиваете уголки к стене при помощи болтов длиной 8-10 см и диаметром 1-1,2 см.

На уголки сможете установить ваш водяной бак. Способ является предельно простым в реализации, но не самым надежным (ошиблись при выборе уголков – они прогнулись – бак упал), да и подходит он объективно только для прямоугольных конструкций небольшого объема. Более надежным является метод крепления, использующийся при установке бытовых водонагревателей. Для его реализации вам придется снова поработать со сварочным аппаратом. Всеми необходимыми знаниями вы уже владеете, поэтому дополнительных пояснений давать не требуется. Порядок действий следующий:

• отрезается полоса металла (подойдет та же нержавейка) толщиной от 1,5-2 мм, шириной 5-10 см и длиной, чтобы выступала за боковые стенки нагревателя на несколько сантиметров с каждой стороны;
• в полосе просверливаются отверстия по диаметру крепежных болтов (поймете, взглянув на представленное далее изображение);
• готовая крепежная планка приваривается к задней стенке бака.

Дальнейшие действия аналогичны предыдущей инструкции, с тем лишь отличием, что водяной бак не устанавливается на уголки, а крепится к стене через них посредством приваренной планки. Выглядит это следующим образом.

Бак установлен. Можно тестировать и, если все нормально (нет течей, чрезмерного нагрева и прочих неблагоприятных явлений) принимать конструкцию в постоянную эксплуатацию.

При желании систему можно совершенствовать практически до бесконечности, укомплектовывая разнообразной автоматикой, средствами измерения и т.д. Не исключается и возможность монтажа дополнительной разводки с целью подключения бака к душевой кабине в помывочной – это позволит мыться с максимальным комфортом. Пример реализации такой задумки представлен на следующем изображении.

Полезный совет! Установку бака выполняйте таким образом, чтобы он был минимально отдален как от банной печи, так и от места забора горячей воды.

В достаточной мере овладев искусством сварки нержавейки, при желании вы сможете изготовить бак не из трубы, а из листового материала – это более ответственная по сравнению с рассмотренным вариантом работа. Пример ее выполнения детально освещен в приложенном видео.

Удачной работы!

Видео – Как сделать бак для воды из нержавейки для бани

Вода - источник жизни, и без воды человек не может существовать. Кроме питья, вода используется в быту, и для полноценной комфортной жизни хозяину нужно обязательно позаботиться об источнике на своём участке. Водопровод проведён далеко не в каждом населённом пункте, зато есть масса вариантов, как установить накопительную ёмкость недалеко от своего дома.

Какие разновидности есть

В зависимости от целей использования воды, резервуары бывают нескольких видов:

• металлические;
• пластиковые;
• железобетонные ксеноны;
• самодельные резервуары;

Металлические

Если вода используется для питья и приготовления пищи, то резервуар делается из высококачественной нержавеющей стали, отвечающей всем стандартам. Для воздухообмена в таких ёмкостях предусмотрены отверстия, прикрытые сетками и защищённые от атмосферных осадков. К резервуару подведены две трубы: подводящая и отводящая воду, на которых установлены водопроводные краны . Такие баки 2 раза в год нужно чистить и дезинфицировать, для чего предусмотрен специальный люк, через который человек проникает внутрь. Главный недостаток такого резервуара - это высокая цена и большая вероятность того, что ёмкость из металла могут украсть, если оставить её на время без присмотра.

Существуют также резервуары для дождевой воды. Они сделаны из металла более низкого качества, чем ёмкости для питьевой воды. Но это не всегда плохо. Как показывает статистика, летом ежедневно человек использует 100 литров жидкости, из которых большая часть идёт на полив огорода и иные хозяйственно-бытовые нужды. Чтобы не тратить большие деньги на использования на бытовые потребности питьевую или водопроводную воду, существуют специальные баки для накопления дождевой воды. Она состоит из рабочей части, куда поступает жидкость в виде осадков, и помещения для оборудования, где находятся фильтры.

Ставится такой резервуар под крышей дома, где водосточная кровельная система собирает воду и по специальным желобам направляет её в резервуар. Но это достаточно дорогостоящая система, поэтому обычному дачнику ставить её у себя буде нецелесообразно. Дождевую воду можно использовать для стирки мягкой водой, полива растений и пр. При этом, если дом достаточно большой, и расположен он в зоне, где лето часто бывает дождливым, будет заметна существенная экономия.

Самый простой вариант - это установка обычной металлической бочки минимум на 5 куб. л. и толщиной стен 5 мм. Главное её достоинство - это возможность оставлять воду на зиму. Тогда по весне не надо будет беспокоиться, где взять воду для хозяйственных нужд. Среди минусов металлической бочки можно отметить:

• необходимость красить поверхность, чтобы она не покрылась ржавчиной;
• тяжело транспортировать;
• если она изготовлена из ценного металла (алюминий, оцинковка), бочку могут украсть.

Пластиковые

Самыми востребованными являются пластиковые емкости для воды для дачи . Это связано с главным достоинством пластика - небольшим весом и возможностью транспортировки. Помимо этого, к достоинствам пластиковых резервуаров можно отнести:

На рынке можно найти пластиковую ёмкость любой формы и размера. Благодаря гигиеничности материала, поставщики питьевой воды на заказ используют именно пластиковые ёмкости, например еврокубы любых размеров .

Таблица: виды резервуаров из пластика для хранения воды

Ёмкость	Объём, л	Высота, см	Диаметр, см	Толщина стенки, мм	Вес, кг	Цена, рос. руб.
Вертикальные	100	70	48	3	4	1230
	300	86	71	5	10	2725
	500	107,5	83	5	16	4920
	1000	140	103	5	28	8580
	5000	210	185	7	110	33110
Горизонтальные	150	59	53	4	6	1780
	500	83	83	5	18	5420
	1000	103	103	6	30	8950
	1500	123	123	6	40	12310
	2000	125	120	7	60	16820
Прямоугольные	л	ширина, см	высота, см	длина, см	мм	кг
	100	40	48	80	4	5	1560
	200	48	57	100	4	8	2430
	300	58,5	60	123	5	12	3380
Плоские	л	ширина, см	высота, см	длина, см	мм	кг
	1000	67	153	140	6	34	9540
	2100	78	235	152	7	72	20110
Для транспортировки
	л	ширина, см	высота, см	длина, см	мм	кг
	1000	103	103	150	8	36	цену уточняйте
	2000	120	125	213	9	70	цену уточняйте
	5000	184	250	185	10	205	цену уточняйте

Железобетонные

Это особый тип накопительных емкостей для воды. Он представляет собой железобетонную монолитную конструкцию, в которой можно хранить большое количество воды. Монтажом и установкой ксенонов должны заниматься только профессионалы, потому что некачественное соединение листов пластикового гидроизолятора может нарушить герметичность резервуара, и вода в нём будет быстро портиться. Однако и стоимость такого сооружения очень велика, поэтому простому дачнику устанавливать такую монументальную конструкцию нет смысла, если у него нет фермы в 300 голов скота и огромного участка в 20 га.

В том случае, если денег на накопитель для воды заводского производства нет, либо этому препятствуют другие обстоятельства, можно воспользоваться подручными средствами и соорудить накопитель из того, что есть под рукой.

Как сделать накопительную ёмкость для воды своими руками

Самыми лучшими для таких целей станут тракторные покрышки, а именно, шины от дизельного трактора Т-150. Или можно на любом предприятии или в автопарке купить б/у шины от грузовой машины. Надо сразу сказать, что вода из такого резервуара не может быть использована для питья или приготовления пищи. Только для бытовых нужд! А ещё такой резервуар становится одновременно и накопителем дождевой воды, не содержащей хлора. В отличие от пластика, ёмкость из шины невозможно проколоть или поцарапать. Шина не гниёт и не пропускает воду.

Этапы изготовления резервуара из шины:

1. Выравниваем поверхность, на которой будет лежать шина.
2. Кладём шину и ножом срезаем её верхнюю часть.
3. Делаем раствор из 30 кг песка и 10 кг цемента.
4. Полученным раствором заливаем дно шины и выравниваем раствор шпателем. Это необходимо сделать для придания конструкции устойчивости.
5. Нужно подождать неделю, чтобы раствор высох. Всё, резервуар готов!

Ёмкости будут очень кстати на даче. Воду можно использовать и для полива, и для других бытовых нужд.

Водоем на даче – это не только красивый элемент садового дизайна, но и серьезное сооружение, которое потребует от владельца участка некоторых навыков и умений по его строительству. На первый взгляд кажется, что процесс создания искусственного водоема можно упростить, если приобрести готовую емкость. Так это или нет, попробуем разобраться.

Особенности создания водоема на даче

Если естественные водоемы формирует сама мать-природа, то при создании искусственного пруда в любом случае потребуются значительные усилия:

• нужно выкопать котлован, форма которого будет зависеть либо от контуров емкости, либо от планируемой «береговой линии» искусственного водоема;
• стенки должны быть ступенчатыми и укрепленными;
• при создании пруда лучше избегать строгих, прямых линий – так он будет выглядеть естественней. Готовые емкости в основном выполнены в виде многоуровневых чаш с плавными, округлыми очертаниями неправильной формы;

Достоинства и недостатки пруда из готовых форм

Искусственные чаши давно используются при строительстве водоемов на участке. У них есть масса преимуществ.

• Доступность – в продаже имеется большое разнообразие любых форм, расцветок, а сами емкости выполнены из разных материалов, от дорогих и прочных до дешевых и легких.
• Быстрота монтажа – готовая емкость опускается в заранее подготовленный котлован, а затем следуют работы по наполнению пруда водой и его украшению.
• Продолжительный срок службы – при должном уходе пластмассовые формы могут служить более 20 лет.
• Простота монтажа – это самый легкий вариант организации водоема на приусадебном участке, он потребует минимальных усилий.
• Несложная эксплуатация – готовые емкости проще чистить, а еще там без труда можно организовать подсветку или иным способом придать водоему оригинальности.

Недостатки у готовых емкостей также присутствуют.

• Нельзя изменить форму водоема –если засыпать часть пруда еще теоретически возможно, то вот расширить статичную форму никак не получится.
• Зависимость от погодных факторов –дешевая пластмасса может потрескаться на сильном морозе или прийти в негодность на ярком солнце, да и вообще вследствие перепадов температур.


• Пластмассу легче повредить при установке и в процессе эксплуатации . Хотя современные формы довольно прочные, от неприятностей никто не застрахован.
• В подобных емкостях сложнее разводить рыбок и растения .
• Цена . Большие емкости довольно дорогие, это же касается и формочек для водоемов из стеклопластика или бутилкаучуковой резины .

Достоинства и недостатки водоема, вырытого самостоятельно

Соорудить такой водоем непросто. Но зато у него есть масса преимуществ.

• Можно выкопать пруд любой формы и глубины . Для вас не существует преград, за исключением, пожалуй, размеров участка. Абсолютная творческая свобода, которая позволит создать собственное произведение дизайнерского искусства.
• Затраты на создание водоема из пленки ниже, чем при покупке готовой емкости.
• Водоемы на пленочной основе также устойчивы к перепадам температур, солнцу и морозу .
• Пруды из бетона обладают абсолютной прочностью и надежностью .
• Есть возможность подобрать нетоксичные материалы и содержать в водоеме живые организмы .

При создании искусственного водоема своими руками нередко возникают трудности. Вот наиболее типичные из них.

• Все работы приходится делать «с нуля» – размечать очертания будущего пруда, выкапывать яму, укреплять стенки, декорировать пруд и «оживлять» его.
• Материалы и инструменты нужно будет покупать отдельно. Хуже всего, если к началу строительства у вас не будет вообще ничего.

Водоемы из готовых материалов могут иметь самую разнообразную форму:

• квадратную;
• овальную;
• прямоугольную;
• круглую;
• произвольную.

Материалы, из которых изготавливают готовые формы:

• бутилкаучуковая резина;
• пластмасса;
• стеклопластик;
• чугун или сталь (если основой пруда станет, например, старая ванна).

Готовые водоемы из пластмассы

Для производства пластмассовых водоемов используют полиэтилен , спресованный под высоким давлением, или ПВХ . Пластмассовые бассейны могут иметь любую длину, ширину, глубину, цвет и конфигурацию. Объем искусственных водоемов из пластмассы колеблется от 150 до 2500 л.

Их устанавливают на небольших участках и в тех случаях, когда не хотят уделять особое внимание декору.

Главными преимуществами водоемов из пластмассы являются:

• легкость и прочность;
• простота монтажа;
• достаточный срок службы (10-15 лет);
• неприхотливость в уходе.

Среди недостатков пластмассовых емкостей отметим следующие:

• дешевая пластмасса трескается от солнца и морозов;
• небольшие объемы и невозможность расширить водоем;
• высокая стоимость качественных емкостей;
• неестественный внешний вид.

Особенности монтажа пластмассовых водоемов

Первым делом нужно выбрать подходящее место, на которое солнечный свет падал бы лишь в течение нескольких часов в день. В противном случае пруд будет быстро «зацветать». Рядом не должно быть деревьев, кустарников и других источников дополнительного мусора.

Для надежной установки готового водоема нужно выполнить ряд простых действий:

1. Начертите на почве контуры будущего пруда. Самый простой способ – переверните форму и обведите ее по контуру;
2. После этого уберите чашу и проведите линию в 20-25 см от уже проведенной;
3. Выкопайте яму по контуру второй линии и на 20-30 см больше, чем глубина емкости;
4. Удалите корни и камни из ямы и тщательно утрамбуйте стенки;
5. Засыпьте дно ямы песком на 20-30 см (которые мы оставляли «про запас») и утрамбуйте его. Край формы должен точно совпадать с уровнем земли, а основание должно быть строго горизонтальным. Для точного измерения используйте уровень;
6. Оставшееся пространство между емкостью и стенками ямы засыпьте песком. Делайте это постепенно, тщательно промывая водой каждые 20-30 см слоя;
7. Параллельно начинайте наполнять емкость водой, поскольку она гибкая и легко деформируется. Продолжайте процедуру наполнения до тех пор, пока чаша не будет устойчиво и ровно находиться в яме;
8. Наполняйте импровизированный пруд свежей водой до краев и украсьте его камнями и прочими элементами декора.

Не забывайте периодически менять воду в пластиковом пруду, поскольку она стоячая и начинает быстро «цвести».

В данном ролике продемонстрирована самая простая схема установки пруда из готовой формы. Особое внимание уделено выбору места, разметке контуров, рытью котлована и наполнению водой.

Отличия водоемов из стеклопластика

Стеклопластиковые емкости бывают самых разных объемов (вплоть до 6 000 л). Их отличительными чертами являются:

• повышенная прочность и способность служить до 30 лет;
• экологически чистый материал, в таких емкостях можно даже разводить рыбок;
• ремонтопригодность;
• невосприимчивость к УФ-излучению и устойчивость к сильным морозам.

Технология монтажа стеклопластиковых прудов не отличается от установки обычных пластмассовых емкостей.

Пруд из ванны

Купальни, выпущенные еще в советское время, изготавливали из чугуна – материала, устойчивого к воздействию высоких и низких температур. Поэтому старая ванна вполне может стать основой для вашего будущего пруда. Помимо того, что обойдется она вам совершенно бесплатно, у нее есть несколько преимуществ:

• чугунные ванны очень прочные и служат практически вечно;
• эмаль такой ванны прочная и устойчива к воздействию агрессивных жидкостей, не говоря о простой воде;
• чугунная купальня не гремит при наборе воды;
• превратить ее в пруд проще, чем использовать любой другой вариант.

В то же время использовать ванну в качестве основания пруда не всегда предпочтительно:

• перевезти на дачу ванну весом 50-150 кг довольно проблематично;
• эмалевое покрытие ванны очень хрупкое, если уронить тяжелый предмет, в месте появления трещины со временем возникнет коррозия и разрушение эмали;
• ванны, как правило, имеют однотипную прямоугольную форму, поэтому и пруд будет выглядеть не совсем естественно.

Тонкости установки ванны в качестве водоема

В первую очередь наглухо заделайте сливное отверстие ванны – оно вам больше не понадобится. Дальнейший алгоритм действий выглядит так:

• выкопайте котлован по форме имеющейся в наличии емкости с запасом в 10-15 см;
• опустите ванну в яму и при помощи уровня определите, что она стоит строго горизонтально;
• аккуратно засыпьте котлован и тщательно утрамбуйте поверхность и заделайте щели;
• внутренние борта нужно обработать клеем для керамической плитки. Затем нужно подождать пока клей высохнет, накрыв ванную от попадания влаги и мусора;
• после того как клей высохнет, уложите по периметру ванной сетку-рабицу;
• далее нанесите на сетку цементно-песчаную смесь;
• завершается процесс инкрустацией декоративных каменей, плитки или гравия.

Клей наносится для того, чтобы придать поверхности естественный цвет дна водоема, поэтому даже хорошо, если он будет нанесен неровным слоем.

Пруд на пленочной основе

Среди водоемов, которые возводятся своими руками, первым по популярности считается пруд на пленочной основе. Его преимущества очевидны:

• благодаря пленочному «дну» водоему можно придать абсолютно любую форму и глубину;
• по прошествии времени очертания водоема можно подкорректировать;
• материал подлежит реставрации и восстановлению, повреждения устраняются без особых затрат;
• пленка морозоустойчива.

Однако у пленочных водоемов есть и недостатки :

• пленку легко повредить (порезать, порвать) при чистке и укладке;
• края пленки, которые лежат на поверхности, могут «плавиться» от жаркого солнца;
• складчатое пленочное дно требует дополнительной «маскировки»;
• если задуман большой водоем, то пленку придется склеивать в нескольких местах.

Секреты создания пруда из пленки

При грамотном подходе пленочный водоем может прослужить более 10 лет. Помимо собственно пленки, лопаты и инструментов для разметки, потребуется геотекстиль или войлок, средства для починки пленки и немного искусственных материалов для «прибрежной» зоны. Процесс создания пруда из пленки состоит из семи несложных шагов.

1. Первым делом разметьте на местности контуры будущего водоема, придавая ему любую форму и глубину.
2. При рытье котлована чередуйте уступы и «пороги» – это придает берегам прочности, земля не будет осыпаться. Ширина «порога» – около 30 см, уклон – 45-50 градусов.
3. Котлован выкопайте на 15-20 см глубже предполагаемой глубины водоема – этот запас нужен для утрамбовки щебня (слоем 5 см) и песка (10 см).
4. Дно очистите от корней и камней и выстелите геотекстилем или специальным войлоком. Постоянно утрамбовывайте дно.
5. Подержите пленку 2 часа под прямыми солнечными лучами и начинайте устилать ею дно внахлест. Желательно, чтобы котлован был укрыт единым куском пленки. Если целого куска мало, склейте отдельные части специальным ПВХ-клеем для пленки.
6. Разложите пленку настолько ровно, насколько это возможно. Наполните пруд водой на треть, через 2-3 часа – еще на треть, а еще через 3 часа окончательно заполните пруд водой. Это нужно для того, чтобы пленка растягивалась под тяжестью воды постепенно.
7. Обрежьте лишние куски пленки по краям и приступайте к декорированию – укладывайте камни вдоль береговой линии, запускайте представителей флоры и фауны и наслаждайтесь красивым видом.

В видео показаны этапы создания и укрепления простого пруда на пленочной основе.

Пруд из бетона

Бетонный пруд относится к тому разряду сооружений, которые строятся «на века». Это вызвано целым рядом причин:

• бетон обладает невероятной прочностью и долговечностью;
• водоему можно придать любую форму;
• бетонный пруд легко обслуживать;
• бетонные сооружения совместимы с любым инженерным оборудованием;
• низкая стоимость цемента.

Однако пруды из бетона имеют и определенные недостатки :

• соорудить бетонную чашу довольно сложно;
• нужна дополнительная обработка морозостойким средством и жидким стеклом;

Алгоритм постройки пруда из бетона

Если вы готовы удивить мир заглубленным бетонным бассейном, то подготовительные работы должны выглядеть следующим образом:

• выкопайте котлован с запасом в 20-25 см необходимым для уплотнения дна (стенки котлована сделайте с уклоном в 20-30 градусов);
• не забывайте делать уступы (пороги) для усиления прочности конструкции;
• удалите остатки корней и мелкие камни;
• засыпьте дно щебнем слоем в 15 см и утрамбуйте;
• уложите гидроизоляционное покрытие, начиная от центра котлована к поверхности земли.

• замешивать состав нужно в пропорции 3:1 (три части песка на одну часть цемента);
• количества должно хватить на полную заливку котлована хотя бы в один слой (толщиной 6-7 см);
• изготовьте сетку из проволоки и арматуры с диаметром ячеек (7-10 см);
• в незатвердевший бетон вдавите сетку, чтобы ее края немного выступали над покрытием;
• после того как слой бетона, усиленный арматурой, высохнет, подготовьте новый раствор;
• смочите стенки котлована водой и залейте второй слой бетона толщиной 5-6 см;
• выровняйте дно и стенки бетонной чаши;
• дайте бетону затвердеть, а после нанесите слой жидкого стекла.

Как видите, каждый тип водоемов имеет свои достоинства и недостатки. Какой из них выбрать, решать только вам.

specials.usadbaonline.ru

Преимущества и недостатки

Достоинств у такой ямы (или септика для канализации) много, и все они имеют большое значение для рентабельности и безопасности канализации.

Пластиковая ёмкость – это:

• абсолютная герметичность;
• безопасность для природы и человека (грунт остаётся чистым);
• независимость от электропитания;
• возможность подобрать любой, удобный для хозяев, объём;
• небольшой вес – заготовку для септика можно без проблем поднять и установить;
• устойчивость материала к агрессивным средам и коррозии;
• простота монтажа (стенки ёмкости легко пропилить для подключения труб);
  невысокая стоимость.

К недостаткам хозяева относят:

• вероятность всплытия ёмкости в периоды весеннего половодья;
• опасность сдавливания, деформации и появления трещин в зимний период при замерзании почвы:
• необходимость регулярного проведения ассенизационных мероприятий;
• появление неприятного запаха – отходы разлагаются в процессе естественного гниения.

Однако при разумном подходе и внимательности в эксплуатации хозяева могут избежать любых неприятностей с пластиковой ёмкостью. По факту достоинства пластика покрывают все его возможные недостатки. Это дешёвое и достаточно практичное сооружение, помогающее решить проблему с канализационными отходами.

Что выбрать?

Определиться с выбором подходящей ёмкости из пластика или полимеров достаточно просто. Основные параметры выбора – это рабочий объём и прочность.

Для семьи из трёх-четырёх человек достаточно ёмкости вместимостью 2 500-3 000 литров. Она позволит не только вымыть посуду и принять душ, но и установить стиральную, посудомоечную машину, ванну.

Что касается прочности, следует отдать предпочтение изделиям с толщиной стенок и дна не меньше 1,2-1,5 сантиметра. Запас прочности позволит ёмкости сопротивляться давлению грунта. А достаточный вес удержит её в почве. Правда, для большей надёжности ёмкость всё-таки лучше дополнительно укрепить.

Для нужд хозяев подойдут два варианта.

Пластиковые бочки

Обычные пластиковые бочки вместимостью 200 л. Чтобы увеличить рабочий объём необходимо последовательно соединить две-три бочки с помощью переливных труб. Суммарный объём канализационных стоков должен быть в три раза меньше рабочего объёма этих накопительных колодцев! В среднем один человек расходует 200-400 литров воды в сутки.

Еврокубы

Для больших семей и коттеджей лучшим выбором станет еврокуб. Сейчас можно найти отработанные ёмкости этого типа и приобрести их по вполне демократичной цене. Из еврокубов также собираются секционные накопительные септики. Находчивые хозяева усложняют конструкцию, дополнив её компрессором и аэратором. В результате получаются полноценные очистные сооружения по бюджетной цене, но с хорошим функционалом и эффективностью. Основное достоинство любого еврокуба – это его форма и достаточная вместительность. Прямоугольные углы позволяют хозяевам сэкономить на земляных работах. Ведь при установке бочек или цистерн приходится вынимать «лишний» грунт в больших объёмах.

Принцип работы

Функционирует любая пластиковая ёмкость просто. Отходы накапливаются в ней и постепенно отстаиваются. В осевшем на дно иле начинаются естественные процессы гниения – начинают работать анаэробные бактерии. В результате появляется характерный запах вблизи канализационного стока – это один из очевидных минусов такой системы.

По мере наполнения жидкость и донный ил откачивают с привлечением ассенизационной техники. Чтобы сэкономить на вызове специалистов, можно установить сооружение с несколькими секциями, позволяющими воде отстояться несколько раз и максимально очиститься. Из последней ёмкости жидкость вытекает самотёком на поле фильтрации либо в фильтрующий колодец с надёжным природным фильтром на дне (песок, щебень, торф и т. п.).

Фильтрацию в грунт запрещено делать, если в стоках имеются вредные химические примеси либо фекальные массы. Попадание в почву опасных веществ может спровоцировать инфекционные заболевания или отравления у жильцов дома.

Устройство конструкции

Ёмкости размещаются в котловане ступенчато – первая всегда находится выше последующей. Тот же принцип соблюдается и для переливных труб. Входящая труба располагается на 20 сантиметров выше выходящей трубы. Такая конструкция обеспечивает качественное движение жидкостей на самотёк. Попавшая в канализацию жидкость естественным образом заполняет первую ёмкость, а затем переливается во вторую и так далее.

Ёмкости устанавливаются на песчаную подушку толщиной не менее 20 сантиметров. При установке используется обратная засыпка с применением смеси песка и цемента. Сверху размещается перекрытие с люками и вентиляционными трубами (для каждой отдельной секции диаметром в 11 сантиметров).

Как выбрать материалы?

При выборе строительного материала необходимо в первую очередь обратить внимание на его качество.

Ёмкость должна быть цельной, не иметь сколов или трещин. Оптимальная толщина стенок — от 1,2 сантиметра. Но основное внимание уделяется, конечно, расчёту рабочего объёма. Так на семью из трёх человек можно установить три еврокуба, общей вместимостью в 3 000 литров. Три кубических метра объёма сделают жизнь хозяев максимально комфортной.

Допускается использование бывших в употреблении ёмкостей без признаков износа.

Их приобретение сэкономит семейный бюджет.

Как установить?

Для проведения работ по установке необходим минимум инструментов:

• совковая и штыковая лопата;
• болгарка и дрель для выполнения технических отверстий.

Список основных комплектующих и материалов гораздо шире. Понадобится:

• клей, подходящий для работы с пластиком;
• герметик;
• хомуты для подключения труб;
• песок и цемент;
• тросы для крепления ёмкостей;
• сами ёмкости;
• фланцы и муфты;
• пластиковые трубы (диаметр 11 см);
• трубы для обустройства вентиляции (могут подойти и канализационные).

Монтажные работы включают в себя следующие этапы:

1. Подготавливаются ёмкости. Прорезаются отверстия для труб. Входное размещается в 20 см от верхнего края, а выходное в 40 сантиметрах – это обеспечивает необходимый для правильной работы перепад высот. Также подготавливаются отверстия для вентиляционных труб.
2. Выкапывается котлован подходящих размеров. На его дно насыпается песок. Если планируется дополнительное крепление ёмкостей, дно заливается бетоном. Одновременно устанавливаются металлические петли для крепления тросов.
3. Ёмкости опускаются в подготовленный котлован и закрепляются на дне. Подключаются трубы и устанавливается вентиляция. Все стыки тщательно обрабатываются герметиком.
4. Производится засыпка. Можно использовать песок, но лучше выполнять засыпку смесью песка и цемента (соотношение пять к одному). Ёмкости нужно частично заполнить водой, чтобы уравнять наружное давление со стороны почвы!
5. Крыша сооружения утепляется минеральной ватой, что обеспечит бесперебойную работу канализации в холодное время года.

Типичными ошибками при выполнении монтажных работ является:

• отсутствие уклона труб в сторону септиков;
• наличие множественных изгибов и поворотов, что увеличивает риск засорения системы.

Цена вопроса

Еврокубы широко используются в промышленности при транспортировке различных жидкостей. Поэтому приобрести использованные изделия можно по цене всего в 3 000-5 000 рублей. Есть и более дешёвые варианты. По такой бюджетной цене хозяева получат вместительные и прочные ёмкости с надёжным каркасом из оцинкованной стали.

Монтаж установки из нескольких еврокубов достаточно прост. Если по какой-то причине хозяева не могут справиться с поставленной задачей самостоятельно, можно обратиться за помощью к специалистам. В монтажные работы обычно входят земляные работы, установка и подключение. Обойдётся это примерно в треть стоимости еврокубов (от 5 000 рублей, в зависимости от региона).

Правильная эксплуатация

Самодельные септики точно так же нуждаются в регулярном осмотре и техническом обслуживании, как и промышленные модели очистных станций.

Ремонтные работы могут понадобиться в случае засорения канализации. Потребуется прочистка переливных и канализационных труб. Для таких работ лучше привлечь профессионального сантехника. Чтобы избежать проблем с засорением, необходимо периодически добавлять в накопительную ёмкость биологические препараты содержащие специальные культуры бактерий, которым под силу расщепить жировые пробки и отложения.

Техническое обслуживание включает:

• Регулярную откачку содержимого ёмкости. Частота зависит от интенсивности пользования канализационной системой и объёма септиков. Обычно это от одной до трёх откачек в год с привлечением специальной техники.
• Утепление крышки в холодное время года, что позволяет ускорить процессы гниения и очистки стоков.
• Ну и, конечно, необходимо соблюдать самые простые правила – не сбрасывать в канализацию крупный механический мусор и предметы гигиены.

greenologia.ru

Постройка цистерны для дождевой воды своими руками

«Пресная вода является очень важным элементом питания, ежедневно в Германии расходуется примерно 150 литров на человека, из которых только 3 литра уходит на приготовление еды.

Да, вода (пока еще) относительно дешевая. У нас 1000 литров водопроводной воды стоят около 6 евро, включая стоимость канализации. И вот уже первая проблема налицо! Когда я поливаю свой сад водопроводной водой, у меня вообще нет стоков в канализацию, за которые я, однако, должен платить! Еще одна созданная обществом проблема заключается в том, что я должен платить за ливневые стоки с моего участка, хотя я ими и не пользуюсь.

А что, если попытаться собрать дождевую воду в особом резервуаре и поливать сад именно ею, а также использовать ее для уборки, смыва в туалете или даже для стирки, экономя при этом качественную водопроводную воду? К тому же у дождевой воды есть свои преимущества:

• Она лучше подходит для стирки
• Не образует известкового налета в стиральной машине
• Лучше переносится растениями и т.д.

На строительных рынках продаются цистерны для сбора дождевой воды, но самая маленькая из них (1500 литров) стоит 2000 евро. Это так дорого, что никогда не окупит проделанной работы. Бочки для воды можно купить гораздо дешевле. Но в жаркое время года вода в них быстро портится, начинает отвратительно пахнуть, и в ней заводятся всевозможные насекомые. Для подземного резервуара она тоже не подходит. В моей температура, начиная с середины лета, как и зимой, колеблется в диапазоне 5-10 градусов выше нуля.

У кого руки растут из правильного места и кому не страшна физическая работа, тот вполне может самостоятельно построить такую цистерну и довольно дешево. Здесь мой отчет о проделанной работе.

Опыт эксплуатации цистерны для септика

14 дней холода с температурой -20°C моя цистерна пережила без каких-либо проблем, хотя вода доходила практически до самого люка. Толщина льда была около 15 см.

Прошло уже более 5 лет с начала строительства, а на момент 2013 года пока еще не заметил ни одного повреждения.

• Водозабор в 2008 году - 4000 литров
• Водозабор в 2009 году - 7000 литров
• Водозабор в 2010 году - 8000 литров (Затраты на строительство окупились)
• Водозабор в 2011 году - 8000 литров
• Водозабор в 2012 году - 5400 литров
• Водозабор в 2013 году - 1000 литров

Резервуар для воды. Инструкция с картинками

Строительство началось в сентябре 2007 года.

В середине октября 2007 года я уже был на глубине 2,20 м в яме диаметром 1,40 м.

На этой глубине я залил бетон толщиной 10 см. Для стен я взял бордюрный камень 100х25х5 см из бетона за 1,40 евро /штука на близлежащем строительном рынке. Из них я выложил круглую стену 15 камней в высоту прямо на бетонной подушке. Это было на первой неделе ноября, потом моя стройка притормозилась из-за погодных условий. В апреле 2008 года стройка продолжилась. Выложенная камнем яма по внутреннему диаметру равнялась 120 см, по внешнему - 130 см. Ее высота составила 201 см. В конце я зачистил пазы между камнями при помощи того же бетона.

Внутреннюю поверхность, включая основание, я обработал гидровяжущим уплотняющим раствором, чтобы не просачивалась вода. Этот раствор разбавляется водой и становится похожим на йогуртовую массу, которую очень удобно наносить обычной кисточкой для поклейки обоев. Каждый слой я оставлял на день для полного высыхания. 5-6 слоев обычно хватает, в любом случае всегда можно обработать внутреннюю поверхность еще раз.

Между люком и стеной я проделал небольшие отверстия. Этот переход я не обрабатывал гидрораствором, он остался водопроницаемым. Этого хватит. По крайней мере, у меня еще ни разу не было наводнения.

Гидрораствор (мешки по 25 кг на строительных рынках) представляет собой цементно-синтетическую смесь, которая служит для защиты поверхностей от проникновения воды(а также от потери воды изнутри). Гидрораствор заполняет все поры и наносится несколько раз после высыхания первого слоя.

Пространство за бордюрным камнем я заполнил щебнем и бетоном.

На высоте трех верхних рядов камней я проделал несколько отверстий - два под трубы для наполнения и одно под трубу для насоса.

Цистерна открыта. Люк достаточно большой для того, чтобы в нем поместилась лестница.

Крышку для люка я изготовил в собственном саду. Я вырыл яму 10 см глубиной и диаметром 140 см, установил туда цинковую старую ванну вверх дном и залил вокруг нее площадку из бетона. Но прежде на землю я постелил пленку. Когда бетон затвердел, я убрал ванну, на ее место положил пленку и до верхней кромки все залил бетоном. Теперь у меня есть верхняя крышка с люком. Чтобы было легче поднимать такую крышку (50 кг), я монтировал в нее две ручки.

Обе крышки, как и основание цистерны, позже пришлось армировать сталью.

Здесь цистерна закрыта. Обе крышки плотно закрываются и предотвращают попадание внутрь грязи, животных и детей. Чтобы конструкция выглядела более симпатично, можно раскидать вокруг щебенку. Слева и справа на постройке Вы можете видеть трубы для сбора дождевой воды.

В нижней трети труб я установил самодельный фильтр для крупной грязи.

Фильтр, конечно, очень простой, но эффективный. Он состоит из воронкообразной ПВХ-трубы, которая просто вставляется в трубу для сбора, и круглого чайного ситечка. Очистка такого фильтра занимает всего 10 секунд.

Для выкачки воды я установил специальный насос. Шланг у меня уже был. Для насоса я построил отдельную будку без всяких изысков. В ней-то он и служит мне верой и правдой, защищенный от ветра и непогоды.

Крышку сверху можно открыть только тогда, когда открыта дверца.

Которая запирается на ключ.

Итоги

Объем моей цистерны составляет 2300 литров, чего вполне хватает на целый сад.

PH воды составляет 7,1, она совсем не содержит нитратов.

Четырехступенчатая система фильтрации

1. В водосточном желобе
2. В трубах для сбора дождевой воды
3. В шланге
4. Встроенный фильтр в насосе

Такую цистерну необходимо чистить каждые 5-10 лет. Примерно через 3 месяца на дне образовывается илистый осадок, так называемый седимент. Этот слой состоит из «добрых» бактерий, которые очищают воду.

Поэтому очень важно, чтобы насосный шланг не касался дна резервуара.

Временные затраты на строительство составили около 300 часов, стоимость без насоса - примерно 100 евро. Я считаю, что дешевле и лучше просто невозможно. Пусть я и всего лишь дилетант».

Надеемся, что данное руководство к действию поможет Вам сделать Ваш участок более комфортным и экономически выгодным.

На нашем сайте тема воды на даче поднималась достаточно часто. В том что вода источник жизни это не столько красивая фраза или метафора, сколько суровая действительность, придется убедиться каждому, кто в летнюю жару окажется без воды в центральном водопроводе (если такой вообще на даче сделан). Ни помыться, ни огород полить – да и вообще ничего без воды не сделать.

Перед Вами один из вариантов позволяющий выйти из этого положения. Бак под воду, поднятый автором на высоту, под естественным давлением будет снабжать Вас водой при возникновении таких форс-мажорных ситуаций. Для тех, у кого на участке не удалось найти воду, построить колодец или сделать, например скважину в силу каких-то причин, бак под воду смонтированный на высоте своими руками, это простейшее и наиболее дешевое в своем финансовом выражении решение. Его например с легкостью можно применить для строительства своими руками на даче летнего душа (подробнее по ссылке).

Дачей мы пользуемся только в летнее время (с апреля по сентябрь), поэтому резервный бак для воды мы расположили снаружи дома. К очевидным плюсам такого решения можно отнести отсутствие дополнительных нагрузок на строительные конструкции, а также практически полную гарантию от протечек и затопления помещений при любых аварийных ситуациях с баком-накопителем. Единственное, о чём хотелось бы оговориться сразу, - воду из магистрального водопровода мы не используем для питья в связи с большим содержанием в ней железа (бурая вода).

В качестве водонапорного накопительного бака мы взяли пластмассовую бочку объёмом около 190 литров. Раньше она служила ёмкостью для хранения концентрированного ананасового сока. Этот выбор был продиктован тем, что пластиковая бочка намного легче металлического бака и ей не нужна дополнительная защита от коррозии. Серьёзных доработок бочки для запаса воды также не потребовалось. Пришлось лишь вырезать верхнее донышко, так как имевшийся в нем лючок был слишком мал и неудобен.

Чтобы установить бочку для воды вне здания, пришлось смастерить так называемую эстакаду, на верхней площадке которой и своими руками установили водонапорный бак. Материалом для сооружения эстакады послужили водопроводные трубы сечением 50 мм. Для соединения элементов конструкции использовали резьбовые сантехнические муфты, тройники и угольники. Высота эстакады - примерно 3 м. Для подъёма на её верхнюю площадку на задней стороне эстакады смонтировали лестницу. Перекладины лестницы изготовлены из стальных пластин, которые прикреплены к стойкам болтами с гайками.

После сборки эстакады подключили ёмкость к магистральному трубопроводу, который проходит в земле рядом с эстакадой. Для этого на отвод от трубопровода установили на уровне земли вентиль, от которого пустили трубы сечением 15 мм вверх и сделали ввод в верхнюю часть бака. На расстоянии примерно 1,5 м от вентиля сделали ответвления для душа.

На трубу верхней части бака установили поплавковый клапан от бачка унитаза. Клапан позволяет автоматически наполнять бак до максимального уровня и всегда иметь необходимый запас воды. Чтобы листья и другой мусор не попадали в напорный бак, сверху мы накрываем его круглой металлической крышкой.

Ввод воды в дом сделали непосредственно из напорного накопительного бака. Для этого просверлили отверстие в нижней части бака, от него протянули трубу сечением 15 мм в сторону дома и завели внутрь через отверстие в верхней части стены. Все соединения труб выполнены на резьбе. В доме трубу протянули до водоразборного крана на кухне.

Для слива воды на зиму в дне бочки просверлили отверстие, в которое вставили короткий патрубок с запорным краном. Для быстрого опорожнения напорной ёмкости достаточно открыть кран и слить всю воду.

Для сбора загрязнённых стоков прямо под эстакадой в земле сделали фильтрующий колодец-септик глубиной 2 и диаметром 1,5 метра. Так как нам необходим отвод только бытовых сточных вод, не содержащих фекалии, то такая простейшая схема водоочистки является вполне оправданной и совершенно безопасной с экологической точки зрения.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Горячая вода от отопления на даче Нагреваем воду от отопления Газ в…

Вода на даче своими руками – самый дешевый способ Проводим воду в дачный дом…

Летний душ своими руками за один день Летний душ - как сделать…

Ремонт бойлера своими руками – чистка ТЭНа Как почистить нагреватель в бойлере…

Экоавтомойка на участке своими руками Как сделать на даче экологически…

Мощение зоны отдыха на даче старым паркетом – фото и схема мощения Паркетная зона своими рукамиНи для…

Рождественский венок своими руками – мастер класс Как сделать живой рождественский венокКак…

Подпишитесь на обновления в наших группах.