Как установить водостоки, если крыша уже покрыта: устанавливаем правильно водостоки своими руками, выбрав подходящий вариант. Водосток из канализационных труб своими руками: дешевая альтернатива покупным вариантам Как правильно сделать водосточные желоба

Время чтения ≈ 3 минут

Правильно обустроенная система водостока гарантирует не только беспроблемную эксплуатацию кровли, но также обеспечивает сохранность стен и фундамента сооружения. Водосточная система, грамотно и толково смонтированная своими руками, ничем не уступает по качеству и надёжности системам, выполненными профессионалами.

Необходимые материалы и инструменты

Перед началом работ, необходимо иметь необходимый набор инструментов и приспособлений:

• шуруповёрт;
• небольшую углошлифовальную машинку «болгарку» с отрезным кругом по металлу;
• пистолет для герметика;
• ножовка по металлу;
• молоток;
• рулетку;
• уровень;
• набор ножниц по металлу;
• капроновую нить;
• кровельный герметик;
• кровельные саморезы подходящего цвета;
• карандаш или маркер.

Комплектующие для монтажа водостока включают в себя:

• водосточные жёлоба;
• комплект труб и колен (исходя из высоты здания);
• короткие карнизные крюки;
• водосточные воронки;
• заглушки и хомут соединения жёлоба с ребристой прокладкой;
• крепёжные элементы для монтажа водосточных труб к стене здания.

Чертежи и схемы водостока

Пошаговая инструкция по монтажу водосточной системы

Установка водосточной системы может выполняться во время или после и устройства деревянной подшивки карниза здания.

1. Приступая к самостоятельному монтажу металлического водостока для крыши, необходимо предварительно составить небольшой чертёж, благодаря которому, можно закупить требуемое количество материалов и определиться со схемой расположения элементов будущей конструкции.

2. Ознакомившись с теорией и фото, как самостоятельно сделать водосток, можно приступать к практической части предстоящих работ. Предварительно нужно закрепить первый крюк для монтажа жёлоба в начале карнизного свеса кровли. Затем, используя уровень, следует определить желаемый уклон жёлоба (не менее 2 см на 1 метр погонный) и установить самый крайний карнизный крюк.

Натянутая между этими крюками капроновая нить обозначит линию установки остальных крюков, которые должны крепиться с шагом не более 600 мм. При этом, в месте стыковки жёлобов расстояние до монтируемых крюков должно быть не более 150 мм.

3. На края жёлоба крепятся заглушки с резиновыми прокладками. При этом, все места соединений тщательно промазываются кровельным герметиком.

4. После установки всех крюков, на них монтируются составные элементы жёлоба для сбора воды.

5. Обозначив место установки водосточной воронки в самой нижней точке жёлоба, необходимо вырезать отверстие подходящего диаметра под слив воды, используя ножницы по металлу. При помощи молотка, края жести в вырезанном отверстии загибаются наружу по направлению движения воды.

6. Жёлоба соединяются между собой в цельный жёлоб при помощи специальных замков-соединений с резиновыми прокладками изнутри. Во время данного процесса, нужно строго контролировать правильность укладки прокладок из резины. Стыки обрабатываются кровельным герметиком.

7. На вырезанное отверстие в жёлобе устанавливается водоприёмная воронка, к которой крепятся колена со вставками из отрезков труб, исходя из расстояния до стены здания от края карниза.

Можно ли сэкономить на водосточной системе? В поисках дешевых вариантов организации отвода дождевой воды умельцы пытаются изготовить детали для желобов самостоятельно, из подручных средств: пластиковой тары, листов оцинкованной стали, труб. Оправдана ли такая экономия? Что выгоднее: купить заводские детали или мастерить самому? Сколько прослужит самодельный желоб? В любом случае существует всего 2 способа потратить меньше:

1. Сэкономить на монтаже и самостоятельно собрать и установить водосток.
2. Разобраться, как сделать воронку и желоб водостока из подручных материалов, и сконструировать собственную систему.

Водосточная система из меди

Расчет системы: планирование домашнего водостока

На этапе планирования делают разметку – отмечают места установки горизонтальных (желобов) и вертикальных (водостоков) линий. После определения метража просчитывают количество дополнительных деталей, которые нужны для сборки системы: креплений, заглушек, соединителей, воронок и переходников.

Метраж желобов и количество воронок: как рассчитать правильно

Количество горизонтальных линий зависит от конструкции крыши и длины скатов. Простейшая система из двух желобов и двух водосточных труб – оптимальный вариант для двускатной кровли общей площадью до 100 кв. м и длиной ската, не превышающей 10 м.

Схема для расчета количества линий стока

В этом случае нет необходимости делать двойной наклон от центра. А сделать желоб для водостока можно как из готовых, так и из самодельных деталей. Длина горизонтального лотка равна длине ската. Диаметр – 10 – 12 см. Наклон стока составляет до 2 – 3 мм на погонный метр. Заводские детали выпускают стандартной длины – 3 м.

Количество воронок, предназначенных для слива воды из лотка в водосточную трубу, равно количеству горизонтальных линий. Если длина прямого участка – больше 10 – 12 метров, то устанавливаются 2 воронки и 2 водосточные трубы по краям.

Основные параметры монтажа желобов

Если общее количество воронок в запланированной схеме равно двум, то просчитать длину водосточных труб просто. Высоту здания от нижнего края крыши до уровня земли умножают на 2.

При планировании более сложных конструкций расчеты выполняют для прямых линий, водостоков и планируют монтаж на сложных участках (на выступах, в углах) с подбором специальных изделий – угловых соединителей.

Дополнительные детали: крепежные крюки и соединители

Чтобы сделать желоб для водостока, дополнительно понадобятся:

• 2 заглушки на каждую горизонтальную линию.

• Соединители – через каждые 3 м, если соединяются готовые детали.

• Кронштейны – на 10 м – 20 шт. Расстояние между крюками должно быть в пределах 50 – 60 см.

Крюки выбирают в зависимости от типа крепления. Если под скатом кровли установлена крепкая фронтонная доска, не обшитая вагонкой, удобнее устанавливать короб на короткие кронштейны.

При фиксации на стропильную обшивку выбирают готовые регулируемые или нерегулируемые крюки с удлинителем. Такие крепления можно сделать самостоятельно из полос толстой стали шириной 3 – 4 см.

Для соединения воронки с трубой понадобится 2 колена по 40 о для вывода слива на линию установки трубы. Для крепления трубы к стенам используют специальные держатели или хомуты. Соединяют трубы соединительными муфтами.

Что дешевле: сделать желоба самостоятельно или купить готовые

После расчета количества деталей и общей длины горизонтальных и вертикальных веток можно выбирать: из чего и как сделать желоб и воронки водостока, чтобы одновременно и сэкономить, и установить систему, которая прослужит как минимум 10 лет.

Пластиковые ПВХ конструкции

Самый простой способ сделать желоб самостоятельно – собрать линию из готовых ПВХ лотков и соединителей. Пластиковые системы дешевле, чем металлополимерные. Обработка и монтаж не требуют специальных навыков. Материал легко режется ножовкой, в комплекте есть все необходимые соединители. Для сборки не нужны профессиональные инструменты.

Преимущество ПВХ желобов – эстетичность. Есть возможность подобрать систему в тон с кровельным покрытием или цветом обшивки подкровельного пространства. Материал не выгорает на солнце, выдерживает значительные перепады температур.

Металлополимерные детали

Металлопластиковые водостоки – это стальные изделия в полимерной оболочке. Стоимость деталей из металла выше пластиковых. Срок службы водостока – от 30 лет. Материал обладает высокой прочностью – выдерживает нагрузки во время схождения и таяния снега, не трескается в мороз. Используется в системах водостока без ограничений по температурному режиму.

Работа с металлополимерными деталями требует подготовки. Резка погонажных изделий выполняется исключительно специальными ножницами или ножовкой для металла. Не допускается применение режущих дисков – материал нельзя перегревать при обработке.

Транспортируют изделия в защитной пленке. При сборке необходима аккуратность – нельзя допускать повреждения полимерного слоя.

Единственный недостаток металлополимерного водостока – шумность желобов. Если планируется монтаж водостока на невысоком доме с мансардой, отдают предпочтение тихим полимерным лоткам.

Материалы для изготовления деталей водостока своими руками

Чтобы сделать воронку водостока и желоб своими руками, используют оцинкованную сталь и пластиковые трубы для наружной канализации.

Заводской водосток из стали

Оцинкованная сталь продается в виде листов. Чтобы сделать детали, нужны определенные навыки работы с металлом. Система, собранная из изделий, сделанных кустарным способом, не будет долговечной – во время резки повреждается тонкий цинковый слой, и края в месте раскроя остаются без антикоррозионного покрытия.

Для работы со сталью понадобятся:

• Специальный станок для гибки или деревянные заготовки, которые будут использоваться в качестве основы для формирования желоба.

Сгибание листа на деревянном основании

• Ножницы или болгарка для резки.

Листы разрезают по запланированным размерам, сгибают по форме и загибают кромку в виде фальца для последующего соединения детали.

Соединяют детали короба между собой двумя способами: горячей пайкой или установкой соединителей из стали, которые фиксируют шурупами.

Самостоятельно делать желоба из стальных листов невыгодно. Недостатки:

• Сложности с соединением из-за неточностей в геометрии деталей.

Специальный станок для работы со сталью

1. Малый срок службы – до появления дыр в кустарно собранном коробе проходит максимум 2 – 3 года.
2. Процесс трудоемкий и занимает много времени.

Лучше попробовать собрать простую систему из канализационных труб. Выбирают детали, предназначенные для установки снаружи: трубы для наружной канализации – оранжевые. С цветом придется смириться – белые или серые трубы предназначены для монтажа внутри помещений, материал изготовления не обладает морозостойкостью, стойкостью к ультрафиолету и высокой температуре. С учетом того, что летом водосток находится под прямыми солнечными лучами при температуре в 40 о, а зимой – на 20-градусном морозе, трубы для внутренних работ не смогут прослужить даже 1 сезон.

Детали для самостоятельного изготовления водостока

Для работы понадобится:

• Половина запланированного метража желобов в виде оранжевых канализационных труб диаметром 100 мм.

• Соединительные муфты для труб – по количеству точек соединений на горизонтальных ветках.

Муфта для соединения желоба

• Трубы для водостока в количестве, равном расчетному метражу водостоков.

• Переходники с отводом, чтобы сделать своими руками воронки для водостока.

Тройник с отводом на 90о – для воронки

• Колена: по 2 на каждую воронку.

Колена с разными углами используют для установки при изменении направления: в углах, под воронкой

• Герметик для пластика – морозостойкий и влагостойкий, для наружных работ. Можно использовать клеевой состав на акриловой или силиконовой основе.

Для удобной работы и быстрого монтажа можно подобрать трубы одного диаметра для желобов и водостоков и таким образом сэкономить на отходах.

Как сделать желоб и закрепить воронку своими руками

Для сборки и крепежа горизонтальных участков водостока понадобятся простые инструменты:

• Линейка с уровнем, мел или карандаш, леска или нить.

• Шуруповерт, саморезы.

Монтаж кронштейнов: установка готовых и самодельных креплений

Прежде всего необходимо закрепить под крышей кронштейны – крюки, которые удерживают лотки.

При использовании коротких нерегулируемых кронштейнов отмечают на фронтонной доске крайнюю точку, где будет зафиксирован первый крепеж. Расстояние от края крыши – до 15 см. От этой точки формируют линию с уклоном. Расстояние до последнего крепежа в метрах умножают на 2. Полученное значение – перепад по высоте в миллиметрах между первым и последним кронштейном.

Расстояние от крюка до края соединений

Пример. Если расстояние между крюками – 8 м, то перепад высоты: 8 х 2 = 16 мм. Это минимально допустимое значение наклона. Максимальное – 8 х 3 = 24 мм.

Уклон и расчет количества кронштейнов

Точки установки крайних элементов соединяют. По обозначенной линии крепят с шагом в 50 см кронштейны.

Если устанавливают крюки с удлинительными полосами, то после фиксации на настил первого кронштейна замеряют расстояние между верхним краем доски и серединой крючка. От этой точки формируют наклон в сторону воронки.

Простой способ сделать правильный уклон

Чтобы упростить процесс, можно сделать разметку сгиба прямо на удлинительных полосах. Выкладывают ряд пронумерованных крюков встык. От точки сгиба первого проводят прямую линию. На крайнем кронштейне отмеряют необходимое значение уклона и ставят метку ниже первой линии. Соединяют с точкой на первом элементе. При монтаже крюки крепят на линии, а по разметке просто сгибают удлинитель.

Монтаж креплений с удлинителями

Сборка пластиковых и металлопластиковых конструкций

Пластиковые лотки соединяют между собой с помощью специальных деталей. Рассчитывают точки стыка так, чтобы отступ от края соединителя до крюка составлял как минимум 2 см. Если подобраны соединители с резиновыми уплотнителями, то желоб устанавливают так, чтобы между краями двух соединенных лотков оставался зазор в 5 – 6 см. Этого расстояния достаточно для свободного хода детали при температурном расширении.

Второй метод – клеевой. Соединитель обрабатывают клеевым составом: наносят 3 полосы герметика. Две – по краям и одну центральную. Прижимают желоб к соединителю, остатки клея удаляют.

По краям линии устанавливают заглушки из пластика.

Заглушки, воронка и кронштейны на краю линии

Воронку монтируют по принципу соединителя. Следят, чтобы отступ от крайнего кронштейна до края воронки составлял до 5 см. Если заводская воронка укомплектована уплотнителем, то дополнительную герметизацию не проводят.

Соединение выполняют на кронштейнах или устанавливают соединенные на земле детали, если работают 2 мастеров.

Инструкция по изготовлению и сборке водостока из ПВХ труб

При подборе канализационных труб для самодельного водостока, обратите внимание на 2 важных момента:

1. Выбирайте изделия средней ценовой категории – желательно из морозостойкого ПВХ для укладки в грунт.
2. Не экономьте на соединителях – они должны быть из того же материала, что и трубы (оранжевые, для наружного монтажа), одного производителя.

Как сделать желоб водостока из обычной канализационной трубы? Разрежьте вдоль трубу ровно по центру: получатся два желоба длиной по 3 м. Для желобов лучше покупать трубы без соединительных раструбов.

Уклон желоба из канализационных труб

Для резки используют ножовку, лобзик, или болгарку с диском (желательно с крупными зубьями).

Лоток с соединителем на крыше

Соединительные муфты также разрезают пополам – получаются 2 соединителя желобов. Внутри муфты есть уплотнитель – его разрезают отдельно и укладывают в деталь.

Разметка для резки труб и стыковка деталей

Места соединений необходимо герметизировать с помощью акрилового или силиконового строительного герметика.

Из чего сделать заглушку? При покупке тройников для воронок выбирайте изделия с декоративными крышками. Крышку нужно разрезать на 2 половины, приклеить герметиком к краям лотка.

Тройник с заводской крышкой на резьбе

Так же, как и соединитель, разрезают верхнюю часть тройника. Изделие режут так, чтобы отвод находился под желобом. Фиксируют воронку на герметик или шурупы. К нижнему отводу присоединяют колено раструбом вверх.

Художественная самодельная воронка из канализационного тройника

Трубу собирают из труб с соединительными раструбами. На верхней трубе нужно установить отвод на 40 — 90 о, чтобы соединить водосток с желобом. Замеряют длину отрезка между коленами. Отрезают кусок трубы без раструбов и соединяют систему.

В нижней части устанавливают отвод – колено, обрезают деталь так, чтобы слив попадал в центр дождеприемника или в грунт, на расстояние до 40 – 50 см от края отмостки.

Видео: как сделать желоб для водостока из канализационной трубы

Стоит ли экономить на водостоке? Если конструкция крыши простая двускатная или четырехскатная, можно сэкономить на монтажных работах. Экономия на материале весьма сомнительна. Если учесть, что даже дорогие наружные канализационные трубы рассчитаны на установку в грунт, а не на открытом воздухе, то спрогнозировать, сколько прослужит самодельная система – невозможно. Кроме недолговечности, есть еще один недостаток: весьма спорный внешний вид конструкции. Такие водостоки подойдут только для временных хозяйственных построек на даче.

Бюджетные пластиковые водостоки рассчитаны на круглогодичное использование в любых погодных условиях. Специальные соединители, кронштейны и переходники облегчат процесс монтажа. А если выбрать бесклеевые соединители, то собрать систему удастся за пару часов.

Системы сбора дождевой воды со скатов кровли и ее отвода в ливневую канализацию или, по крайней мере, подальше от фундамента дома, является обязательной к обустройству, поэтому ее необходимо включить в разрабатываемый проект будущего строительства. Чаще всего монтажом водостоков занимаются на этапе создания обрешетки под дальнейший настил кровли. Однако, существуют конструкции крыши, которые предполагают крепление водосточных систем уже после кровельных работ. Кроме этого, случаются и другие ситуации, например, необходимость замены обветшавших желобов и труб с соответствующими креплениями.

Как установить водостоки, если крыша уже покрыта

Итак, решаем проблему – как установить водостоки, если крыша уже покрыта. А решение облегчается тем, что производители водосточных систем, предусмотрев разные случаи, при которых приходится монтировать общую конструкцию, изготавливают их в разных вариантах. О них и будет рассказано ниже.

Разновидности современных водосточных систем по материалу изготовления

Еще не столь давно самым популярным и, пожалуй, единственно доступным материалом для изготовления водосточных систем была оцинкованная сталь, из которой их, прочем, производят и сегодня. Но они постепенно вытесняются металлическими конструкциями, имеющие полимерное покрытие, или же полностью изготовленными из пластиков. Такие системы обладают более респектабельным внешним видом и длительным сроком службы, значительно превышающий долговечность обычных оцинкованных вариантов. Благодаря этим качествам водостоки «нового поколения» достаточно быстро стали очень востребованы покупателями.

Так как у потребителей достаточно часто возникает вопрос о том, какой вариант лучше - обычный оцинкованный, металлический, имеющий полимерное покрытие или же полностью пластиковый, стоит несколько слов об их сравнительных характеристиках. Следует сразу отметить, что у каждого из материалов, из которых производятся водостоки, есть свои достоинства и недостатки.

• Пластиковую водосточную систему можно назвать самым оптимальным вариантом, так как материал, используемый для ее изготовления, не боится перепадов температуры, устойчив к зимним морозам и летнему зною. Кроме того, пластик не подвержен коррозийным процессам, инертен к ультрафиолету и другим внешним негативным воздействиям .

Пластиковые кронштейны для желобов имеют широкую крепежную поверхность, поэтому плотно прилегают к ветровой доске и надежно на ней удерживаются. Однако, пластик невозможно согнуть, придав ему желаемую конфигурацию, как металлические кронштейны. Поэтому все детали конструкции нужно точно подгонять под конкретную ширину лобовой доски и свеса.

Стоимость пластиковой водосточной системы превышает цены на конструкции из других материалов – это можно назвать самым существенным их недостатков.

• с полимерным покрытием стоят несколько дешевле пластика и обладают достаточно длительным сроком эксплуатации. Системы хорошо выдерживают внешние природные воздействия, внешне смотрятся весьма элегантно, практически не уступая по этому параметру полимерным.

Однако, стальные детали с полимерным защитным покрытием не особо устойчивы к механическим процарапывающим воздействиям. Ну а повреждение полимерного покрытия ведет к возникновению коррозионных процессов, а значит, снижается длительность функционирования конструкции. Повредить же покрытие достаточно легко даже при проведении монтажных работ. Нужна повышенная аккуратность при сборке и работе с крепежными деталями.

• Водостоки из оцинкованного стального листа относятся к самым недорогим вариантам. Внешний их вид – недостаточно эстетичный. Служить они могут довольно долго, но при глубоких царапинах коррозия также способна быстро сделать с вое недоброе дело.

Достоинством металлических систем можно назвать то, что некоторые их детали намного легче можно подогнать под определенные конфигурации, например, несколько подогнув кронштейны в нужных местах, что с пластиком сделать не получится.

Можно вскользь вспомнить и о менее популярных материалах, из которых делают водостоки для зданий с определенным дизайнерским решением - это может быть медь и сплав титана и цинка. Надежность , долговечность и внешность у таких систем – выше всяких похвал, но зато и цена явно «кусается». Если выбираются такие системы, то для них также можно подобрать кронштейны, которые могут быть закреплены на карниз уже покрытой кровлей крыши.

В принципе, к водоотводным системам, изготовленным из любого материала, можно подобрать поддерживающие кронштейны разных конструкций, так как они продаются не только в комплекте с основными деталями, но и отдельно. Главное, чтобы держатели подходили по форме и размеру к желобу.

Узнайте, как произвести , изучив инструкцию, в специальной статье на нашем портале.

Когда приходится устанавливать водостоки уже после покрытия крыши?

Теперь нужно несколько уточнить моменты, когда же обстоятельства могут вынудить заниматься монтажом водосточной системы уже после того, как кровельный материал настелен на скаты крыши. Так, существует несколько причин такого монтажа:

• Сам этот процесс, именно в такой последовательности, предусмотрен проектом строительства. Например, если вентиляция кровельной системы будет осуществляться через перфорированные детали софитов, устанавливаемых под свесом крыши. Многие специалисты считают этот способ вентиляции более эффективным, поэтому и планируют закрепление водоотводного желоба на лобовой (ветровой) доске.
• Вынужденное закрепление водостоков по карнизу покрытой крыши происходит в том случае, если дом приобретен в не достроенном виде , а бывший хозяин не предусмотрел их установку заранее.
• Очень распространенная причина, когда старая система водоотвода полностью устарела и выработала свой ресурс - желоба стали протекать, а металлические держатели проржавели и не выполняют свою функцию должным образом.

Цены на водостоки

водостоки

• Если в стропильной системе использовалась для , которая согласно технологии должна выходить на карнизный свес. Поэтому в таком варианте отпадает возможность закрепить кронштейны под укладку желобов к обрешетке и их нужно крепить к ветровой доске.

Как водосточные системы устанавливаются вдоль карнизных свесов

Типы кронштейнов для крепления желобов

Кронштейны могут быть изготовлены из металла или пластика и различаться конструкцией. Выбор нужной модели будет зависеть от места и способа закрепления водосточной системы.

Кронштейны могут быть длинными, короткими и универсальными:

• Длинные крюки чаще всего используются для закрепления под кровельное покрытие до его настила. Эти элементы фиксируют к стропилам, обычно еще до монтажаразряженной или сплошной обрешетки .
• Короткие кронштейны могут быть применены для установки водосточной системы на лобовой доске или же на стене здания. Этот вид крюков монтируют как до укладки кровельного покрытия на стропильную систему, так и после того, как кровля будет обустроена. Кроме лобовой доски или стены, иногда этот тип кронштейнов закрепляют на торцевую поверхность стропильных ног или кобылок. Однако, в этом случае надежность установки будет значительно ниже, так как крепежные саморезы или гвозди будут входить в древесину параллельно волокнам.
• Универсальный вариант кронштейнов - это сборно-разборная конструкция, которую можно применять для монтажа водосточных систем как до настила кровельного материала, так и после проведения этого процесса. Возможность регулировки длины позволяет применять их и как длинные, и как короткие.

Способы закрепления водостоков

Для начала нужно разобраться в вариантах способов монтажа водосточных систем, при настеленном кровельном покрытии. Это даст возможность определиться, какой из них применим в каждом конкретном случае.

Итак, существует четыре способа закрепления кронштейнов на элементах стропильной системы:

• На стропильные ноги, как на торцевую, так и на верхнюю или боковую их стороны.
• На ветровую (лобовую) доску.
• Под кровлю, на нижнюю доску обрешетки или на фанеру (осп) сплошной обрешетки .
• На край кровельного покрытия.

Первый способ – к стропилам или обрешетке

Если кронштейны закрепляются до монтажа кровельного материала, то их фиксируют чаще всего на стропилах или же на нижней доске обрешетки . В этом случае используются поддерживающие крюки с длинными ножками, которые при необходимости правильного расположения желоба , могут быть согнуты или же их оставляют в прямом виде. Кроме них, для монтажа водосточных систем в этом случае иногда применяются и универсальные кронштейны.

Крепление крюков к доскам (листам) обрешетки

Если кровельное покрытие уже уложено, например, в том случае, если старую водосточную систему нужно заменить, и планируется зафиксировать кронштейны подобным образом, то нижний ряд кровельного материала придется снять. Правда, это бывает не всегда просто.

Для этого необходимо будет открутить крепежные детали не только первого, но и второго ряда покрытия. Жесткий кровельный материал необходимо демонтировать аккуратно. Особенно это важно в том случае, если покрытие не новое, а эксплуатировалось уже несколько лет, иначе листы можно легко повредить, что приведет к лишним расходам. Да и не всякий материал поддастся демонтажу без нарушения целостности или без деформации, особенно если он закреплен гвоздями. Так, весьма вероятны проблемы, например, с обычным шифером или ондулином .

В той ситуации, когда на крыше обустроена , настеленная на фанерную основу, можно постараться аккуратно приподнять только нижний, идущий вдоль карниза край кровельного материала. Затем, выставить кронштейны на сплошную обрешетку и закрепить саморезами, вкрутив их в стропильные ноги через фанерное покрытие. Следующим шагом битумная черепица или рубероид возвращается в первоначальное положение и фиксируется к поверхности с помощью битумной мастики.

Видео: Установка водосточной системы с краевым демонтажем черепичного кровельного покрытия

Чтобы не демонтировать кровельное покрытие, можно попробовать воспользоваться еще одним вариантом установки кронштейнов на стропилах. Он заключается в закрепление крюков на боковую их бруса. Для этого приобретаются или изготавливаются кронштейны с гнутой, развернутой в горизонтальную плоскость монтажной площадкой – пример показан ни рисунке выше.

Цены на популярные модели шуруповертов

Следует помнить, что такой монтаж возможен только в том случае, если стропильные ноги имеют достаточно большой размер в сечении, например, 120×50 или 150×50 мм. Кроме этого, необходимо учесть, что крюки должны быть закреплены так, чтобы кровельное покрытие нависало над сточным желобом , перекрывая ½ или ⅓ его ширины, иначе при сильном дожде может произойти перелив воды.

Поэтому, если выбран вариант фиксации кронштейнов с боковой стороны стропила, то сначала нужно произвести примерку, которая и покажет, возможен ли такой способ монтажа.

Второй способ – крепление кронштейнов на лобовую доску

Проще всего установить кронштейны на ветровой (лобовой) доске, причем это можно выполнить, использовав различные крепления.

Лобовая доска закрепляется на торцевых сторонах стропильных ног, и в различных конструкциях может быть широкой или узкой. От этого параметра будет зависеть выбор типа кронштейна.

Для монтажа водоотводной системы на лобовую доску подходят:

• Длинные кронштейны, в том случае, если лобовая доска имеет достаточно большую ширину. Такие держатели изготавливаются из металла и имеют ножку такой же ширины, что и крюк. На ножке расположена и монтажная площадка с отверстиями, через которые кронштейны крепятся к лобовой доске.

• Короткие кронштейны предназначены для крепления их на лобовую доску, стену здания, а также на торцевую сторону стропил. Как уже говорилось, последний вариант нежелателен, надежность фиксации будет сомнительна из-за расположения крепежа параллельно волокнам древесины.

Пластиковые короткие крюки чаще всего имеют широкое основание в области монтажной площадки, поэтому они будут прочно удерживать желоба водостока.

Кроме обычных кронштейнов, в продаже можно найти их регулируемые варианты. Их удобство состоит в том, что они имеют специальное устройство, позволяющее задавать уклон расположения крюка относительно основания, к которому они крепятся. Иногда без этой функции не обойтись, например, при обустройстве водосточной системы на наклонно закрепленную ветровую доску или на венце бревенчатого сруба.

Цены на кронштейны

кронштейн

Еще один вариант крепления водостоков к лобовой доске с помощью коротких крюков представляет собой целую систему, состоящую из металлического направляющего профиля и специальных кронштейнов-держателей. Сначала на ветровой доске закрепляется направляющая, которой сразу придаётся необходимый уклон. Затем с боковой стороны профиля надеваются кронштейны и продвигаются по направляющей, с расстановкой на необходимом расстоянии. Фиксировать подобные кронштейны не нужно, так как они плотно устанавливаются в профиле - в этом и состоит одно из преимуществ данной крепежной системы. Кроме того, монтируя ее , не придется вымерять месторасположение каждого крюка по его высоте – потребуется только выставить профиль с нужным уклоном по уровню и надежно его зафиксировать через специально предусмотренные в нем отверстия.

Однако, такая система может быть установлена, если свес кровли имеет подходящую ширину.

При монтаже отдельных кронштейнов, сначала на ветровой доске отбивается горизонтальная линия с уклоном в три - пять миллиметров на каждый погонный метр желоба в сторону сливной воронки. Затем от торцевого края лобовой доски нужно отступить от 50 до 100 мм - это будет местом установки первого кронштейна.

Далее, вся линия размечается так, чтобы между крюками было расстояние не более 600 мм, (системы некоторых производителей допускают и больший шаг – это оговаривается в инструкции по монтажу). В области установки воронки слива, держатели закрепляются на расстоянии не более 50 мм от нее .

После проведения такой разметки можно переходить к закреплению кронштейнов на лобовой доске.

Третий способ – крепление кронштейнов непосредственно к краю кровельного покрытия

Этот способ применим для установки системы водостока вдоль карниза крыши, покрытой практически любым жестким кровельным материалом . Крепление крюков-держателей осуществляется с помощью специальных зажимов (струбцин), которые фиксируют кронштейны по краю кровли.

Существуют разные типы зажимов, для закрепления некоторых из них необходимо будет аккуратно просверлить сквозные отверстия в кровельном материале, отступив от его края не менее 50 мм. Другие имеют конструкцию, не требующую сверления кровли, так как они зажимаются по её краю. Этот вариант фиксируется винтом, который, по аналогии со струбциной, зажимает край кровли.

Если фиксация кронштейнов будет производиться к волновому покрытию, то это нужно делать ровно в нижней или верхней точке волны. Под металлические крепежные лапки зажима рекомендуется подложить резиновые прокладки как с верхней, так и с нижней стороны кровельного материала, так нагрузка на него станет немного ниже, а сжатие – мягче.

Для подобного способа установки водостока подойдут как металлические, так и пластиковые кронштейны. Обычные металлические длинные крюки можно переделать и самостоятельно, согнув их нужным образом, просверлив в них отверстия и нарезав резьбу. Пластиковые нужно приобретать в готовом виде.

Так как в этом варианте вся нагрузка от водосточной системы будет приходиться на край кровельного покрытия, необходимо, по возможности , выбирать комплект, обладающий небольшой массой.

Четвертый способ – с дополнительным длинным кронштейном

В этом варианте для крепления коротких держателей для водосточных желобов применяется дополнительный металлический Г-образный кронштейн. Длинная его часть закрепляется на боковой стороне стропильной ноги, а на короткой изогнутой полке имеется монтажная площадка для фиксации короткого пластикового держателя.

Этот способ крепления иногда становится единственной возможностью зафиксировать кронштейны при ранее уложенном кровельном покрытии, не повредив его поверхность. Например, если кровельный материал на свесе выступает на 120÷150 мм за линию торцов стропильных ног, а зафиксировать кронштейны на край крыши нет желания или покрытие не предоставляет такой возможности.

Существуют и другие способы установить водосточную систему при ранее покрытой крыше:

• Так, если необходимо обустроить водоотвод на , имеющей уже покрытые скаты, кронштейны можно закрепить прямо на поверхности стены, тщательно произведя замеры и разметку.
• Крюки иногда крепятся на надежно установленном софите, если он имеет подходящую ширину. В этом случае, кронштейны-крюки фиксируются на прикрученные к поверхности софита металлические Г-образные профили, по аналогии с показанной выше картинкой.
• Если нет лобовой доски, или софит слишком узок, то выбирается вариант забивки в стену специальных металлических штырей, они могут быть прямыми или Г-образными . Конец штыря, вбиваемый в стену, должен иметь острый конец. Если же стена бетонная или кирпичная, то в ней сначала сверлится отверстие соответствующего диаметра, в которое вмуровывается штырь. Для этого отверстие заполняется бетонным раствором, после чего в него вбивается штырь. В этом случае прежде чем приступать к монтажу водосточных желобов необходимо дождаться полного застывания раствора.

Если планируется желоб укладывать на штыри, забитые в стену, то их установку тоже нужно разметить так, чтобы был обеспечен требуемый уклон в сторону воронки водосточной трубы.

• Подтягивающее подвесное крепление не столь популярно по сравнению с описанными выше вариантами, но иногда без такой конструкции не обойтись. На данном кронштейне предусмотрены специальные загибы, один из которых подцепляет переднюю сторону желоба , а второй надевается на задний край его стенки. Кроме того, на держателе находится втулка с внутренней резьбой, через нее , а также верхнюю часть стенки желоба , в стену или лобовую доску вкручивается крепежный элемент.

Этот тип креплений может быть использован для фиксации водостока как на лобовой доске, так и на торцах стропильных ног.

Если выбраны такие крепления, то желоб обязательно нужно закрыть сверху защитной сеткой, которая не допустит попадания в него крупного мусора. Иначе опавшие листья могут задерживаться на перемычках, собирая пыль и грязь, стекающую с водой с крыши , и со временем в желобе образуется пробка. Чтобы не допустить перелива воды из-за скопившейся грязи, и нужна защитная сетка.

Можно, кстати, заметить, что подобный элемент системы не будет лишним в любом водостоке.

Параметры желобов и угол уклона их установки

Выбрав тип кронштейнов и способ закрепления водосточной системы, прежде чем отправляться за ней в магазин, нужно определиться с размером желоба . Он должен соответствовать уклону и параметрам ската крыши, иначе вода при сильном дожде будет переливаться через его край.

Кроме этого, нужно определиться с сечением труб, в которые будут поступать ливневые стоки из желоба , так как если приобрести трубу недостаточно большого диаметра, она может не справиться с потоками, и вода пойдет через край желобов – на стены и под фундамент.

Чтобы определиться с диаметром, нужно заранее решить, сколько водоотводных труб будет установлено на одном скате крыши. На этот счет существуют определённые нормативы. Так, если длина карниза ската имеет размер до 12 метров, то достаточно будет установить одну воронку со сливной вертикальной трубой. При более длинных карнизах, от 12 до 24 метров, придется монтировать две трубы - по углам строения.

Итак, чтобы определиться с размерами элементов водосточной системы, необходимо определить площадь водосбора. Для этого нужно измерить расстояние от угла карниза до середины фронтонной стороны дома - этот параметр обозначен на выше представленной схеме буквой Y, а также длину карнизной линии - X, а затем найти их произведение, которое и определит площадь водосбора одного ската крыши.

Как можно видеть на чертеже, желоб размером до 12 метров имеет уклон в одну сторону, в нижней части которого и монтируется водосточная труба.

Если же длина ската больше 12 метров, то необходимо найти середину карниза и от нее два желоба , имеющие уклон в сторону углов строения, где и устанавливаются водостоки.

Уклон водосточного желоба должен составлять 3÷5 мм на каждый погонный метр длины желоба .

Теперь стоит разобраться с тем, какие размеры желоба и трубы водостока необходимо выбрать, учитывая вычисленную площадь водосбора.

S (площадь) водосбора, м²	Сечение желоба, мм.	Сечение водосточной трубы с уклоном желоба в одну сторону, то есть с установкой одной воронки, мм.	Сечение водосточной трубы с уклоном желоба в две стороны, то есть с установкой двух воронок, мм.
60÷100	115	87	-
80÷130	125	110	-
120÷200	150	-	87
160÷220	150	-	110

Если известна площадь водосбора, то для определения размеров элементов водосточной системы можно воспользоваться и следующей таблицей, в которой указаны необходимые основные параметры и приведены другие варианты расположения водосточной системы с одной трубой слива.

Расположение трубы водостока	Размеры основных элементов системы водостока
	Желоб -75 мм, труба водостока 63 мм	Желоб -100 мм, труба водостока 90 мм	Желоб -125 мм, труба водостока 110 мм	Желоб -125 мм, труба водостока 90 мм	Желоб -125 мм, труба водостока 63 мм	Желоб -150 мм, труба водостока 110 мм
	Величина площади водосбора, м²
	95	148	240	205	165	370
	48	74	120	100	82	180
	42	50	95	80	65	145

Цены на водосточный желоб

водосточный желоб

Другие элементы водосточной системы

Теперь, разобравшись с принципами и способами установки водоотводной системы, и с тем, как правильно рассчитать размеры желоба и трубы, стоит рассмотреть функции остальных элементов конструкции.

Итак, кроме водосточных труб, желобов и кронштейнов-держателей для них, водосточная система состоит из следующих деталей, каждая из которых играет свою важную роль в конструкции:

• Пластиковый фиксатор с прокладкой из резины или полимера, служащий для герметизации стыков отдельных желобов. Обычно эти детали будут необходимы в двухтрубных водосточных системах или же если труба планируется к размещению посередине длины стены, а желоба устанавливаются под наклоном к ней с обеих сторон.
• Угловой элемент используется в системах, где труба располагается не на углу строения, а на его фасадной стороне, то есть желоб поворачивает за угол дома.
• Заглушка - это полукруглая или квадратная крышка, в зависимости от формы желоба , устанавливаемая с двух его сторон на торцы.
• Сливная или выпускная воронка, стыкуется со сливным желобом с одной или двух сторон, в зависимости от выбранной схемы монтажа. Нижняя часть воронки герметично соединяется с вертикальной водосточной трубой.
• Колено - это деталь предназначена для создания изгибов на водосточной трубе. Если стена ровная, то колено может быть установлено для отдаления трубы от ее поверхности и в нижней части для отвода воды подальше от цоколя дома. Если же желоб и водосточная труба расположены по краю свеса, имеющего достаточно большую ширину, благодаря которой он находится далеко от стены, а нижняя часть трубы вертикально входит в , то колена вообще могут не использоваться.
• Кронштейны для закрепления водосточной трубы на стене. Эти элементы изготавливаются в виде стальных хомутов, в которых и фиксируется труба.
• Крепежные детали - это могут быть саморезы или дюбель-гвозди. Они подбираются в зависимости от материала поверхности, на которую будут крепиться держатели желоба и водосточной трубы.

• Кронштейны-держатели для водосточных желобов устанавливаются на расстоянии в 500÷800 мм друг от друга. Поэтому нужно измерить длину карниза и выбрать оптимальный шаг установки.
• Кронштейны-хомуты для удержания водосточных труб фиксируются на или в стену с шагом 1200÷1500 мм.
• Количество сливных воронок рассчитывается с учетом выбранной схемы. Их на каждом скате может быть установлено две или одна.
• Саморезы - это расходные детали, и их нужно приобретать с запасом, учитывая то, что на каждый кронштейн необходимо запланировать не менее двух штук. У хорошего хозяина излишек всегда найдет применение.

• Для каждого из стыков отдельных частей желоба нужно предусмотреть специальные резиновые соединители и кровельный герметик. Его также используют для герметизации торцевых заглушек.

Монтаж водосточной системы

Инструменты, необходимые для работы

Несколько слов нужно сказать об инструментах, которые потребуются для проведения монтажа водостока. Необходимо правильно понимать, что комплект инструментов может разниться в зависимости от того, из какого материала изготовлена водосточная конструкция - из металла или пластика. Итак, для работы понадобятся:

• Ножовка по металлу или дереву. Последняя, в принципе, подойдет и для резки пластика, но край получится не очень аккуратным и его придется зачищать.
• Ножницы для резки листового металла.
• Молоток и (или) – для крепления деталей конструкции
• Перфоратор для просверливания отверстий в кирпичной или бетонной стене под установку кронштейнов-хомутов для водосточной трубы (если выбран такой способ монтажа).
• Плоскогубцы будут необходимы для металлических конструкций.
• Резиновый молоток (киянка) потребуется при установке заглушек.
• Строительный уровень, металлический уголок, рулетка и карандаш, длинный шнур – для проведения разметочных операций.
• Надежная лестница-стремянка или строительные леса – для удобства работы и обеспечения ее безопасности.

Цены на ножовку по металлу

ножовка по металлу

В этом же разделе нужно сразу уточнить, почему рекомендовано резать элементы водосточных систем с помощью ножовки или ножниц по металлу, а ни в коем случае не «болгаркой» (шлифмашинкой ). От этого обстоятельства напрямую зависит долговечность водосточных систем, причем как металлических, так и пластиковых.

При выполнении реза «болгаркой» металл или же пластик сильно нагревается . Это приводит к выгоранию антикоррозийного слоя в области реза у металла и плавлению пластика, что снижает устойчивость материала к внешним воздействиям. Например, полимерный защитный слой, нанесенный на металлическую трубу или желоб , может начать отслаиваться на расстоянии даже до 50 мм вокруг реза, что сделает металл практически беззащитным перед воздействием влаги.

Именно поэтому лучше всего прислушиваться к рекомендациям мастеров и резать детали водостоков только теми инструментами, которые указаны выше.

Считаем, что все необходимое для установки водоотводной системы уже подготовлено. Можно переходить к рассмотрению монтажных работ.

Последовательность проведения монтажных работ - пошагово

Итак, если кровельный пирог уже смонтирован, самым распространенным вариантом закрепления водостока является фиксация коротких держателей на ветровой доске. Причем , нужно отметить, что многие кровельщики считают короткий вариант крюков более надежным , чем длинные кронштейны. Кроме того, они имеют еще несколько преимуществ:

• Короткие держатели не придется выгибать, так как они уже готовы к монтажу.
• При необходимости ремонта водостока, этот тип кронштейна легче снять, так как не придется прибегать к демонтажу части кровельного покрытия. Поэтому работу можно произвести самостоятельно, не вызывая мастеров.
• Стоимость коротких держателей несколько ниже, чем цена на длинные кронштейны.

Любые монтажные работы, в том числе и установка водосточной системы, начинается с разметки поверхности, где должны быть зафиксированы кронштейны для желобов. Чтобы ее было произвести легче, рекомендовано, предварительно составить схему обустройства водостока. В данном случае будет рассмотрена система с одной воронкой и водосточной трубой.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Разметку начинают с определения точки установки первого кронштейна, который будет зафиксирован в верхней части уклона. Она должна быть расположена на расстоянии 50÷100 мм от края ветровой доски. Далее, в эту точку вбивается гвоздь, так, чтобы к нему можно было привязать шнур. После этого с помощью рулетки нужно измерить расстояние от верхнего края лобовой доски до вбитого гвоздя. Такое же расстояние определяется и отмечается с другой стороны ветровой доски, там, где планируется установка водосточной трубы. С помощью шнура нужно отбить идеально горизонтальную линию по всей лобовой доске. Чтобы упростить задачу, можно взять колерованный малярный шнур. Привязанный к гвоздю шнур растягивается по длине ветровой доски до отметки, сделанной на противоположной ее стороне.
	Далее, ориентируясь на проведённую горизонталь, нужно отбить линию уклона, используя тот же окрашенный шнур. Для того чтобы определить конкретное значение уклона, который должен составлять 4÷5 мм на погонный метр карниза, нужно определить его точную длину ската. Например, она составляет семь метров. Значит, в конце лобовой доски наклонная линия опустится от горизонтали на 28÷35 мм. В конечной точке линии от горизонтали отмеряется найденная величина, к ней прижимается второй конец шнура, и отбивается наклонная линия. Разметку можно произвести несколько иначе. Найдя нужную точку, в ней сразу же закрепляется кронштейн, а уже к нему привязывается шнур. Остальные действия проводятся так же, как и в первом варианте разметки. Следующим шагом на ровной горизонтальной линии производится разметка расположения кронштейнов, а с нее делается проекция на наклонную линию. Шаг установки держателей выбирается произвольно, но он не должен превышать 600 мм (если иное не оговаривается производителем).
	Следующим шагом по двум крайним точкам разметки фиксируются два кронштейна, между которыми натягивается шнур, который поможет закрепить промежуточные держатели ровно по намеченной линии. Так, перекрестье проекции с горизонтальной линии на наклонную, а также растянутый шнур укажут точную точку крепления фиксации крюков.
	Далее, фиксируются промежуточные кронштейны. Для каждого из них нужно подготовить по два - три самореза. Их количество может быть и больше – рекомендуется использовать все отверстия, предусмотренные производителем для закрепления кронштейна. Промежуточные кронштейны устанавливаются и прикручиваются так, чтобы они соприкасались со шнуром теми же частями, что и крайние держатели.
	После того как держатели будут прикручены к ветровой доске, шнур нужно снять и еще раз проверить правильность установки крюков. Край кровли должен свисать над желобом на ⅓ его ширины - так вода будет попадать прямо в водосток, не перехлестывая его край.
	Далее, необходимо проверить расстояние между кровельным покрытием и краем кронштейна. Для этого на кровле можно положить рейку и спустить ее со свеса до края крюка, расстояние между ними должно составлять 30÷40 мм. Этот параметр важен из-за того, что если край кронштейна будет опущен ниже, вода, стекая с крыши будет переливаться через его край, а если его поднять выше, то весной, снег сползая с покрытия, образует пробку в канавке желоба. В этом случае удобен металлический вариант кронштейна, так как при необходимости, его можно немного отогнуть или, наоборот, приподнять.
	Следующим шагом, согласно заранее составленной схеме, необходимо произвести на желобе разметку отверстия для установки воронки и водосточной трубы. Размер отверстия должен соответствовать диаметру сточной трубы. Затем, по размеченным линиям, с помощью ножовки по металлу делаются два надреза под определенным углом, так, чтобы они сходились в одной точке, как показано на иллюстрации.
	Далее, отверстия нужно подогнать - отвальцевать под диаметр трубы. Эта операция производится с помощью плоскогубцев.
	Края отверстия немного выгибаются наружу – так они создадут лучшее уплотнение при установке в отверстие трубы. Работать плоскогубцами нужно очень аккуратно, стараясь как можно меньше повредить защитно-декоративное покрытие металла.
	Следующая операция – к отверстию в желобе приставляется воронка и зацепляется за него зафальцованным краем. Другой край воронки имеет «ушки», которые необходимо согнуть внутрь желоба. Делается это с таким расчетом, чтобы при установке желоба в кронштейны, загиб расположился со стороны стены и быть отогнут от нее. Таким образом, получится максимально надежное скрепление двух деталей - желоба и воронки. Здесь же нужно уточнить, что в некоторых водосточных системах, на воронках предусмотрена специальная защелка, с помощью которой она фиксируется на желобе. Такая модификация этого элемента делает монтаж более простым, но и стоимость систем с наличием защелок - более высокая.
	Следующим этапом идет нарезка уплотнителей для боковой заглушки желоба с закрепленной воронкой. Уплотнитель может быть изготовлен из резины или полимеров, в любом случае, он должен быть достаточно пластичным, легко сгибаться и принимать форму полуокружности заглушки. Уплотнители могут идти в комплекте с водосточной системой или же их можно приобрести отдельно в тех же магазинах, где продаются водостоки.
	Далее, уплотнитель нужно уложить в пазы по тому краю заглушки, который будет прилегать к желобу. Укладывая его, нужно следить, чтобы между резиной и металлом не оставалось зазоров. Сначала подготавливается одна заглушка, так как в рассматриваемом случае вторая сторона этого желоба будет стыковаться с другим отрезком, уходящим за угол.
	Затем заглушка устанавливается на торец желоба. Так как стык должен быть полностью герметичным, заглушка с установленным в нее уплотнителем, может надеваться на металлический край достаточно тяжело. В этом случае, на помощь придет киянка, которой нужно аккуратно простучать заглушку с внешней стороны, по нижнему контуру. Тогда она плотно встанет на посадочное место.
	Вместо резинового уплотнителя, можно использовать кровельный герметик, который наносится перед установкой заглушки на край желоба. Затем, еще один слой нужно нанести уже после их совмещения с внутренней стороны желоба, по стыку двух этих элементов.
	Нужно сказать, что некоторые мастера для большей надежности используют для герметизации оба компонента, то есть сначала устанавливают уплотнитель, а затем дополнительно изнутри желоба, наносят еще и слой кровельного герметика. Пока герметик не потерял пластичность, он разравнивается пальцем, смоченным в мыльном растворе. Снаружи такое уплотнение не будет видно и не испортит внешнего вида водостока.
	Следующим шагом идет установка желобов в закрепленные на ветровой доске кронштейны. В связи с тем, что каждый отрезок желоба имеет стандартную длину в 3000 мм, нужно заранее рассчитать сколько таких элементов потребуется для всего карниза. Чтобы не резать желоб с установленной воронкой и заглушкой, его стоит установить первым. Установив желоб в кронштейны, на него нужно аккуратно нажать, чтобы внешний сгиб держателя зашел под фальцованный край желоба. Существуют разные варианты водостоков по форме, но устанавливаются они в кронштейны и защелкиваются практически одинаково.
	В месте стыковки двух отрезков желобов при их установке в кронштейны, под стык устанавливается фиксатор, имеющий резиновую прокладку и специальный, защелкивающийся на внешнем краю желоба, замок. Каждый последующий желоб при монтаже со стороны воронки заводится внутрь установленного ранее – так обеспечится свободный сток воды.
	Фиксатор заводится за заднюю стенку стыка и надевается на ее край сверх. С внешнего же края желоба он защёлкивается специальным зажимом. Для повышения надежности, изнутри стык желобов покрывается тем же кровельным герметиком. Наносится герметик тонким слоем, а затем разглаживается пальцем, так как он не должен создавать препятствия для стока воды.
	На этой иллюстрации показаны два способа стыковки двух отрезков желобов или углового элемента системы, если он предусмотрен проектом. Первый из них описан выше - это защелка. А второй - это заклепки, которые закрепляют фиксатор на задней и передней стенке желобов. Однако, чтобы их установить, придется подготовить специальный инструмент. Если же заклепочник есть в списке домашних инструментов, он значительно ускорит и упростит любые монтажные работы, связанные с тонким металлом. Последний отрезок желоба чаще всего бывает короче остальных и устанавливать его намного проще, но перед его монтажом на его внешний торец также устанавливается заглушка – тем же способом, как было показано выше.
	Усилить крепление водосточного желоба можно с помощью металлической полосы, которая крепится саморезом с широкой шляпкой или заклепкой на передний край желоба, с внутренней его стороны. Второй край полосы фиксируется на кровельном покрытии или же на ветровой доске. Во втором случае, полосу придется немного выгнуть. Металлические полосы можно вырезать из остатков желоба или трубы. Такое усиление системы, поможет ей выдержать высокую снеговую нагрузку и весеннюю наледь. Кроме подобных растяжек, дополнительно между кронштейнами для удержания желобов на ветровую доску прикручиваются крюки, зацепляемые только за задний край. Эти элементы снимут часть нагрузки не только с кронштейнов-держателей, но и с растяжек.
	Теперь можно переходить к установке вертикальной части водостока. Первым шагом в воронку, установленную на желобе необходимо вмонтировать колено, которое определит место расположения вертикальной трубы относительно стены. Обычно приходится монтировать этот элемент для того, чтобы приблизить трубу к стене для более простого ее закрепления. Так, труба должна располагаться на расстоянии 60÷70 мм от стены, так как примерно на этот параметр рассчитан стандартный держатель-хомут.
	Колено надевается на конец воронки, а затем вымеряется расстояние между ним и вторым коленом, определяющим вертикальное направление водосточной трубы. Это делается для того, чтобы подготовить отрезок трубы, который и соединит два колена. К полученной величине нужно добавить 35÷40 мм с каждой его стороны, которые необходимы для стыковки элементов.
	Далее, отрезок надевается сверху установленного на воронке колена, а на вторую его сторону надевается второе колено конструкции. Если установить детали именно в таком порядке, можно избежать протекания системы на стыках этих элементов. Принцип прост – любая расположенная выше деталь должна входить внутрь нижней.
	Следующим этапом нужно определить длину вертикальной трубы с учетом того, что в нижний ее конец будет закреплено еще одно колено, которое задаст направление потокам воды, проходящим через водосток. Однако, нужно предусмотреть и то, что 80 мм от получившегося размера пойдут на стыковку ровного участка водостока с коленами. Еще один момент, который нужно учитывать - это то, что стандартная длина трубы, так же, как желоба составляет 3000 мм, а стена достаточно часто превышает этот параметр. В этом случае, трубу приходится собирать из двух, а иногда и из трех участков.
	Теперь нужно разметить и вмонтировать в стену или закрепить на ней кронштейны-хомуты для вертикальной трубы. Их устанавливают с шагом 1200÷1800 мм, однако, если вертикальная труба состоит из нескольких участков, то их стыки также необходимо укрепить хомутами.
	Однако, хомуты монтируются не на сам стык, а ниже его на 100 мм. Вертикальную трубу устанавливают к стене только после того, как на ней будут закреплены хомуты, чтобы после соединения отдельных участков сразу зафиксировать водосток в кронштейнах.
	Начиная сборку трубы, ее верхний край надевается на нижний конец колена, установленного в верхней части. Затем, нижний край верхнего отрезка трубы вставляется в следующий отрезок. Чтобы один участок трубы легко входил в другой, его рекомендовано немного сузить за счет сгибов, которые можно сделать с помощью плоскогубцев. Работать нужно аккуратно, стараясь не повредить покрытие. Естественно, эту манипуляцию можно произвести только в том случае, если водосточная система изготовлена из металла. Пластик же сразу даст трещину, если попытаться его согнуть подобным образом.
	В завершение монтажа трубы, на ее нижний край надевается и фиксируется кронштейном нижнее колено. Этот элемент обычно располагают на высоте 150÷300 мм от отмостки. Если под водоотводной трубой планируется установить или уже установлена дренажная система или ливневая канализация, то расстояние между ней и отмосткой можно сократить до 100 мм. А нередко труба и вовсе полностью входит в дождеприемник «ливневки».

Итак, были рассмотрены способы установки водосточных систем после покрытия крыши. Знание нюансов расчета и информация о том, какие крепежные элементы используются для таких конструкций, можно выбрать оптимальный вариант. Такой, что в максимальной степени подойдёт к специфике конструкции крыши, устроит мастера по сложности исполнения и по финансовым возможностям.

Водостоки для крыши металлические монтаж своими руками, которых должен суметь произвести каждый домовладелец, чаще всего приобретаются в готовом виде. В связи с тем, что в настоящее время в специализированных магазинах представлен достаточно широкий ассортимент изделий разных производителей, проблемы с подбором наиболее подходящего для конкретного случая варианта, как правило, не возникает.

Однако, к приобретению водосточной конструкции стоит подойти очень серьезно, так как ее следует выбирать не только по внешнему виду, включая цветовую гамму, но и по уровню сложности сборки. Система должна быть максимально проста и понятна, особенно в тех случаях, если работа будет производиться самостоятельно. Схема сборки узлов системы прикладывается производителем к комплектам водостоков, поэтому прежде, чем покупать изделия, необходимо запросить ее у продавца и внимательно изучить инструкцию. Если в руководстве по сборке все ясно и понятно, а внешний вид конструкции идеально подходит к конкретному фасаду, то в этом случае комплект можно приобретать.

Функции водосточных систем

Водоотводные системы крыши дома являются обязательной составляющей «обвязки» кровли, и их монтаж никогда не стоит откладывать «на потом». Стены дома, крыша которого не оснащена грамотно установленным , потеряют свой респектабельный внешний вид в течение первого же года эксплуатации. Атмосферные осадки, попадающие на отделочные материалы стен, способны свести на нет все затраченные усилия по оформлению фасада. Причем на поверхности будет попадать не только вода с крыши, но и вся пыль и грязь, скопившаяся на кровле за время отсутствия дождей и смываемая водными потоками.

Влага же, особенно в период затяжных осенних дождей, когда стены не успевают просыхать, негативно повлияет на любые отделочные материалы, а еще, возможно, проникнет через них в стены, что чревато появлением плесени, сырости в жилых комнатах дома, в цокольных и подвальных помещениях.

Кроме этого, вода, стекающая с крыши, неизбежно проникает в конструкции , которая при переувлажнении вполне может потерять свою расчётную прочность, что приводит к началу процессов эрозии, к появлению трещин и дальнейшему разрушению.

Поэтому, во избежание этих многочисленных проблем и лишних затрат, не стоит экономить на качественной системе отвода воды с крыши. Причем лучше приобретать водосточную систему, которая включает в себя не только надземную, но и подземную часть, отводящую воду в дренажные каналы или же в систему ливневой канализации.

Воду, поступающую в трубы или желоба ливневой канализации, можно направить в сторону огорода или сада, собирая ее в накопительных коллекторах и полезно используя для полива растений. Таким образом, решаются сразу две задачи – сохранения стен от влаги и наличия пополняемого запаса воды на оросительные потребности.

Вывод очевиден: важность правильного выбора водосточной системы и ее качественного монтажа для надежного отведения воды от жилых и хозяйственных построек – трудно переоценить.

Никогда не забываем по ливневую канализацию и систему дренажа!

Водостоки на крыше дома обычно становятся неотъемлемой частью общей системы отвода излишков воды на участке. В специальных публикациях нашего портала подробно рассказывается о самостоятельном создании и об организации правильной .

Разновидности водоотводных систем

Все водосточные системы можно разделить на несколько типов по материалу и способу их изготовления. Кроме того, комплекты разных производителей могут различаться деталями и технологическими приемами сборки и крепления. Чтобы разобраться с возможными отличиями, стоит рассмотреть их подробнее.

Все комплекты водосточных систем можно разделить на те, что изготовлены самостоятельно, и на те, что произведены в промышленных условиях на специализированном оборудовании. Чтобы выяснить, какие из них практичнее, попробуем выявить все их преимущества и недостатки.

Самодельные водостоки

Монтаж металлической водосточной системы

Теперь, разобравшись с нюансами, связанными с конструкцией водосточной системы, можно перейти к подробному рассмотрению монтажных работ.

В первую очередь, необходимо определиться с инструментами, которые потребуются для проведения монтажа. Здесь можно заметить, что если приобретается качественная система заводского изготовления, то некоторые приспособления для монтажных работ производитель включает в комплект.

Итак, необходимо, чтобы под рукой имелись следующие инструменты и материалы:

• Ножовка по металлу.
• Щипцы для сгибания кронштейнов.
• Строительный уровень.
• Отвес с длинным шнуром.
• Силиконовая смазка.
• Переставные клещи.
• Маркер.

Пример монтажа металлического водостока «Galeco» — пошагово

Подготовив все необходимое, можно приступать к монтажу водосточной системы. Пример выполнения монтажных работ с комплектом деталей заводского производства (известной в данной сфере компании «Galeco») показан в таблице ниже.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Монтаж данной системы производится до настила кровельного материала. Кронштейны в этом случае закрепляются на карнизной доске, связывающей стропильные ноги. Первым шагом производится разметка расположения кронштейнов и воронок под водосточные трубы. Как говорилось выше, кронштейны располагают с оптимальным шагом – 600 мм.
	Первый кронштейн монтируется с отступом от края карнизной доски в 100÷150 мм. Важно сразу же определиться с месторасположением воронки, так как с каждой ее стороны требуется закрепление дополнительных кронштейнов, на расстоянии в 150 мм.
	Кроме этого, необходимо сразу определить место расположения стыковки двух элементов желоба, так как в этой области также потребуются дополнительные держатели, которые устанавливаются на таком же расстоянии от соединительных деталей, как и в случае монтажа воронок.
	Далее, определяется угол (а) уклона ската, ориентируясь на который производится изгиб ножки кронштейна, так как она должна плотно прилегать к карнизной доске. Понятно, что показанный на иллюстрации специальный инструмент для этих целей есть далеко не у каждого. Можно поступить проще – заранее подготовить шаблон с соответствующим углом из доски, а затем уже по нему проводить изгиб кронштейнов.
	Следующим шагом, в начале и в конце ската, на карнизе закрепляются два кронштейна. Обычно для фиксации этих элементов вполне достаточно двух-трех саморезов.
	При закреплении держателей-крюков, необходимо учитывать необходимость их расположение по линии с определенным уклоном, так как желоб, устанавливаемый в кронштейны, должен быть расположен под углом в сторону воронки. Уклон должен составлять 3 мм на каждый погонный метр желоба.
	Затем, между двумя закрепленными по краям кронштейнами протягивается шнур – по нему будет легко ориентироваться, закрепляя промежуточные держатели желоба с обеспечением необходимого уклона.
	Закрепляя кронштейны, необходимо четко соблюдать заданный шнуром уклон и контролировать его с помощью строительного уровня. Для его установки между кронштейнами, можно дополнительно использовать деревянную рейку, которая создаст для уровня ровную и жесткую основу, что сделает измерения более точными. Работа продолжается до тех пор? пока не будут установлены все кронштейны по линии карниза.
	Следующим этапом, сверху закрепленных кронштейнов на карнизную доску рекомендуется установить металлическую карнизную планку или, как, по-другому ее часто называют, капельник. Этот элемент конструкции служит для отвода конденсационной влаги из-под кровли в желоб. После закрепления капельника, сверху него, на стропильную конструкцию настилается гидроизоляционная мембрана, на которой образуется конденсат. Он, стекая по гидроизоляции, будет попадать на карнизную планку, а затем в желоб.
	Желоб предварительно укладывается на кронштейны и на нем определяется точное место, где будет устанавливаться воронка. Затем желоб нужно снять, уложить на рабочий стол и приложить к отмеченному месту водосточную трубу. Затем трубу обводят маркером.
	Далее, ножовкой по металлу, ориентируясь по нанесенной маркером линии, производится вырез проема для стока воды. Вырез выполняют под углом, примерно так, как показано на иллюстрации.
	В готовом вырезе желоба обязательно делаются загибы двух противоположных краев. Края загибаются наружу с помощью переставных щипцов. Загибы будут способствовать отводу воды из желоба в воронку.
	Под готовым отверстием устанавливается воронка и фиксируется на желобе с помощью специальных ушек, которые загибаются за края желоба. Для выполнения таких загибов производитель предусмотрел специальный стержень, который идет в комплекте с системой водостока.
	В конструкциях, изготовленных в заводских условиях, на кронштейнах также предусмотрены специальные «ушки», которые загибаются на краю желоба, фиксируя его в заданном положении.
	Если водосток монтируется на строение, карнизный свес на котором образует внутренний (или внешний) угол, то в водосточной системе он тоже должен быть предусмотрен. И прежде, чем переходить к монтажу двух ровных отрезков желоба, к одному из них сразу с помощью соединительного крепления закрепляется угловой такой элемент.
	Состыковать два элемента водостока не составит большого труда, так как соединительные детали монтируются и закрепляются достаточно легко. Соединитель устанавливается под край желоба на половину своей ширины.
	На вторую половину соединительной детали укладывается второй отрезок желоба. Следующим шагом выступающие части соединителя, также с помощью переставных щипцов, зажимается на желобе по краю, расположенному ближе к стене строения.
	По наружной стороне два желоба фиксируются между собой специальной защелкой, предусмотренной на соединительном элементе. При этом нужно помнить, что расстояние между желобами не должно превышать 2 мм, так как, несмотря на имеющийся на соединителе уплотнитель, в месте стыковки при большой щели все же может возникнуть протекание.
	По краям желобов устанавливаются специальные заглушки, которые также закрепляются специальными «ушками», загибающимися за края этого водосточного лотка.
	Вот теперь к подготовленному желобу с установленными на нем воронками можно подключать стояки водосточных труб.
	При необходимости приблизить трубу к стене, в воронку сначала монтируется колено. Когда оно будет установлено, определится расстояние, на которое крепежные хомуты должны быть удалены от стены. Для их установки в стене просверливаются отверстия для дюбелей.
	При большой высоте строения, расстояние между кронштейнами-хомутами может достигать максимально 1800 мм, однако, как показывает опыт, оптимальным шагом их установки является все же 1000 мм. Выбрав последний вариант, можно быть уверенным в надежности и прочности закрепления труб.
	При установке настенных кронштейнов необходимо учитывать еще и то, что они могут находиться на расстоянии максимум в 150 мм от стыковочного шва отдельных участков труб.
	Закрепление трубы в хомутах производится с помощью метизов (в данном случае это болты с головкой в виде петли с проушиной) которые вкручиваются в перфорированные «ушки» хомута. Для вкручивания таких метизов в комплекте предусмотрен специальный вороток, который легко справляется с этой задачей.
	В представленной конструкции водосточной системы предусмотрен монтаж скрытого водоотвода, который может быть подключен к ливневой канализации или же уходить от дома, например, в сторону сада, где обустроено дренажное углубление или яма. Таким образом, водосточная труба будет соединяться непосредственно с дождеприемником. Как правильно монтируются дождеприемники и отходящие от них трубы – подробно рассказано в статье про ливневую канализацию, ссылка на которую уже приводилась выше.
	Сверху отмостки монтируется специальная панель – крышка дождеприемника с отверстием, в которое будет входить нижний край водосточной трубы. Причем на этой панели предусмотрительно проведена разметка для возможности выреза под трубы нескольких разных диаметров.
	Вырезанная по нужному диаметру часть извлекается из панели, и только после этого на стояк монтируется нижняя часть трубы. Она, в первую очередь, вставляется в отверстие панели, а затем соединяется с верхним участком стояка и закрепляется в хомуте.
	В завершенном виде в нижней части стены конструкция выглядит так, как представлено на иллюстрации. Выбрав подобный вариант монтажа водостока, можно избежать проникновения сырости в стены дома, так как основная масса воды, падающей со скатов кровли, будет сразу отведена от цоколя и фундамента строения.
	Когда водосточная система будет установлена, переходят к кровельным работам. Как известно, монтаж кровельного покрытия чаще всего начинается от карниза, поэтому необходимо правильно просчитать его напуск на желоб. Так, при небольшом дожде вода должна медленно стекать по кровле в желоб. При сильном ливне интенсивные потоки воды не должны перехлестывать через желоб, стекая с крыши или уже попав в его канал. Поэтому прежде, чем проводить окончательное закрепление кровельного материала, желательно провести эксперимент. Для этого на прихваченный участок кровли льют воду с различной интенсивностью и наблюдают за тем, насколько точно она попадает в водоприемный лоток. А примерные, рекомендуемые параметры расположения свеса кровли над желобом показаны на иллюстрации.
	В законченном виде кровля с установленной по карнизу и стенам водосточной системой должна работать так, как представлено на данном рисунке. Стрелками, нанесенными на крышу, показан правильный сток воды, а указатели, располагающиеся вдоль желоба, демонстрируют направление потоков в желобе в сторону водосточной воронки.

Как видно из представленной инструкции, установка водосточной системы не является чрезмерно сложной процедурой, и считается вполне доступной для самостоятельного исполнения, без приглашения бригады специалистов. Главное в данном процессе – это точность проведения расчетов и поэтапное, с точным соблюдением всех технологических операций, выполнение установки всех необходимых элементов конструкции.

В завершение публикации – еще один пример монтажа водосточной системы, с подробными пояснениями и рекомендациями мастера?

Видео: Самостоятельный монтаж системы водостока

Когда вы построили себе дом или дачу, начали ее обустраивать, то у вас обязательно возникнет потребность в отводе стоков с крыши. Эта проблема даст о себе знать сразу же после первого дождя, так как вся вода с крыши будет литься на ступени, фундамент и даже стены, что совсем не хорошо. Ваша задача соорудить систему оттока воды с крыши, то есть слив. Есть два варианта: купить уже готовую конструкцию или сконструировать ее самостоятельно. Первый способ гораздо дешевле и позволит сэкономить средства, правда, придется приложить некоторые усилия. Надо выбрать, из какого материала будет выполнен будущий слив, какой он будет формы, и куда должна стекать вся вода. Со всеми этими нюансами вы сможете разобраться, прочитав нашу статью. Более того, мы рассмотрим, зачем нужен слив, в частности какие функции он выполняет, каковы требования к этим элементам, из чего он состоит и, непосредственно, как сделать слив с крыши своими руками. Давайте обо всем узнаем в деталях.

И все же зачем

Слив – это важная часть конструкции всего дома. Его наличие очень важно по нескольким причинам. Увидеть дом, в котором отсутствует водоотводная система на крыше можно, наверное, только на этапе строительства, так как эту систему обычно делают в первую очередь. А все из-за того, что она выполняет важные функции:

1. Защитная функция. Благодаря сливу, осадки не попадают на стены, фундамент, ступени и отмостку. Это главное предназначения слива. Когда он отсутствует, цоколь дома в течение 5–10 лет просто разрушится. Вода будет попадать на фундамент, уходя в грунт, вследствие чего основание будет размываться. Более того, на стенах могут образоваться следы от воды, подтеки и пятна, которые будут портить эстетический вид всего здания. Да и ступени крыльца разрушатся с течением времени.
2. Сбор с крыши дождевой воды. Это особенно значимо для владельцев большого огорода или сада, ведь дождевой водой очень хорошо поливать растения. Если трубу слива отвести в специальную емкость, бочку или большой бак, то после хорошего дождя у вас будет дополнительный источник воды. Это полезно не только для почвы, но и для вашего кошелька. Наличие такой технической воды никому не помешает.
3. Элемент декора вашего дома. Если сделать красивый отлив своими руками, то можно дополнить общую картину дома, придав ей завершенный вид.

Все это делает систему слива важной составляющей всей постройки. Без нее, конечно, можно обойтись в отдельных случаях, но это чревато нежелательными последствиями.

Стоит отметить, что сделать слив на быструю руку тоже нельзя, чтобы он функционировал правильно и долго, нужно соблюдать некоторые требования:

• Изделие должно иметь высокую прочность, сопротивление к различным механическим деформациям и высоким нагрузкам. Оно должно выдерживать сильные порывы ветра, град, вес толщи снега зимой и т.д.;
• Долговечность. Материал должен быть стойким к различным внешним факторам, коррозии от воды, выдерживать перепады температур и атмосферные осадки.
• Последнее, но немаловажное, – хороший внешний вид, ведь никто не хочет, чтобы одна деталь портила весь фасад.

Все эти требования важно соблюдать, тогда ваши старания не будут напрасными. Но из какого материала можно сделать слив, и какой из них будет лучше? Давайте узнаем.

Материалы для изготовления

Систему отвода воды делают из различных материалов, которые отличаются своими характеристиками и ценой. Можно выделить два основных материала для изготовления водостока:

1. Металл.
2. Полимеры.

Это самые распространенные материалы, из которых вы сами можете сделать отвод воды. Если говорить о металле, то он стоит дороже пластика ввиду своей прочности. При изготовлении слива его дополнительно покрывают антикоррозийным средством и декоративным покрытием, ведь, как известно, недостатком металла является склонность к коррозии. Кроме того, в ходе эксплуатации водосток из металла время от времени нужно дополнительно обрабатывать теми же средствами, чтобы от повреждений, вмятин и царапин, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации, он не поржавел.

Если вы хотите сделать конструкцию из металла, лучше выбрать такие:

• оцинкованная сталь;
• медь;
• алюминий.

Чтобы сделать слив из оцинкованной стали, надо приобрести ее в листах, толщина которых достигает 1 мм. Для дополнительной защиты материала от коррозии выбирают материал, покрытый полимерами: полиэстером, пластизолом или пуралом.

Конструкция из алюминия довольно легкая, что является ее преимуществом. Толщина листа может составлять от 0,8 мм до 1 мм. Для защиты материала используют специальный лак. Он не только защищает алюминий, но и улучшает его внешний вид. Служат такие конструкции долго, и если алюминий не будет контактировать с другими металлами, на нем не будет образовываться ржавчина.

Преимуществом изделий из меди является то, что их не нужно дополнительно обрабатывать. Такой отлив считается более долговечным, красивым и качественным, он идеально подходит для изготовления системы отвода воды в том случае, если ваша кровля не сделана из другого металла. Медь, как и алюминий, не должна контактировать с другими металлами. Единственный минус – высокая цена на материал.

Обратите внимание! В процессе эксплуатации медь покрывается зеленоватым налетом – патиной.

Другое дело пластиковые элементы. Они не нуждаются в дополнительной обработке, более долговечны и не подвергаются коррозии. Повышенная прочность, долговечность, бесшумность и устойчивость к ультрафиолету – все эти функции сделали пластизол и полиэстер главными материалами, которые идеально подходят для изготовления отлива. Водостоки, сделанные из пластика, имеют еще одно преимущество – полимеры могут быть разных цветов, поэтому вы можете выбрать такой, который подойдет по цветовой гамме под ваше жилище.

Обратите внимание! Стоит отметить, что цена на пластик значительно ниже, чем на металл, поэтому полимерные сливы обойдутся вам дешевле.

Если говорить о минусах материала, то тут есть один значительный: при низких температурах пластик становится хрупким. И, несмотря на различные добавки при производстве, в сильные морозы пластик может треснуть, из-за чего нарушится герметичность всей системы. Правда, если вы живете в регионе с умеренным климатом, этот недостаток вас не побеспокоит.

Учитывая все вышесказанное, вы можете определиться, какой материал для изготовления слива воды с крыши дома выбрать. Прежде чем приступить к изготовлению отлива, давайте узнаем, из каких элементов он состоит и как устроен.

Составляющие части системы отвода воды

Для начала надо определить, что именно изготавливать, ведь водоотводная система состоит из различных элементов:

1. Желоб. Один из главных элементов всей конструкции. Он служит для того, чтобы собирать воду со скатов крыши. Может быть круглым или квадратным, крепится горизонтально снизу свеса крыши. Размер желоба зависит от площади ската, который он будет обслуживать.
2. Труба. Вертикальная часть конструкции, позволяющая отводить воду в нужное вам место, будь то дренажная система или емкость для сбора дождевой воды. Трубы крепятся к стене здания.
3. Ливнеприемник или воронка. Элемент, который соединяет желоб с трубой.
4. Повороты и углы. Конструктивные элементы, которые позволяют обходить дом, различные выступающие элементы и т.д. Благодаря им также можно монтировать трубу на различном расстоянии от стены дома.
5. Заглушки. В тех местах, где не предусматривается воронка и труба, устанавливают заглушку.
6. Соединение желоба. Когда стена имеет большую длину, желоба между собой соединяются специальными соединительными элементам.
7. Крепежи для труб и желобов, позволяющие намертво зафиксировать эти элементы к стене.
8. Ловушка для листьев. Иногда в систему монтируют такую ловушку, которая выглядит как решетка. Благодаря ей листья не проникают в систему и не засоряют ее. Вам остается только периодически убирать листья с ловушки.

Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому ниже приведена схема, в которой вы можете наглядно увидеть все составляющие системы.

Как узнать, сколько материала необходимо для работы

Перед тем как приступать к работе, необходимо решить еще один вопрос. Следует определиться, сколько покупать материала для сооружения слива, чтобы не пришлось тратить деньги на доставку снова. Да и лишний материал может долгое время лежать мертвым грузом, пока вы не решите использовать его при строительстве какой-нибудь хозяйственной постройки.

Итак, как правильно рассчитать количество материала, необходимо для создания слива. На самом деле все не так сложно, как кажется. Для работы вам нужно вооружиться рулеткой больше 5 м, карандашом или ручкой, а также блокнотом для записей. Все начинается с того, что при помощи рулетки высчитывается общий метраж всех желобов по периметру. Полученное число покажет вам, сколько метров материала необходимо для желобов. Все данные запишите, чтобы ничего не забыть. Ну и, конечно, не берите материал с точностью до сантиметра, небольшой запас обязателен.

Обратите внимание! Сечение желобов может быть двух типов: круглое и квадратное. Какой тип выбрать, зависит от собственных предпочтений. Только вот стоит отметить, что проще ухаживать за круглыми изделиями, так как их легко чистить. Квадратная форма не позволяет тщательно убирать грязь в углах.

Теперь вам нужно выяснить, сколько воронок пойдет на систему. Сделать это еще проще. Обычно одну воронку устанавливают на желобе через каждые 10 м. Если дом небольшой, то часто воронки ставят просто на его углах. Если же длина одной из стен вашего жилища превышает 10 м, профессионалы рекомендуют делать несколько точек слива. Число воронок тоже следует записать.

Вычислять, сколько требуется труб, вам даже не нужно, так как это число будет равно количеству воронок. Все что требуется сделать, измерить расстояние от кровли до земли или того места, куда вы хотите отводить воду, чтобы узнать нужную длину самой трубы.

Повороты и колена рассчитываются строго индивидуально соответственно конструктивным особенностям фасада дома. Все зависит от количества обходимых углов, препятствий и поворотов. Учтите желаемое расстояние труб от стен.

По завершению всех подсчетов, надо узнать необходимое количество крепежных элементов: кронштейнов и хомутов. Кронштейнами будут фиксироваться отводные желоба с шагом в 60–80 см. Необходимо общую длину желобов разделить на расстояние между кронштейнами. Так вы узнаете, сколько именно штук вам потребуется. Что касается хомутов, которыми трубы будут крепиться к стенам, то определенно сказать что-то трудно. В основном на одну трубу достаточно 2–3 хомута, это зависит от высоты стены. Посмотрите на количество труб в вашей системе водостока и определите количество хомутов.

На этом все, расчет окончен. Это был самый легкий этап сооружения водостока, гораздо сложнее будет его монтировать. Теперь вам осталось взглянуть на свои записи, и пойти с ними в магазин, чтобы закупить весь нужный материал. Когда все готово, можно приступать к работе.

Как самостоятельно сделать водосток с крыши

Рассмотрим, как сделать собственный водосток из пластиковых труб, так как это самый простой и эффективный вариант. Как показала практика, лучшие материалы для этого дела пластиковые канализационные и вентиляционные трубы.

Для работы вам потребуются такие инструменты:

1. Болгарка.
2. Шуруповерт или отвертка.
3. Рулетка.
4. Шнур или нитка.
5. Саморезы.
6. Наждачная бумага.
7. Уровень и отвес.
8. Маркер.
9. Силиконовый герметик.
10. Леса или лестница.

А в качестве материалов требуется закупить:

• Пластиковые трубы диаметром 80, 90 или 110 мм, из которых будут сделаны желоба. Они разрезаются пополам.
• Пластиковые трубы диаметром 50 мм, которые будут выступать в роли вертикальных труб для слива.
• Пластиковые фитинги, которые и будут воронками, соединяя желоб и вертикальную трубу.
• Отводные углы и колена, благодаря которым желоба могут огибать углы здания, а также изменять направление вертикальных сливных труб в нужное место.
• Пластиковые заглушки для труб, которые тоже придется разрезать пополам.
• Пластиковые кронштейны и металлические хомуты.

Первым делом, надо определиться с сечением труб, которое зависит от площади самой крыши. Есть специальная расчетная формула, по которой можно узнать необходимый диаметр. Если площадь ската кровли равна 50 м 2 и меньше, то лучше использовать трубы, диаметр которых 80 мм. Когда площадь ската кровли равна 125 м 2 и меньше, то выбирают трубы 90 мм. А когда площадь ската кровли больше чем 125 м 2 , требуется труба, диаметр которой 110 мм.

Обратите внимание! Еще потребуются воронки, раструбы и переходники, но их диаметр определяется исходя из диаметра трубы, которая отходит от желоба.

Теперь изготовим желоба – это самая тяжелая работа, требующая точности и правильного расчета. В качестве желобов будут использоваться трубы, которые нужно распустить пополам в длину. Разрезать их будет легко, но вот сделать это ровно – трудно. С одной трубы вы получите два одинаковых желоба. Вот что вам нужно сделать:

1. Возьмите трубу нужного диаметра и поместите ее на доски. Для удобства работы зафиксируйте трубу саморезом к доске.
2. В самом верху, на лицевой стороне трубы, отступив несколько сантиметров, ровно посредине вкрутите в нее саморез. То же самое сделайте с другой стороны. Закручивать саморезы до конца не нужно.
3. Между ними натяните нитку. Следите, чтобы все было ровно.
4. Теперь маркером пометьте линию разреза на трубе.
5. Уберите нитку и, ориентируясь на разметку, начинайте распиливать трубу болгаркой. В целях безопасности работайте в защитных очках. Следите за тем, чтобы ровно распилить трубу, так как от этого будет зависеть общий вид желобов.
6. Осталось сделать точно также и с противоположной стороны трубы. Только теперь труба к доске фиксируется в двух местах, так как, распилив трубу, вы сделали две отдельные ее части.
7. В зависимости от количества необходимых желобов распилите все предназначенные для этой цели трубы.
8. Используя наждачную бумагу, зачистите места срезов на трубах.

Вот так можно самостоятельно сделать желоба, которые станут основой для системы водоотвода. Теперь надо только соединить элементы желобов воедино, учитывая необходимую длину на каждой стене. Один с другим готовые желоба будут соединяться при помощи саморезов. Так как это трубы канализации, один конец которых шире, то соединить их можно очень просто;

1. Один желоб вставляется в другой внахлест на 5–10 см.
2. При помощи отвертки или самореза закрепите их друг с другом в трех местах: по бокам и снизу.
3. Готовое крепление можно смазать силиконовым герметиком, чтобы предотвратить протекание воды.
4. Чтобы сделать угловые желоба, надо взять колено, и по уже знакомому вам методу разрезать его пополам.
5. На этом этапе в местах, где будут располагаться вертикальные трубы, необходимо уже вставить пластиковый фитинг и зафиксировать его саморезами. Опять же нужно место соединения замазать герметиком.

Обратите внимание! Когда соединяете элементы друг с другом, не вкручивайте саморезы слишком туго, чтобы места соединения были немного подвижны. Благодаря этому конструкция будет гулять под воздействием ветра и различных температур, не разрушаясь.

Можно сказать, что ваша система отвода воды с крыши готова, осталось только собрать все воедино и выполнить ее установку на предназначенном месте.

Все этапы подробно показаны в видеоматериале:

Правила монтажа водоотводной системы

Перед тем как устанавливать вашу самодельную конструкцию, важно ознакомиться с некоторыми правилами по установке элементов отвода воды. Они касаются не только пластиковых изделий, но и любых других. Соблюдение этих правил очень важно, так как благодаря им конструкция будет сложить долго и правильно выполнять свои функции.

1. Установка желобов по периметру дома должна осуществляться на лобовую планку карниза, край стропильной системы, непосредственно на кровлю. Лучше выбирать первые два способа. Но, стоит отметить, что реализовать их будет легко в том случае, когда система водоотвода устанавливается еще на этапе строительства дома, до того как уложен кровельный материал. Если же вы уже полностью построили ваш дом или дачу, можно крепить желоба на краю крыши.
2. Когда в качестве желобов используются металлические трубы, кронштейны необходимо расставлять на расстоянии от 80 см до 1,5 м. Если желоба выполнены из пластика, минимальное расстояние от 60–80 см.
3. Желоба нужно крепить так, чтобы они легко ловили поток бегущей воды. Для этого надо отступить от края крыши на треть сечения трубы, таким образом, чтобы две трети желоба выступали, и вода попадала четко в них.
4. Чтобы в желобах не скапливалась вода, их нужно установить с уклоном к воронке. На каждый 1 м длины уклон должен составлять 3–5 мм. Этого будет достаточно, чтобы вода беспрепятственно стекала вниз в воронку.
5. Расстояние верхнего края желоба от края крыши должно быть не меньше чем 30 мм. Если это требование не соблюсти, вся конструкция может быть сорвана снежной массой или льдом, который сойдет с крыши.
6. Важно обеспечить хорошую герметизацию стыков, чтобы вода не просачивалась через них. Для этого можно использовать либо герметик, либо трубный уплотнитель – круглую резинку. Ее нужно разрезать на две части и положить на место соединения, где она прикрутится саморезами. Она также будет служить в качестве теплового зазора, который обязателен, чтобы конструкция была подвижной.

Это все правила, которые вам нужно соблюдать при монтаже системы отвода воды. Теперь осталось только применить все на практике!

Монтаж системы из канализационных труб

Для начала нужно выбрать отправную точку, то есть место, откуда вы будете начинать работу. Так как работы будут проводиться на высоте, возьмите стремянку и проверьте, надежная ли она. Вам следует быть особенно осторожным, ведь гравитация может сыграть злую шутку. Сам процесс установки не совсем сложный, придерживаясь инструкции, его может выполнить любой строитель-любитель. Итак, давайте рассмотрим все поэтапно:

Вот и все, теперь все то же самое нужно сделать по всему периметру.

Система отвода воды с крыши готова. Что само главное, вы потратили минимум средств на ее покупку, так как сделали ее самостоятельно.

Можно сделать самодельную решетку из строительной сетки для защиты системы от листвы. Понадобится некоторое количество метров сетки, которую нужно разрезать на полосы такой ширины, чтобы, свернув ее в цилиндр, вы смогли получить диаметр, чуть меньше диаметра самой трубы желоба. Сделайте такие цилиндры и поместите их в желоба, надежно зафиксировав там. Это защитит конструкцию от всевозможного мусора.

Достоинства водостока из канализационных труб

Почему мы рассматривали конструкцию, которая сделана именно из пластиковых труб? На это есть несколько причин. Одна из них заключается в том, что ее проще всего сделать самостоятельно. Как вы сами заметили, особых трудностей при сборке не наблюдается, и сам процесс довольно прост. Система из пластика имеет несколько преимуществ:

1. Низкая цена. Если ваши средства ограничены, это идеальный вариант для вас. Так как материал и все дополнительные элементы стоят немного, а за работу никому не придется платить, вы можете себе это позволить.
2. Большой ассортимент товаров. В строительных магазинах можно купить трубы разного диаметра и цвета, фитинги, колена и элементы крепления.
3. Небольшой вес. Благодаря этому вы можете легко транспортировать трубы, и, что более важно, устанавливать их на свои места. Всю работу можно выполнить самому, без помощи друзей или родственников (это позволит вам обойтись без магарыча).
4. С пластиком легко работать. Трубы просто разрезать при помощи болгарки или ручной ножовки. Все режется как по маслу. Поэтому особых усилий, чтобы раскроить трубу пополам прикладывать не придется.
5. Канализационные трубы не подвергаются коррозии, устойчивы к колебаниям температур и ультрафиолетовым лучам.

Если у вас возникли дополнительные вопросы, задавайте их ниже в комментариях к статье. Если же вы уже делали такую систему стока, поделитесь своим опытом: сколько время она вам служит, были ли какие-то проблемы при монтаже или в течение эксплуатации, что вы можете посоветовать неопытным мастерам.