» »

Недостроенное здание в подвале вода что делать. Что делать, если появилась вода в подвале много квартирного дома? Автоматическая система откачки воды

Пётр Кравец

Время на чтение: 3 минуты

А А

Появление воды в погребе становится настоящим бедствием для владельца, поскольку оказывает существенное разрушительное воздействие на устойчивость дома и его надежность. Плесень и грибок, как следствие сырости в подвале, разрушают материал основания и несут в себе опасность вреда здоровью владельца.

Влага, попавшая в фундамент весной, зимой расширяется и разрывает основание, образуя трещины и дефекты поверхности. Если появляется вода в погребе гаража, что делать и откуда она появляется – первоочередные вопросы любого хозяина дома.

Подтопление может возникнуть в силу ряда причин. Чаще всего это некачественная сделанная гидроизоляция погреба, когда влага проникает через стыки или перекрытия изоляционных материалов. Уберите дефекты, чтоб слой был непроницаемым.

Также возможно появление воды из-за продолжительных обильных осадков или паводковых вод. Есть вероятность, что грунтовая вода в почве превысила свой обычный уровень.

Независимо от того, по какой причине появилась или стоит вода в погребе, её нужно удалить из помещения, попутно найдя причину проникновения. Методик, как просушить погреб в гараже, равно как и в любом другом строении, может быть множество.

Для эффективности выполнения таких работ методы можно применять комплексно. Есть масса видео в открытом доступе, как правильно и быстро выполнять подобную профилактику.

Из всех методов можно выделить 4 самых основных и наиболее распространенных способа как высушить погреб (в гараже, например) профилактическими мерами:

  • Обустройство качественного дренажа;
  • Строительство колодца с насосом для откачки воды;
  • Гидроизоляция погреба гелем или смолой, способными уменьшить влажность в погребе;
  • Гидроизоляция жидкой резиной всего подземного помещения.

Внешний дренаж

Если необходимо решить, как избавиться от сырости в погребе, следует понимать, что воду невозможно победить, но можно направить в другую сторону. Самым эффективным способом является дренаж внешнего расположения. Основа работы такой системы — в перенаправлении потоков воды из почвы в нижние слои материковых песков.

Оптимальным вариантом было бы обустройство дренажа перед тем, как строить погреб в гараже или под иным строением, тогда большинства проблем можно было бы заранее избежать. Но даже если это и не было сделано первоначально, всегда можно сделать дренаж в уже используемом погребе.

Последовательность работ при этом следующая:

  • Копают траншею 40 сантиметров глубиной и такую же по ширине;
  • Делают скважины до уровня песка. Сами отверстия располагают на расстоянии пары метров друг от друга. Учитывая глубину подвала, такая скважина может составить несколько метров в глубину. Для предотвращения осыпания грунта внутри ямы, по её краям кладут мелкую сетку из металла;
  • Выполняют установку труб из пластика диаметром 40 сантиметров. Каждую дрену оборачивают геотекстилем против образования конденсата и утепления. Дно канавы также застилают этим материалам, на который насыпается гравий. Трубы ставят так, чтобы верх выступал за край фундаментных стен;
  • Делают засыпку грунтом, причем не сразу, а в несколько приемов. Каждый слой основательно уплотняется. Избавляйтесь заодно от излишков земли, которую вынули при рытье котлована.

Внутренний дренаж

Когда подземное помещение подтапливается, вопрос, как удалить воду из погреба, возникает перед каждым владельцем жилого загородного дома. Если подвальное помещение достаточно большое, стоит обустроить внутренний дренаж. Перед началом работ следует определить масштаб возможного подтопления.

И тогда уже закупать трубы для дренажа, поскольку от диаметра трубы зависит и цена. Монтаж делается после того, как уложен пол в погребе.

Монтаж внутреннего дренажа

  • Копают траншею глубиной в 50 сантиметров по периметру помещения;
  • Засыпают дно гравийным слоем или щебенкой на 20 сантиметров и тщательно утрамбовывают;
  • Укладывают дренажные трубы, засыпая их щебнем фракцией до 20 миллиметров. Это обусловлено необходимостью быстрого стока воды через дренажную систему;
  • Каждую трубу оборачивают в слои геотекстиля для защиты от влаги;
  • Засыпают канаву песком до поверхности грунта.

Вода в погребе, как избавиться от подтоплений и профилактические меры — проблемы решаются легко, если есть дренажная система. Трубы дренажа собирают всю воду и сливают её в колодцы для сбора воды, которые копают в самой низкой точке погреба.

Стены бетонируют или покупают колодец уже готовым. Емкости, изготовленные на производстве, как правило, имеют диаметр до 32 см и по высоте составляют от полутора до трех метров.

В колодец помещают насос, который откачивает воду через шланги или трубы. Такой агрегат оснащается поплавком с датчиком. Как только вода достигает его уровня, включается механизм откачки. Вся жидкость из колодца стекает за пределы участка или в близлежащий водоем.

Стоимость оборудования может быть достаточно высокой, потому внутренний дренаж такого типа делают в помещениях с большим метражом или сложной конфигурацией.

Если вода в погребе возникает на регулярной основе, за счет чего подвал слишком влажный и сырой, нужно делать гидроизоляцию проникающими составами. Наиболее эффективным зарекомендовал себя метод инъекционной гидроизоляции, хотя изоляция такими растворами, стоящими дороже аналогичных, потребует существенных финансовых трат.

Качество такой защиты зависит от опыта и профессионализма мастера, потому своими руками без должного уровня знаний такие работы выполнить невозможно.

Инъекционный способ защиты состоит из создания противофильтрационной завесы и полимерной мембраны, которая служит надежным барьером, который может убрать влажность и решит вопрос, как убрать сырость в погребе гаража.

Использование данного типа изоляции не потребует устранения отделочного слоя и облицовки, также не понадобится вскрывать фундамент с наружной части здания.

Гидроизоляционные вещества изготовлены на акрилатной основе, с полимерными примесями и смолами, выпускаемыми в пенообразной форме. Для установки особых пакеров в требуемом порядке на поверхностях сверлят отверстия до 2 сантиметров, между которыми выдерживают до 80 сантиметров промежуток.

Порядок установки и параметры вскрытия пакеров рассчитывают исходя из характеристик грунта и материалов основания.

Просушка – одно из важнейших мероприятий по обеспечению хорошей вентиляции подполья. После того, как воду из погреба удаляют, применяют осушение.

Есть разные методы, как просушивать помещение, каждый из которых очень эффективен и может быть применен непосредственно перед закладкой припасов, а также профилактически в летнее время.

Если подземное пространство отсырело, из него выносят все стеллажи и емкости для сушки, всю продукцию. Убранные ящики просушивают под лучами солнца, поскольку ультрафиолет способен как убрать воду и конденсат, так и обеззаразить плесень и грибок. Все заслонки, люки и дверцы открывают настежь, можно запустить при желании вентилятор. Так погреб выдерживается в течение 5 дней.

Ящики с гигроскопичным веществом

В погреб заносят емкость, заполненную негашеной известью или солью. Эти вещества недороги, но впитывают активно влагу из воздуха. Кроме того, они помогают защитить воздух от сырости, и помогают бороться с грибковыми поражениями стен и пола, к которым можно отнести и плесень.

Свечка

Распространенный способ осушения с использованием свечки у вытяжки. Если её установить, то тяга становится интенсивнее, за счет чего циркуляция воздуха будет делаться более активно.

Можно применить и спиртовые лампы, работающие на сухом топливе. Осушение длится пару дней, свечку и спиртовку заменяют по мере необходимости.

Металлическая жаровня

Надежным и эффективным является способ с применением жаровни, изготовленной из старого металлического ведра. В нем сверлят отверстия, загружают несколько просушенных березовых дров, которые при горении не только помогают избавляться от влажности в погребе, но и обеззараживают помещение. Пока дрова горят, решетка раскаляется, остывание происходит долго, что хорошо для избавления от влаги.

Огонь должен гореть непрерывно 12-14 часов, после чего надо удалить открытое пламя. Убираем вокруг опилки и прочий мусор, который может загореться, можно построить временное ограждение.

Электронагреватель

В некоторых случая применяется электронагреватель, из всех существующих моделей наилучший — конвекторный. Его ставят посередине помещения, чтобы волны теплого воздуха распространялись равномерно. Это дорогой способ, но очень эффективный даже после затоплений подвалов.

Домашний вентилятор

Как вариант, можно использовать бытовой вентилятор, который можно просушить подземное помещение в течение 5 дней, при этом его ставят в центр и открывают настежь все люки и двери.

Скопление влаги в погребе всегда негативно влияет, как на хранимые в нем предметы и продукты, так и на саму конструкцию здания. Поэтому каждый владелец должен знать, если скапливается вода в подвале частного дома, что делать и как защитить имущество. «Сантехник Портал» расскажет об основных способах защиты и осушения погреба от грунтовых вод, осадков и лишней влаги. Но сначала необходимо в причинах, почему течет подвал.

Чтобы узнать, как избавиться от воды в погребе, нужно определить причину почему она туда проникает.

Главные причины скопления лишней влажности в подвальном помещении заключаются в следующем:

  • появление трещин в фундаменте частного дома. Трещины в фундаменте здания появляются в результате нарушения технологии строительства основы дома. Даже если щели микроскопические, через мельчайшие капилляры влага проникает в погреб, из-за чего появляется грибок и размножается плесень и грибок;
  • увеличение уровня грунтовых вод. Если гидроизоляция подвала была выполнена не качественно, то при повышении грунтового водного уровня влага скапливается в подвальном помещении, нанося урон также и фундаменту;
  • сезонное выпадение обильных осадков. Главный источник грунтовых вод – это обильные дожди и таяние снегов.


Когда подвал часто подтопляется, то из бетона в конструкции здания удаляется кальций, снижая его прочность и надежность. Чтобы избежать разрушения строения, необходимо знать, как избавиться от воды в погребе гаража или жилой постройки.

Как избавиться от воды с помощью насоса

Что делать, если подтопление уже произошло, как откачать воду из подвалов? Проще всего использовать для этого дренажный насос. Даже если у вас нет такого оборудования, то практически в любом городе есть организации, которые сдают насосы в аренду либо же оказывают услуги по откачке воды за вполне приемлемую цену.

Чтобы самостоятельно удалить жидкость, скопившуюся в погребе, при помощи дренажного насоса, следуйте такой инструкции:

  1. По центру помещения сделайте углубление ниже уровня пола. В него вставьте пластиковую бочку или другой сосуд, который выполнит функцию кессона.
  2. В стенах резервуара по бокам проделайте несколько перфорированных отверстий.
  3. Чтобы в отверстия не попадала жидкость, оберните бочку водонепроницаемой тканью.
  4. На дно сосуда насыпьте слой мелкого гравия, который сыграет роль фундамента для насосного оборудования.
  5. Затем установите насос внутрь кессона, а простеночное пространство залейте бетонным раствором.
  6. Подсоедините к прибору шланг для всасывания жидкости и трубопровод для ее отведения.
  7. Когда углубление начнет заполнять вода, специальный поплавок определит уровень жидкости, и помпа автоматически запустится в работу, откачивая ненужную влагу.
  8. Когда вода будет откачана, поплавок опустится и мотор помпы отключится.

Таким образом можно предотвратить подтопление подвального помещения и сохранить имущество, находящееся в нем. Кроме того, дренажный насос способен быстро осушить фундамент строения и избавиться от накопившейся в нем влаги. Даже если немного воды останется в погребе, то правильно обустроенная система вентиляции удалит лишнюю влажность и сырость.

Если течет подвал – обустрой приямок!

Когда постоянно течет подвал, что делать в этом случае? Самый эффективный способ – соорудить приямок внутри погреба частного дома. Это бюджетный и менее хлопотный вариант системы дренажа.

Чтобы соорудить приямок правильно, https://сайт рекомендует следовать нашей инструкции:

  1. Прямо по центру погреба выкопайте квадратную яму, объемом минимум 1 кубический метр. Чем больше помещение, тем больше должен быть приямок.
  2. По центру углубления сделайте еще одну яму размером примерно, как ведро на 10-12 литров.
  3. Опустите в углубление эмалированное или оцинкованное ведро, и тщательно утрамбуйте грунт вокруг него.
  4. Облицуйте стенки приямка полнотелым кирпичом, а затем залейте слоем цементного раствора толщиной 2-3 см.
  5. Сверху уложите решетку из арматуры с таким размером ячеек, чтобы можно было с помощью насоса или вручную, например, кружкой, выкачать воду из ведра.
  6. Для стока в приямке сделайте небольшие канавки или уложите плитку. Стыки между деталями и будут выполнять функцию канавок для стока жидкости.


Как видите, сделать простейшую систему водоотведения, если постоянно течет подвал, очень просто, главное делайте все поэтапно и по правилам.

Защита погреба от грунтовых вод

Частая проблема, с которой сталкиваются владельцы частных домов: грунтовые воды в подвале, что делать в этом случае?

Поскольку главная причина затопления заключается в повышении уровня грунтовых вод в результате сезонного выпадения осадков, то чтобы защитить подвальное помещение от поземных вод, можно использовать два метода:

  1. Обустроить кольцевой дренаж вокруг стен сооружения на уровне подошвы фундамента.
  2. Сделать качественную гидроизоляцию стен и пола погреба.

Внешняя дренажная система – это самый эффективный способ защитить подвал от подтопления, но и самый технически сложный и дорогостоящий. Зато в итоге вы получите наилучшую защиту от затопления подвала.

Для устройства внешней системы дренажа, следуйте следующему алгоритму действий:

  1. По периметру дома, отступив 30-70 см от фундамента, выройте траншею шириной примерно 100-120 см.
  2. С четырех сторон траншеи сделайте дополнительные отводы длиной около 5 метров.
  3. В конце каждого дополнительного отвода проделайте углубление для установки бетонного кольца.
  4. Дно основной траншеи устелите геотекстилем.
  5. Поверх геотекстильной подложки уложите дренажную трубу и через каждые 7 метров установите смотровые колодцы
  6. Затем засыпьте трубу несколькими слоями следующих материалов:
  • первый слой из щебня засыпается до уровня за 10 сантиметров до конца фундамента;
  • второй слой из песка до вершины фундамента здания;
  • третий слой из крупного щебня до уровня за 15 сантиметров до конца грунта.
  1. Затем до уровня грунта щебень залейте слоем бетонного раствора.

Правильно выполненный внешний дренаж вместе с качественной внутренней гидроизоляцией и системой вентиляции поможет избежать затопления подвального помещения.


Кроме этого, синтез функциональных систем поможет создать оптимальный микроклимат, поможет осушить подвал в случае повышения влажности.

Система водоотвода от подвала и фундамента

Система поверхностного водоотвода защитит подвал и фундамент от затопления сезонными природными осадками – дождем или таянием снегов.

Выбор того или иного способа устранения воды в подвале зависит от многих факторов: особенностей рельефа местности, глубины пролегания грунтовых вод, химического состава грунта и других факторов.

Существует три вида дренажа, каждый из которых имеет свои особенности:

  1. Пристенный. Обустройство такого вида дренажной системы необходимо для тех зданий, где есть цокольное или подвальное помещение. Его обустройство выполняется сразу после заливки и застывания фундамента дома.
  2. Траншейный, или кольцевой. Такой дренаж можно легко организовать своими руками. Он имеет вид глубокой траншеи, выкопанной вокруг дома.

Важно! Кольцевой, или траншейный, дренаж должен находиться на 0,4-0,5 метров ниже уровня фундамента здания.

  1. Пластовый. Дренажная пластовая система укладывается на этапе выкапывания котлована для будущего строения. Он редко используется в современном строительстве, так как применяется только в плитном строительстве.

Выбирая тот или иной устранения воды из дома, необходимо исходить из собственных возможностей и архитектурных особенностей постройки. Наиболее результативной считается траншейная система.

Как осушить подвал после затопления?

Что делать, если случилось затопление погреба и как осушить подвалы, ведь накопившаяся вода в подвале – это нарушение комфорта проживания и серьезная угроза надежности всей конструкции.

Важные советы при затоплении подвала включают несколько моментов:

  1. Правильно выбирайте удобрения. Как только в подвале появилась вода, нужно удалить жидкость. Если затопление незначительное, тогда высушить мокрые участки при помощи полотенец и швабры. В случае глубокого наводнения нужно применять оборудование: отстойный насос, водяной вакуум.
  2. Удалите жидкость. Насосному оборудованию потребуется выход для выкачивания воды. Если подполье затоплено, тогда стоки в подвале могут быть недоступны для слива. Потребуется шланг для крепления к насосу, чтобы вывести его через окна или двери для слива жидкости.
  3. Высушите помещение. Если ливень закончился, откройте окна, чтобы вывести влагу из помещения. Как только вода будет убрана с пола подвала, пришло время начать сушить площадь. Если работа отопления не пострадала от наводнения, включить нагрев до более высокой температуры, чтобы помочь в процессе высыхания.

Не забывайте открывать окна, чтобы влага испарялась также и в воздухе. И также используйте вентилятор для циркуляции воздуха, чтобы ускорить процесс сушки.


Другой способ высушивания погреба – применение осушителя. При работе этого оборудования, обязательно закрывайте окна и двери для его эффективной работы. Когда осушитель закончит извлекать влагу в одной зоне, переместите его в другую область.

Меры профилактики

Чтобы избавиться от воды и в будущем избежать такой проблемы, своевременно выполните все мероприятия по обустройству качественного дренажа. Существует несколько методов для сохранения сухости и избежание затопления подвала:

  1. Сфокусируйтесь на профилактике. Перед тем как возникнет ситуация наводнения, нужно осмотреть свою собственность изнутри и снаружи, и определить, какие есть способы для выхода дождевой воды от дома.
  2. Убирайте листья весной и осенью с водосточного желоба. Заблокированные каналы заставляют всю воду на крыше течь на фундамент, увеличивая вероятность затопления подвала.
  3. Протяните водосточный желоб дождя снаружи дома, его можно спрятать в приямок. Для фиксации детали укрепите раствором с помощью небольшого бетонного завода, который располагается на участке. Не подключать водосточные трубы к подземным сухим скважинам. Это приведет к тому, что вода на крыше еще больше напитает землю и в дальнейшем жидкость не остановить, она доберётся до подвала.
  4. Во время сильного ливня понаблюдайте за тем, как вода накапливается вокруг дома, и увидеть основное течение жидкости. Если поверхностная вода направляется к построенному жилищу, обратитесь к местному подрядчику за советами о том, как защитить двор, чтобы вода направлялась от построек.

Таким образом, если накапливается вода в подвале частного дома, что делать известно: создать качественную гидроизоляцию и дренажную систему. Дренаж примут на себя основной удар от обильных дождей, таяния снегов, грунтовых вод, а качественная внешняя или внутренняя гидроизоляция защитит погреб от просачивания воды через поры бетона, от сырости и подтопления помещения.

Что делать, если затопило подвал, цоколь, хранилище? Как бороться с поступлением воды в подвал, цоколь, подземное хранилище? Как остановить фильтрацию и проникновение грунтовых вод сквозь бетонные и кирпичные стены, через бетонный пол, из стыков и углов? Что делать и как поступить, чтобы в подвале, цоколе, подземном хранилище и в иных подземных и заглубленных конструкциях стало сухо?

Пошаговый план действий

Что нужно и что нельзя делать, если обнаружено поступление воды или вовсе затопило подвал, цоколь, подземное хранилище (в т.ч. погреб). Гидроизоляция подвала (цоколя, хранилища) изнутри.

Перечень опасных факторов, характерных для подвалов, цоколей, подземных хранилищ и методы их устранения приведены ниже.

Опасный фактор

Метод устранения

1) Накопление в опасной концентрации углекислого газа

1.1) Перед выполнением работ провести проветривание. При работе избегать использования пламени для освещения и проведения работ. Ни в коем случае не спускаться в погреб, хранилище, заглубленное сооружение, если в нем гаснет зажженная спичка. Работы вести с напарником.

1.2) На будущее. Оборудовать вентиляцию.

2) Наличие электрокоммуникаций

2.1) Обесточить электрокоммуникации, по крайней мере, до тех пор, пока не будет установлено, что поступление воды никак не грозит коротким замыканием или электрическим пробоем. Использовать на первом этапе автономные электрические фонари. Ни в коем случае не спускаться в затопленный подвал, цоколь, хранилище, если в нем не обесточены электрокоммуникации. Работы вести с напарником. При работах использовать резиновые сапоги и резиновые перчатки, а также непромокаемую изолирующую верхнюю одежду.

2.2) На будущее. Устройство электрокоммуникаций, используемое электрическое оборудование и его монтаж должны предусматривать возможность поступления воды.

3) Поступление воды

3.1) Не допускать загромождения путей эвакуации. Не устанавливать у путей эвакуации предметы и конструкции, которые в случае затопления могут изменить свое положение и загородить путь эвакуации. Не спускаться в подвал, цоколь, хранилище, если объём поступившей воды или скорость её поступления представляют опасность для нахождения в нем или могут затруднить эвакуацию, в т.ч. из-за наличия плавающих предметов и угрозы обрушения конструкций в подвале, цоколе, хранилище. Работы вести с напарником.

3.2) На будущее. Организовать разуклонку пола и приямок с линией дренажа для экстренного сбора и откачки воды. Выполнить работы по гидроизоляции.

Примечание:

    • Углекислый газ коварен. Его опасность часто недооценивается. В повышенных концентрациях вызывает кислородное голодание с потерей сознания (или с более тяжелыми последствиями, если пострадавшего вовремя не эвакуировать из опасной зоны). При этом углекислый газ не имеет цвета и запаха и не обнаруживается органолептически, т.е. поражение может наступить неожиданно. На начальном этапе опасность проявляется затрудненным частым дыханием; в особо опасных случаях зажженная спичка или свеча, которую помещают в такой участок, гаснет.
    • Углекислый газ тяжелее воздуха, накапливается в застойных участках на нижних отметках зданий и сооружений, особенно в погребах, овощехранилищах, в технологических колодцах и т.п. Причинами образования углекислого газа, как правило, являются процессы дыхания (в т.ч. растений или их частей при недостатке освещения), брожения, горения или взаимодействие кислот с карбонатами, в т.ч. из-за проливов кислот на бетон.
    • Тестирование на углекислый газ по горению (спички, свечки и т.п.) неприемлемо для участков, где может возникнуть взрывоопасная концентрация горючих веществ (пыли, газов, паров горючих жидкостей и др.). В частности, где способно протекать активное гниение в водной среде, например, в системе канализации или в болотистой местности, т.к. в этом случае в помещении может образоваться взрывоопасная концентрация метана.
    • Приведённый список мер по обеспечению безопасности не является исчерпывающим и требует уточнения с учётом особенностей объекта.

2. В любом случае при наличии угрозы здоровью, а, тем более, жизни, до устранения такой угрозы следует покинуть опасный участок и сообщить аварийным службам о случившемся.

Помните: никакое имущество не стоит вашего здоровья и жизни.

3. К работам на опасных участках можно приступать, лишь обеспечив на должном уровне свою безопасность.

Как минимум, на опасных участках следует находиться с напарником, заранее уведомив о своём местонахождении и о продолжительности пребывания на опасном участке. Рекомендуется для опасных работ привлекать специализированные организации.

При оценке целесообразности выполнения немедленной откачки воды следует учитывать два обстоятельства:

  • Скорость поступления воды
  • Материал пола и стен в подвале, цоколе, хралище

1.1. Скорость поступления воды

Скорость поступления воды

Вариант действий

1) не превышает возможности по откачке воды
(обеспечивается стабилизация приемлемого уровня воды во время работ)
2) превышает возможности по откачке воды

Вариант 1.

Вариант 2. Контролируемое затопление (с откачкой или без откачки) до прекращения роста уровня воды и выполнение работ с применением подводного бетонирования гидротехническим бетоном.
Такой вариант обычно применяется при подтоплении грунтовыми водами сравнительно небольших по площади подвалов, цоколей, погребов и шахт лифта, где имеется возможность выполнить сплошное бетонирование пола. Готовиться к блокированию протечек согласно п.2 Шага 3.

1.2. Материал пола и стен в подвале, цоколе, хранилище

Материал пола, стен

Вариант действий

1) бетон

Приступить к откачке. Готовиться к блокированию активных протечек согласно Шагу 3.
2) пол из песка, щебня, грунта; либо стены из кирпичной кладки

Вариант 1. Выдержка (без откачки) до самопроизвольной стабилизации уровня, обеспечивающей последующую откачку воды и выполнение работ.
Такой вариант обычно используется в паводок.

Вариант 2. Контролируемое затопление (с откачкой или без откачки) до прекращения роста уровня воды, либо откачка с поддерживанием приемлемого уровня воды и выполнение работ с применением подводного бетонирования гидротехническим бетоном. Готовиться к блокированию протечек согласно п.2 Шага 3.

Примечание: наиболее трудо- и ресурсоемкая работа требуется для гидроизоляции . Даже если практически полностью откачать воду из такого подвала (цоколя, хранилища), то здесь потенциальным очагом протечки является весь пол или вся кирпичная стена. Соответственно, локально протечки остановить невозможно. В этом случае для решения проблемы требуется использовать бетонирование пола, а иногда и стен.

2. Установив целесообразность немедленной откачки воды, организуйте её исполнение.

Сравнительно небольшое количество воды при её умеренном поступлении можно откачать, например, используя дренажные насосы для грязной воды:

При этом высота подъема воды и производительность насоса должны обеспечивать полное удаление воды или поддержание её на приемлемом уровне во время работ.

К примеру, для подвала размером 6х12 м, глубиной 3 м (по нижней отметке на уровнем примыкающего грунта), затопленного на 1 м, при росте уровня воды 100 мм в час потребуется насос с производительностью 7,2-8 м 3 /час, поднимающий воду не менее чем на 4 м, чтобы только стабилизировать уровень воды. Соответственно, чтобы откачать практически полностью воду, скажем, за 5 часов нужен насос с производительностью 21,6-24 м 3 /час.

3. В экстренных случаях и при масштабном затоплении желательно вызвать специализированную организацию , в частности аварийную службу водоканала.

Это особенно необходимо сделать, если причиной затопления является порыв на общей линии подачи холодной или горячей воды, либо на канализационном коллекторе.

К работам по блокированию течи можно приступать только в том случае, если гарантированно обеспечивается приемлемый уровень воды на протяжении всех работ. При этом внезапное отключение электричества не должно приводить к опасным ситуациям.

В зависимости от условий на объекте используется два основных варианта блокирования течи:

  • Вариант 1. Блокирование течи без применения бетонирования. Используется в самых простых случаях, когда воду известно точное расположение всех очагов течи.
  • Вариант 2. Блокирование течи с применением бетонирования . Используется в сложных случаях, особенно при сильном затоплении и когда невозможно установить точное расположение всех очагов течи или их количество таково, что делает нецелесообразной работу по каждому очагу отдельно.

Блокирование течи без применения бетонирования используется: если установлен очаг поступления воды, этот очаг имеет локальный характер, а сам очаг окружает прочная подложка (бетон).

В этом случае остановка проникновения воды в подвал, цоколь, хранилище заключается в локализации очагов протечек и точечном устранении течей без применения бетонирования:

План мероприятий:

1. Откачкой или иным способом обеспечить безопасный и приемлемый уровень воды на всем протяжении работ.

2. Л окализовать очаг течи:

2.1. Места, где вода протекает в подвал, цоколь, хранилище над уровнем воды легко обнаруживаются визуально.

2.2. Очаги протечек под уровнем воды (при её достаточной прозрачности) можно обнаружить с помощью красителя ("синьки", цветной туши), мелкодисперсного порошка (пигмента, золы, песка), водоэмульсионной краски либо иного способа визуализации движения воды. Для этого используемое средство визуализации тонкой струей вылить (высыпать) вдоль стены: участки поступления воды будут заметны по движению красителя (порошка, краски). Выявленные участки нужно отметить над уровнем воды, после чего такую операцию провести вдоль остальных стен (перегородок), а также на полу у стыков, трещин и вводов коммуникаций.

2.3. Если мутность воды не позволяет найти очаги протечек под уровнем воды, то рекомендуется вести откачку воды до тех пор, пока очаги протечек не вскроются и не станут доступными для работы. Если, наряду с мутностью воды, сильный водоприток, не позволяет выполнить откачку воды и вскрытие очагов протечек, то следует перейти к мероприятиям, указанным в п/п 2) п.1.1. "Скорость поступления воды" Шага 2.

3. Блокировать очаги течей и принять меры недопущению их появления:

3.1. Для устранения очаговых течей (активных протечек) используется Дегидрол люкс марки 8 «Тампонажная гидроизоляция с проникающим эффектом» .

Материал быстро - за 1-5 минут - схватывается на воздухе и под водой, в тепле и на морозе, образуя водонепроницаемую "пробку":

Дегидрол люкс марки 8 после схватывания:

  • "расклинивается" в очаге протечки, самофиксируясь и не допуская протечки не только через сам материал, но и по стыку с материалом;
  • дополнительно кольматирует примыкающий бетон, препятствуя фильтрации воды внутри бетона вдоль стыка с материалом.

3.2. Для применения Дегидрола люкс марки 8 требуется подготовить штрабу, выемку или скважину непосредственно на очаге протечки.

Кромки штраб (скважин, пазов, выемок) должны быть вертикальными по отношению к прилегающей лицевой поверхности бетона. Не допускается вырубка кромок штрабы «корытом», т.е. с расширением наружу. Только после этого можно приступать к закладке материала.

Штраба, выемка по протечке


3.3. Работы по устранению протечек ведут сверху вниз.

3.4. При необходимости остановки сильных протечек, а также протечек на больших стыках, штрабах и скважинах работы ведут поэтапно. Вначале из готового раствора формируют сферический или цилиндрический ком и заполняют им верхнюю часть штрабы или скважины, с усилием вжимая раствор шпателем или рукой 0,5-3 мин до его схватывания. Затем также пошагово сверху вниз гидроизолируют остальную часть штрабы, стыка или скважины.

3.5. При необходимости остановки протечек на протяженных стыках или штрабах работы ведут так же поэтапно. Очередность заполнения участков штраб (стыков) устанавливают, исходя из их наклона от горизонтали и объёма протечек:

  • штрабы и стыки с наклоном сверху вниз, в т.ч. вертикальные штрабы и стыки пошагово зачеканивают сверху вниз;
  • горизонтальные (не имеющие явного наклона от горизонтали) штрабы и стыки зачеканивают, идя пошагово от "сухих" (наименее протекающих) участков к участкам с максимальным водопритоком;
  • в любом случае заделку штраб (стыков) рекомендуется организовать так, чтобы избежать заливания свежеуложенного материала сверху или с соседних участков.

3.6. Материал с усилием вжимают в штрабу (стык) шпателем или рукой 0,5-3 мин до его схватывания. Зачеканку каждой последующей порцией раствора ведут только после набора достаточной прочности предыдущей порции. Выдержку для твердения материала увеличивают и тем больше, чем сильнее протечка и чем ниже температура окружающей среды.

Зачеканка активной протечки Дегидролом люкс марки 8



Расход Дегидрола люкс марки 8 составляет 1,5 кг на 1 дм 3 заполняемой штрабы, паза, выемки, скважины.

3.7. Важно: гидроизоляции подлежат все стыки, швы, трещины и ввода коммуникаций , причем те участки, где на этапе выполнения работ отсутствуют протечки, целесообразно гидроизолировать Дегидролом люкс марки 5:

3.8. В том случае, когда локализация протечек и их остановка по очагам невозможна, поступление воды блокируют с применением бетонирования.

Блокирование активных протечек и поступления воды с применением бетонирования целесообразно применять, когда:

  • имеются множественные труднолокализуемые протечки;
  • невозможна локализация протечек в виду особенностей стен и пола или днища (например, пол из песка, щебня или разрушенного бетона);
  • идёт активное подтопление пола (днища) с невозможностью его полного осушения даже на время работ;
  • необходимо надёжно блокировать поступление воды (особенно через пол или днище) при недостаточно полной информации по объекту.

План мероприятий:

1. Путём откачки воды или, напротив, с помощью контролируемого затопления стабилизировать воду на приемлемом для выполнения работ уровне:

2. Выполнить сплошное бетонирование пола (или днища) упрочненным водонепроницаемым бетоном с ускоренным темпом твердения и набора прочности:

Такой бетон получают благодаря добавке Дегидрол люкс марки 10-2 «Жидкий гидроизолирующий гиперконцентрат» (расход 4 л на 1 м 3 бетонной смеси). Причём бетонирование можно вести даже под воду . При бетонировании объектов на пойменных участках рекомендуется предусмотреть разуклонку пола и приямок с линией дренажа для экстренного сбора и откачки воды.

3. Откачать воду.

Откачку воды обычно ведут на следующий день после бетонирования (если температура составляет около 20°С).

4. Устранить течи по стыку свежеизготовленной водонепроницаемой бетонной плиты со стенами, а также иные обнаруженные очаговые протечки.

Устранение очаговых течей ведут как указано выше в пункте "Вариант 1. Блокирование течи без применения бетонирования".

5. Отремонтировать участки размытого бетона.

При активном поступлении воды может наблюдаться размытие отдельных участков свежеизготовленной бетонной плиты до схватывания бетона. На таких участках после ликвидации активных протечек, но желательно до набора бетоном чрезмерной прочности, следует удалить рыхлый (размытый) бетон и омонолитить бетон Дегидролом люкс марки 5 «Ремонтная и проникающая гидроизоляция» (расход 1,7 кг на 1 дм 3 заполняемого паза, выемки или 17 кг/м 2 для слоя 10 мм).

6. В том случае, если стены затапливаемого подвала, цоколя, хранилища выполнены из кирпича, дополнительно потребуется гидроизоляция кирпичной кладки.

6.1. Сначала проводят расшивку кладочных швов:

Расшивку кладочных швов необходимо вести:

  • на глубину не менее 15 мм, а при поступлении из швов воды, не менее 20 мм;
  • на высоту от поверхности пола и, по крайней мере, до верхнего уровня грунтовых вод (а лучше до уровня примыкающего снаружи здания грунта и плюс 0,5 м).

6.2. После расшивки кладочные следует герметично зачеканить:

  • Дегидролом люкс марки 8 - при наличии протечек;
  • Дегидролом люкс марки 5 - при отсутствии протечек на момент работ:

6.3. К сведению: кирпичная кладка является одним из неподходящих материалов для возведения стен в подвалах при опасности их затопления грунтовыми водами, поэтому в ряде случаев целесообразно выполнить бетонирование стен водонепроницаемым бетоном, как указано выше для пола (днища).

Общие схемы гидроизоляции подвалов при затоплении

1. Схемы гидроизоляции сборных железобетонных подвалов (подвалов из ФБС) при затоплении

1.1. Схема гидроизоляции затопленного или затопляемого подвала, в котором локализуются все очаги поступления воды:

1.2. Схема гидроизоляции затопленного или затопляемого подвала, в котором:

2. Схемы гидроизоляции монолитных железобетонных подвалов при затоплении

2.1. Схема гидроизоляции затопленного или затопляемого подвала, в котором локализуются все очаги поступления воды

2.2. Схема гидроизоляции затопленного или затопляемого подвала, в котором:

  • невозможно установить все очаги поступления воды (в полу);
  • либо поступление воды идет через весь пол;
  • либо невозможно откачать полностью воду на период работ.

Поступление воды прекращается после применения Дегидрола люкс марки 8, а через 1-2 недели после вышеуказанных работ подвал (цоколь, хранилище) высыхает:

Гидроизоляция выполнена. В подвале, цоколе, хранилище теперь сухо. Можно приступать к декоративной отделке.

Этим вопросом, безусловно, собственники частных домов задаются весной, в период таяния снегов. Радикально настроенные владельцы перестают пользоваться погребом. Более «продвинутые» не желают смириться с «неизбежными» законами природы. И правильно делают: ликвидация воды в подвале возможна. Более того, современные технологии позволяют избавиться от проблемы вода в подвале навсегда.

Не стоит скупиться. Проще (и, в конце концов, дешевле) построить добротный подвал с первого раза, чем потом без конца переделывать. Поэтому сразу же стоит основательно герметизировать стенки фундамента и отводить от него воду. Если же вода все равно проникла в подвал – скорее избавляйтесь от нее, чтобы сохранить погреб сухим.

Конечно, проще предотвратить проблему, чем решать ее. Предусмотрительный хозяин уже во время строительства дома непременно заботится о разумной организации дренажной системы и о безукоризненной гидроизоляции подвальных помещений. Дренажная система поможет лишней влаге уходить глубоко в почву и не контактировать с погребом, и вода в подвале так и не станет насущной проблемой.
Но не стоит падать духом, если это не было сделано. Для каждого случая специалисты предложат лучший вариант решения проблемы. Безвыходных положений нет. Например, по периметру подвала уже возведенного дома можно поставить дренажные каналы. И, если есть возможность, устроить их и внутри погреба. Чтобы это сделать, обычно используют фальш-пол.

Чем чревата проблема, вода в подвале , можно увидеть на данном видео

Вода в подвале видео

Вода в подвале. Герметизация фундаментных стенок

Пропитывая грунт вокруг фундамента, вода создает гидростатическое давление, направляющее ее через все дефекты и стыки фундамента. Обмазочная гидроизоляция станет первой оборонной линией.
Среди предназначенных для этого составов самые распространенные – материалы с содержанием битума, наносящиеся на фундамент снаружи. Битом уменьшает пористость бетона, однако позже теряет в эластичности и становится более хрупким, что ведет к появлению трещин. Различные пластификаторы улучшают ситуацию, но их защита будет недолгой. Многие застройщики предпочитают эти покрытия за низкую стоимость, но потребители должны быть осторожны: срок действия таких составов – около 5-6 лет.

Стоит сказать, что современный рынок также предлагает покупателям горячие мастики с основами нефтебитума и низкомолекулярных полипропилена и полиэтилена. Перед эксплуатацией материалы нагреваются. Их эксплуатационные характеристики (эластичность, склеивающие свойства, теплоустойчивость) выше.
Жёсткий пенополистирол эффективен для сохранения цельности покрытия при обратной засыпке фундамента. Этот материал стабилен, долговечен и устойчив к микроорганизмам в почве. Плита из пенополистирола способствует тепловому разрыву между фундаментом и засыпаемым грунтом. Хотя производители и утверждают, что современным очень эластичным покрытиям не нужна защита, не стоит отказываться от еще одной изоляции стенок фундамента.
Перед нанесением покрытия на бетон, стоит очистить поверхность. Также необходимо верное определение высоты уровня грунта по завершении земляных работ, и при нанесении покрытия надо учитывать этот показатель. Неверное определенная высота приведет к тому, что под засыпкой будет часть незагерметизированной стены. Неизбежные трещины от усадки в фундаменте со временем приведет к протечке.

Заменой водонепроницаемому покрытию станут геокомпозиционные (в составе дренирующее ядро, фильтр и мембраны) дренажные маты, прикрепляющиеся к стенкам фундамента.
Проблема применения подобных полимерных материалов следующая: без действенного дренирования подошвы фундамента гидростатическое водное давление будет проталкивать влагу вверх между стеной и матами. При таком варианте вода будет просачиваться через любую трещинку в фундаментной стенке.
Подводя промежуточный итог по материалам для гидроизоляции стен, стоит заметить: самое лучшее покрытие не даст воде проникнуть сквозь стены, но не защитит от скапливания влаги вокруг подошвы фундамента. То есть, необходим дренаж.

Песок и гравий – чистота в дренажных трубах

Для сохранение сухости подвала необходим отвод воды от дома. Основным элементом дренажной системы может стать обычная ПВХ-труба 0100 мм. Все потому, что специальную трубу с перфорированными прорезя-ми тяжело уложить прямо, а любой промах в укладке вызовет закупоривание системы и слабый сток. Кроме того, прорези быстро забиваются. В обычной же трубе не составит труда просверлить два ряда отверстий в 012 мм. Несколько слоев фильтрующей ткани, обернутой вокруг трубы, предотвратят заиливание трубы.
Работа по отводу воды начинается с выкапывания траншеи до подошвы фундамента. Затем разматывается фильтрующая ткань и укладывается краями на грунт по боковым траншейным стенкам.
Поверх ткани отсыпается гравий, его разравнивают, а затем, с небольшим уклоном в сторону выпускной трубы, укладывается ПВХ- труба. На этом этапе стоит связать вертикальными стояками водоприёмники, расположенные на поверхности, с дренажными трубами фундаментной подошвы. Позже решетки водоприёмников заполняются гравием, чтобы их не забивали листья.
Поверх трубы насыпается гравий, его уровень не должен доставать до верхнего края подошвы около 20 см. Камни накрываются фильтрующей тканью, чтобы удержать ее, используется несколько камней или лопат песка. Для более медленной забивки фильтрующей ткани поверх нее засыпается около 15 см крупного песка. Как результат – устойчивая и эффективная работа дренажной системы (песок защищает ткань, а ткань – камень). С таким подходом вода в подвале , едва ли будет вашей проблемой. Наружные дрены фундаментной подошвы нужно проложить с уклоном 2-3 см/1 м длины трубы (или больше). Если в сумме протяженность системы дренажа превышает 60 м, то, скорее всего, нужно подумать о дополнительных мерах – например, об увеличении диаметра выпускной трубы.
На участке нет заметного наклона, или рядом отсутствует коллектор ливневой канализации? Придется вывести дрены подошвы фундамента к насосу. При этом труба, связывающая наружный контур системы дренажа насосом, прокладывается к водосборнику по кратчайшему маршруту.

Вода в подвале, система дренажа видео

Стоит отметить, что внутренний контур системы дренажа не должен никак соединяться с ее наружным сектором. Все потому, что риск возникновения проблем в наружной части значительно выше, чем во внутреннем. Сбой в наружном контуре объединенной системы приведет к затоплению подвала, т.к. вода будет идти под дом.
Причиной большей части проблем с водой под домом является переувлажнение обратной засыпки. Наносимое на бетон обмазочное покрытие перекрывает доступ воде через различные дефекты фундамента. Уложенная вдоль подошвы фундамента перфорированная ПВХ-труба отводит избыток воды от дома. Сделанный из гравия, песка и специального полотна фильтр защищает систему дренажа от заиливания. Если не позаботиться об отводе дождевой воды, стекающей с крыши, то и она окажется в погребе. Если ваш вопрос вода в подвале , что делать и как избавиться, все еще актуален, то дальше мы рассмотрим еще несколько методов борьбы с такой проблемой как вода в подвале .

Отвод воды – чем дальше, тем лучше

Также проблему вода в подвале , может решить грамотный водоотвод. Отвести воду из водосточных желобов подальше от дома – это кажется аксиомой. Но не у многих домов есть действенный водоотвод дождевых стоков. Еще один способ отвести дождевую воду – соединение водосточных труб с отводной, имеющей крутой (насколько это возможно) уклон от строения.
Из-за скопления в желобах мусора диаметр сливных труб обязан способствовать надежному отводу влаги даже при ливне – не менее 100 мм. В этом случае лучшая отводная труба для установки – 0150 мм.
В водосточном канале нежелательны изгибы под прямым углом, так как они непременно засоряются листьями и мусором. Если длина желоба больше 5 м, то лучше подумать о двух выпускных каналах. И еще: отводную трубу дождевых водостоков нельзя присоединять к системе дренажа подошвы фундамента. «Наиболее вероятная» закупорка водосточной системы превратится в закупорку всей дренажной системы.

Вода в подвале. Что делать и как избавиться?

Внутренний контур дренирования (собирает воду со стенок фундамента), изоляция под бетонной плитой (не дает пару и воде подняться вверх), надежный откачивающий насос – вот три составляющие действенной подвальной дренажной системы.
Под плитой из бетона укладывается слой гравия 20-25 см толщиной. Подобная засыпка – надежная подушка для бетона, обеспечение дренажа под плитой. После укладки гравия монтируется пароизоляция из высокоплотного полиэтилена. Полотна перекрываются, самое меньшее, на 40-50 см, и при помощи клейкой ленты герметизируются стыки.
Такая изоляция не в почете у «бетонщиков», так как она не дает влаге из раствора уходить в грунт, а это удлиняет технологический цикл. Но эту проблему решает уложенная сверху изоляции песчаная слой толщиной 70-80 мм. Другой вариант – изоляция под гравием. В любом случае, недолгие выгоды от неповрежденной изоляции под постройкой стоят временных монтажных неудобств.
Стык подвального пола и стены фундамента – лучшее место для захвата и отвода воды, попадающей в погреб. Довольно действенным способом захвата воды является пластиковый профиль по периметру, размещенный под плитой из бетона – такой фартук собирает просачивающуюся через стены воду. Отверстия в профиле позволяют влаге просачиваться в гравий под плитой, откуда вода откачивается насосом.
Хорошо работающий насос – это сердце системы дренажа, и вода в подвале вам не страшна. Практический опыт определяет несколько критериев для выбора этого прибора. Прежде всего, обязательный чугунный корпус. Затем способность откачивать загрязненную воду с твердыми включениями размером 10-12 мм. И еще – наличие у насоса механического поплавкового выключателя, который очень надежен.
Насос размещается внутри пластикового водосборника, собирающего и фильтрующего воду. Такая перфорированная ёмкость ставится в слое заполнителя. В водосборник вода из внутреннего контура системы дренажа поступает через его боковую стену. У емкости должна быть герметичная, не пропускающая воздух крышка – она не допустит испарения влаги в подвал, а также защитит водосборник от попадания разных предметов, способных расстроить работу выключателя.
Но это рискованно – доверять сухость подвала только насосу. В ситуации обесточивания дома из-за урагана подвал очень быстро наполнит вода. Чтобы подстраховаться, система оснащают резервным насосом на аккумуляторных батареях, монтирующийся в том водосборнике, где и основной насос. Нагнетательный трубопровод для него можно использовать тот же самый.
В высокоэффективных системах применяются насосы, которые оснащены аккумуляторами и зарядными устройствами для длительного резервного использования. Зарядное устройство весьма важно, так как несвоевременная подзарядка приведет к заливу подвала.
Откачиваемую воду подают либо в ливнесток по трубопроводу (при наличии первого), либо наружу, где ее удаляют как можно дальше от постройки. Монтировать нагнетательный трубопровод нужно так, чтобы зимой тот не замерзал. На этом наша статья Вода в подвале. Что делать и как избавиться , подошла к концу, надеемся что после нее, вода в подвале перестанет быть вашей головной болью, а приход весны будет сопровождаться только радостными сюрпризами.

Нередко в частных владениях случается ситуация, когда затапливается подвальное помещение. Если такое происходит, то вода причиняет немало неудобств, в том числе и порчу хранящегося в помещении имущества. Последствия и вовсе могут быть катастрофическими: ущерб носит не только материальный, но и капитальный характер, так как под ударом важные конструкции самого дома. Многие не знают, что делать в такой ситуации. В первую очередь необходимо позаботиться о гидроизоляции подвала, а если затопление уже произошло – нужно откачать всю воду. В этой статье рассмотрим основные причины затопления подвала и способы их устранения.

  • Поверхностный. Это может случиться, если неправильно отводятся ливневые и талые воды. Однако, этот случай устраняется наиболее просто. Такой вид затопления, как правило, случается весной или осенью, когда количество осадков превышает норму. Здесь понадобится соорудить качественную отмостку вокруг здания и защитить фундамент от воздействия влаги. Еще одно решение – подвальные стены сооружаются из железобетонного монолита, но это не всегда можно сделать по ряду причин;
  • Второй путь, по которому вода проникает в подвал является более сложным и зависит напрямую от того, на каком уровне на участке расположены грунтовые воды. Вода в подвал проникает по той причине, что просачивается через трещины и дефекты в стенах и полу. И если нет желания каждый раз залазить в подвал с насосом, чтобы откачать воду, лучше всего позаботиться о качественной гидроизоляции помещения. Как правило, это мероприятие по гидроизоляции устраивается в процессе строительства частного дома. Но, немало строительных фирм попросту игнорируют данный вопрос, так как он является не только трудоемким, но и финансово затратным. Важно понимать, что даже после прокладки гидроизоляции, от проблемы нельзя полностью застраховаться, так как гидроизоляционные материалы со временем могут утратить свою эффективность. В особенности это касается тех случаев, когда дом расположен на заболоченной почве или недалеко от водоема.

Осушаем подвал

Если в процессе строительства подвального помещения были нарушены определенные нормы, то рано или поздно может возникнуть ситуация, что подвал будет затоплен грунтовыми водами. Зачастую случается это по весне или осени, так как в эти сезоны начинают выпадать осадки и таить снега.

В первую очередь, если в подвале обнаружилась вода, ее нужно оттуда убрать. В случае, если ее не так много, можно справиться и своими руками. Если же объема воды много, то придется использовать специальное оборудование – дренажный насос. Такие агрегаты, в основном, изготавливаются компактными, но их мощности будет достаточно, чтобы выкачать с подвала всю воду, даже если в ней содержатся мелкие примеси и различный мусор.

После того, как из подвала будет удалена вся вода, помещение следует тщательно просушить, убрав из него все предметы, ящики, стеллажи, шкафы и так далее. Процедура осушения сопровождается естественной вентиляцией, то есть открываются все двери и окна, если таковые имеются.

Далее, если подвал высыхает слишком долго, процедуру можно ускорить, установив вспомогательное оборудование – вентиляторы и осушители воздуха. К слову, эти два прибора лучше включать в одно время, так как вентилятор не может высушивать воздух, но может его циркулировать.

Наиболее быстрый способ, позволяющий осушить подвал после его затопления – установить в помещении жаровню. Причем сделать ее можно своими руками, для чего понадобится старое ведро или любая емкость из металла. Если подвал сушится именно таким методом, то важно, чтобы помещение хорошо вентилировалось.

Вышеупомянутая жаровня также хороша тем, что дым, образуемый во время ее работы, позволяет удалить из помещения подвала споры плесени и грибка. Однако, дополнительная дезинфекция лишней не будет, поэтому стены лучше всего обработать веществами с содержанием хлора.

Наиболее распространенные средства, которые позволяют удалить грибок и плесень из подвала – растворы извести и медного купороса. Этим раствором профессионалы советуют обрабатывать каждую поверхность подвала, естественно, после того, как из него откачают воду, и он будет высушен. Обработка потребуется также всей мебели, которая была установлена в подвале.

Изолируем подвальное помещение от воды

Чтобы справиться с сыростью в подвале, в первую очередь понадобится понять, как расположен пол по отношению к грунтовым водам. Они могут быть расположены выше или ниже уровня пола в подвале, от чего и зависит решение проблемы.

Так, дренажные системы актуальны, если пол подвала расположен ниже уровня залегания грунтовой воды. Сценарий в этом случае выглядит следующим образом:

  • С наружной стороны дома по периметру удаляется почва;
  • С внешней стороны дома очищаются стены и удаляются остатки гидроизоляционных материалов, если таковые имеются;
  • Восстанавливают гидроизоляцию по горизонтали и вертикали, для чего следует воспользоваться специализированной смесью – гидрофобизатором.

Смесь гидрофобизатор является специальным бесцветным материалом, способным отталкивать воду. Кроме того, по длине стен подвала выкладывается дренажная система, отводящая дождевые и талые воды от наружной стороны сооружения.

Под дренажной системой понимается множество каналов искусственного происхождения, задача которых – собрать и отвести природные воды. В качестве главной части описываемой системы применяются каналы или желоба, для изготовления которых актуален пластик или бетон.

Сверху каждый желоб накрывают при помощи решетки, которая служит защитой от попадания внутрь различного мусора. Подобная решетка может быть изготовлена из меди, стали или чугуна. Еще одна важная составляющая дренажной системы – коллекторы, которые собирают воду из множества каналов и транспортируют ее в магистральное русло. Магистральным руслом называют открытое углубление или канаву, через которую вода уходит в водоприемник. В данной ситуации можно также использовать насос.

Канавы, как правило, засыпаются природным фильтром, то есть гравием или другим аналогичным материалом.

Если необходимо гидроизолировать подвал, в котором пол расположен выше точки нахождения грунтовых вод, процедура выглядит следующим образом:

  • Что касается уборки почвы около фундамента и очистки стен подвала – процедура остается аналогичной;
  • Вещества гидрофобного характера потребуются лишь для вертикальной гидроизоляции. Чтобы произвести горизонтальную гидроизоляцию, необходимо воспользоваться шурфами, через которые вкачиваются гидроизолирующие вещества. Шурфы – отверстия, полученные после сверления стен;
  • Изготавливается дренажная система, а сама канава заполняется необходимыми материалами.

Сооружаем глиняный замок

Многие мастера при возведении подвалов, фундаментов и стен возводят глиняные замки, которые дополнительно защищают сооружение. Глиняный замок может также называться глиняным экраном, представляющим собой слой глины, которую разминают и утрамбовывают с той целью, чтобы она защищала сооружение от подтоплений.

Если уплотнить и смять глину, то через нее не будет проходить вода, а это, в свою очередь, обезопасит любую конструкцию.

Глиняные замки имеют следующие преимущества:

  • Грунтовые, дождевые и талые воды не страшны защищенной конструкции;
  • Даже если на сооружении имеются швы, их не придется обрабатывать каждый год;
  • Материал является природным и, соответственно, бесплатным.

Есть у способа и некоторые недостатки:

  • Глиняный замок не используется в качестве 100%-й защиты от влаги и сырости в подвальном помещении, поэтому дополнительно может потребоваться гидроизоляция;
  • Если глина расположена в зоне, где почва промерзает, она сильно увеличится в объеме. Происходит это по весне и из-за этого фундамент сооружения может быть деформирован;
  • В составе глины может присутствовать песок (до 30%), из-за которого осадка замка может быть снижена.

Готовится глина для данной «конструкции» следующим образом. Лучше всего взять глину, в которой содержание песка не превышает 15%. Оптимальный показатель его содержания – 5%. Прежде чем использовать глину стоит подождать некоторое время. Идеальный вариант – глина лежит всю зиму и вымерзает. Иногда, чтобы улучшить ее прочность, в состав добавляется порядка 20% извести. Раствор делают так: в глину добавляют немного воды и тщательно все вымешивают. Важно, чтобы полученный раствор отличался гибкостью и пластичностью.

В зависимости от того, как глубоко заложен фундамент дома, подбирают ширину глиняного замка. К примеру, если глубина – 2 метра, то нижняя часть замка должна иметь ширину – 40 см, а верхняя – 25 см.

Прежде чем начинать работы потребуется вырыть котлован. Мятая глина укладывается порциями, по 5 – 10 см. Если в течении одного дня управиться не получается, на ночь глину нужно прикрыть пленкой, защищающей от влаги. Отмостка делается лишь спустя 2 недели после того, как будет уложен глиняной замок. Между замком и фундаментом укладывается особая гидроизоляционная пленка, которая обеспечивает дополнительную защиту от воздействия влаги.