Главная » Безопасность » Строим сарай с односкатной крышей. Как построить каркасный сарай с односкатной крышей: подробно о востребованных вариантах строительства

Строим сарай с односкатной крышей. Как построить каркасный сарай с односкатной крышей: подробно о востребованных вариантах строительства

Сложно представить загородный дом или дачу без хозяйственных построек. В сараях хранят огородно-садовый инвентарь, летние качели, гамаки и складную мебель, здесь же можно поселить сельскохозяйственных животных, птицу, хранить сено и корма. Как правило, хозяйственные постройки сооружают из тех материалов, которые остались после строительства дома. Хозяину остается лишь выбрать чертеж сарая, определиться с его размерами и конструкцией кровли.

Конструкция сарая

Самый оптимальный размер для надворной хозяйственной постройки - 3х6 метров. Этой площади хватит даже для сооружения летнего душа и туалета внутри постройки, а еще можно устроить здесь летнюю кухню.

Сделать чертеж сарая можно по фото, найденным в интернете, или придумать свой оригинальный сарай, а затем перенести идею на бумагу. Не рекомендуется возводить даже самые простые постройки без чертежа. Ведь на бумаге станут видны все размеры, нестыковки.

Крыши сараев чаще всего делают скатными. Плоская кровля задерживает слишком много осадков, снежных масс, требует тщательной гидроизоляции. Крыши сложной формы так же неуместны для сараев, ведь эта постройка призвана не украшать участок, а служить в хозяйственных нуждах.

Оптимальным решением для сарая станет односкатная кровля. В отличие от двухскатной здесь не потребуется обустройство конька, понадобится в два раза меньше стропил. Собирать односкатную крышу проще, а осадки и снег с нее сходят очень быстро, не угрожая гидроизоляции.

Важно! Угол наклона односкатной крыши должен быть больше 18 градусов. Такой скат позволит осадкам беспрепятственно покидать крышу, защитит сооружение от ветров и холода.

Оптимальное значение скатного угла крыши - 18-25 градусов.

Стены хозяйственной постройки можно возводить абсолютно из любых материалов, это может быть:

кирпич;
пенобетон или газобетон;
доски;
фанера или МДФ, закрепленные на деревянном каркасе (постройка типа каркасной).

Сарай из пеноблоков

Если материалы для сооружения сарая необходимо покупать, лучше остановить свой выбор на пенобетоне. У пористых блоков есть масса преимуществ перед другими строительными материалами:

не горят;
не впитывают влагу;
имеют малый вес;
есть несколько типоразмеров, из которых легко выбрать оптимальный вариант для небольшой постройки;
имеют более высокую прочность и теплоемкость, чем у кирпича;
могут пропускать воздух не хуже деревянных стен;
абсолютно безопасны и нетоксичны.

Несмотря на легкость пеноблоков, обязательно нужно сооружать фундамент для сарая. Учитывая размеры постройки (3х6) и вес конструкций, лучше выбрать фундамент ленточного типа. Для устойчивых, сухих почв подойдет и столбчатое основание.

Ленточный фундамент для небольшой хозяйственной постройки заливается на глубину около 40-60 см, при этом необходимо учитывать глубину промерзания почвы на участке в зимний период.

Землю на выбранном для строительства участке очищают от мусора, корней и растительности. Делают разметку периметра сарая, выкапывают траншею для ленточного фундамента.

На дно траншеи засыпают «подушку» из песка, щебня и гравия, тщательно утрамбовывают. Теперь необходимо закрепить опалубку для фундамента из старых досок, фанеры или шифера. Внутрь коробов устанавливают металлическую арматуру, которая должна укрепить фундамент.

Заливают бетон. В нескольких местах прокалывают раствор металлическим штырем, избавляя фундамент от лишнего воздуха. Теперь нужно оставить фундамент на несколько недель, чтобы бетон мог набрать необходимую прочность.

Когда бетон высохнет, можно приступать к возведению стен. Сначала выкладывают нижний пояс.

Внимание! Блоки или кирпичи нижнего ряда обязательно кладут на слой гидроизоляции. Ленточный фундамент накрывают слоем рубероида или обмазывают битумной мастикой, чтобы влага из бетона не попадала на стены сарая.

В соответствии с чертежом постройки выкладывают стены, выполняя оконные и дверные проемы. Коробка хозяйственной постройки из пеноблоков готова.

Сарай из дерева

Намного чаще оказывается, что у хозяина есть остатки древесины, и он принимает решение о строительстве сарая из дерева. Для такой работы необходимы хотя бы минимальные плотницкие навыки, ведь придется работать и с пилой, и с рубанком.

Постройка из дерева весит совсем немного, в качестве ее основания вполне может выступить столбчатый фундамент. Для этого на участке делают разметку, перенося на землю периметр будущей постройки.

По углам сарая устанавливают столбы. Еще несколько опор должно располагаться в центре прямоугольника. Расстояние между опорами - 80-120 см (в зависимости от размера сарая и типа грунта на участке).

Глубина опор зависит от уровня промерзания почвы в регионе строительства, в среднем, это 40-60 см. После того как траншеи для опор выкопаны или пробурены, в них устанавливается деревянная опалубка, засыпается песчано-гравийная «подушка», укладывается металлическая арматура.

Теперь необходимо залить бетон. Через 5-6 дней, когда фундамент застынет, можно разбирать опалубку и приступать к строительству стен.

Для начала, нужно сделать нижнюю обвязку постройки из бруса. Перед укладкой древесины опоры фундамента накрывают двойным слоем рубероида. По углам брус соединяют металлическими скобами, проверяют по уровню.

Устанавливают вертикальные опоры по углам сарая, обязательно сверяясь с уровнем. Фиксируют их временными распорками. С учетом дверных и оконных проемов собирают из деревянных брусьев весь каркас сарая.

Время чтения ≈ 10 минут

Участок загородного дома или дачи всегда предусматривает наличие подсобных помещений для хранения садового инвентаря, дров или просто любых вещей, которые не обязательно складировать в жилом помещении. В связи с этим мы рассмотрим, как с односкатной крышей из пиломатериалов на столбчатом или свайном фундаменте. Ниже поэтапно расписан каждый шаг, который вам придётся предпринять для возведения такого сооружения.

Деревянный сарай с односкатной крышей

Этапы строительства сарая. Фундамент и стены

Видео: Строительство односкатного деревянного сарая

Если у вас уже есть готовый эскиз или даже чертеж будущего сарая, то можно приступать к работе. Только желательно загодя приобрести все необходимые материалы, чтобы в процессе не бегать по складам и магазинам. Итак, сейчас мы поэтапно разберёмся, как с односкатной крышей.

Закладка фундамента

Столбчатый фундамент под сарай с деревянным ростверком

Чтобы сделать лёгкое архитектурное сооружение, нужна основа, несмотря на его малый вес и в данном случае используем сборный . Это несложная конструкция, но он должен быть горизонтально ровным, а шаг опор соответствовать предполагаемой нагрузке.

На фото вверху столбы собраны из силикатного кирпича, но здесь также подойдёт строительный рядовой или двойной кирпич, но чтобы он дольше сохранился, готовые опоры придётся заштукатурить. Для стабильного грунта достаточно сделать ямки 30 см глубиной, насыпать слой пека до 5 см и залить бетонную подушку такой же толщины. Пока бетон не высох (на следующий день) сложите из кирпича столбы, чтобы они возвышались на 10-15 см над уровнем земли. Проверьте соответствие всех кладок водяным уровнем. Регулировку по высоте можно сделать, подкладывая или убирая раствор.

Шаг между столбами не более 2 м – в сарае могут храниться тяжёлые предметы, поэтому основа должна выдерживать нагрузку. Опора должна быть на каждом углу, а также под перемычкой, если придётся монтировать длинные половицы. Если для ростверка придётся сшивать брус, то в месте стыковки тоже обязательно нужно установить столб.

Где то через неделю, когда кладка и подушка хорошо схватятся (это только начальный этап – полный цикл занимает 28 суток) можно будет установить ростверк из бруса 100×100 100×150 мм. Не спешите его фиксировать к фундаменту: сначала скрепите раму гвоздями и проверьте диагонали – допустимое расхождение в параметрах ±2 мм, но лучше вообще без него. Не пренебрегайте этой инструкцией – в противном случае у вас будут проблемы с монтажом стропильной системы из-за отсутствия прямых углов.

После этого прикрепите ростверк и перемычку (если она предусмотрена) к столбам при помощи анкеров – это пластиковые дюбели с длинными болтами, на которых резьба с крупным шагом, как на шурупе.

Сборка стен

Деревянный каркас сарая для обшивки досками

Для сборки деревянного каркаса лучше всего использовать доски 50×100 мм, во-первых, такой толщины достаточно для механической прочности стоек, во-вторых, доска высвободит 50 мм ростверка, на который будут опираться половицы и, в-третьих, это в полтора раза дешевле, нежели такие же стойки, но из бруса.

Стояки сначала выставляют по углам, а чтобы зафиксировать их в строго вертикальном положении, прикручивают к ним и к ростверку временные оттяжки из реек или брусков (подойдут любые отходы). Не забывайте, что передняя стенка получится выше задней – параметры будут вам известны после проведения расчётов крыши (вы узнаете об этом ниже).

Металлический усиленный уголок для крепежа деревянных конструкций

Для того чтобы зафиксировать доски к деревянному ростверку, используйте металлический крепёж – лучше всего перфорированный уголок с перемычкой, как на верхней фотографии. После расстановки угловых стояков установите верхний венец из такой же доски – здесь для фиксации можно использовать боковые металлические накладки (подойдут даже перфорированные ленточные подвесы).

После этого вставьте промежуточные стояки – это сделать гораздо легче, так как доску можно приложить к нужному месту и поставить на ней отметки карандашом. Если фронтон будет из другого материала, то установите из такой же доски горизонтальную перемычку по периметру, которая разделит фронтон и стены. Также установите горизонтальные перемычки в тех местах, где будут окна и двери – при обшивке стены вы их попросту обойдёте. Даже если это сарай на даче, одно или два окна там не будут лишними, особенно, если вы не собираетесь подводить туда 220 В для освещения.

Обшивка сарая доской

После сборки каркаса накройте стропильную систему кровельным материалом – это защитит древесину в случае дождя, да и вы сможете, к примеру, настилать в это время пол и дождь не будет серьёзной помехой. Для стен лучше всего применить шпунтованную доску, а толщина здесь не имеет решающего значения. Очень удобно использовать деревянную вагонку для наружных работ, которую также называют «колхозница». При толщине 22 мм она стоит 178-180 руб. за квадрат и 8000 руб. за куб. по сути, это такая же шпунтованная доска, только с правильной геометрией.

Обшивку следует начинать снаружи – вы обшиваете все стены и фронтон, оставляя проёмы для окон и дверей. После обшивки вставляете окна и коробку с дверью, после чего их можно сразу же обналичить. В том случае, если собираетесь хранить в сарае какие-либо продукты, например, яблоки или картошку, то стены лучше утеплить минеральной ватой или пенопластом. Если остановите свой выбор на минеральной вате, то используйте базальтовую (камневату) – она не боится влаги.

После монтажа утеплителя закройте его плотным полиэтиленом, но если он получится заподлицо со стояками, то поверх плёнки прибейте или прикрутите доборные рейки толщиной 25 мм – они послужат для создания вентиляционного зазора. Изнутри сарай можно обшить фанерой или ОСП, но также уместной окажется «колхозница», если вы набрали её в достаточном количестве. Ниже можно посмотреть видео по строительству сарая.

Видео: Сарай своими руками

Этапы строительства сарая. Крыша

Прежде чем приступить к строительству или даже набросать эскиз на бумаге, вам нужно представить в уме, чего вы хотите. После этого вам будет легче составить пошаговый план и проделать саму работу.

Чем выгодны сараи с односкатной крышей

Деревянный односкатный сарай

Безусловно, односкатная стропильная система очень проста и кому-то может показаться, что такой проект недостоин внимания. Но на самом деле у таких крыш есть ряд преимуществ:

низкие финансовые затраты на строительные материалы;
отсутствие сложностей и скорость монтажа;
повышенная сопротивляемость ветровым нагрузкам.

К минусам можно отнести отсутствие чердака и упрощённый внешний вид, но.… Во-первых, это хозяйственная постройка, где чердак, а тем более мансарда не нужна, во-вторых, для помещений такого типа один скат смотрится вполне эстетично. Кроме того, довольно лёгкая, и если учесть, что несущие стены такого сооружения не очень мощные, то лишние нагрузки здесь ни чему.

Односкатная стропильная система

В конструкцию односкатной крыши включаются следующие элементы:

односкатная стропильная система – это набор опорных и подпорных элементов, на которые монтируют кровельный материал;
фронтоны – как правило, их три штуки: две боковины в форме прямоугольного треугольника и передняя часть в форме прямоугольника. Их делают либо из того же материала, из которого возведены стены, либо из листового пиломатериала типа влагостойкой фанеры или ОСП-3 (водоотталкивающий класс). В некоторых случаях фронтоны делают светопрозрачными, используя монолитный поликарбонат;
свесы – это вступающие за пределы периметра стропильные ноги (по бока выступает обрешётка), укрытые кровельным материалом и защищающие стены от стекающей воды во время и после выпадения атмосферных осадков;
кровельный материал – в данном случае чаще всего используют рубероид, уложенный на фанеру, плоский или волновой шифер, профнастил или металлочерепицу.

Видео: Объёмная модель односкатной крыши

Как рассчитать угол уклона стропильной системы

Расчёт уклона односкатной крыши

Основной упор односкатной стропильной системы приходится на переднюю и заднюю стены. Они могут быть одинаковыми, либо с разной высотой. Допустимый угол уклона ската находится между 5⁰ и 60⁰, но если строительство происходит в регионах с обильными снежными осадками, то угол устанавливают не менее 45-60⁰. Но не забывайте о том, что увеличение уклона влечёт за собой увеличение финансовых затрат на материалы до 20%. В регионах с сильными ветровыми нагрузками большой уклон делать не следует. Стропильную систему располагают так, чтобы она оказалась развёрнутой уклоном к наветренной стороне.

Шаг стропил, м		Максимальная длина ноги, м и сечение, мм
Шаг стропил, м		3,2	3,7	4,4	5,2	5,9	6,6
1,2	брус	9×11	9×14	9×17	9×19	9×20	9×20
1,2	бревно	11	14	17	19	20	20
1,6	брус	9×11	9×17	9×19	9×20	11×21	13×14
1,6	бревно	11	17	19	20	21	24
1,8	брус	10×15	10×18	10×19	12×22	—	—
1,8	бревно	15	18	19	22	—	—
2,2	брус	10×17	10×19	12×22	—	—	—
2,2	бревно	17	19	22	—	—	—

Сечение стропильных ног в зависимости от их длины и шага

Не забывайте о том, что стропильную систему следует делать не из того, что есть под рукой, а из точно рассчитанных, качественных пиломатериалов, а для вычисления можете обратить внимание на таблицу, расположенную выше.

Что нужно для изготовления стропильной системы

Стропильная система, вид сбоку

Возможно, вы приобрели необработанную древесину, то есть, там есть обзол или это вообще необрезная доска. В таком случае, вам придётся удалить кору (это легко) и обрезать кромку циркулярной пилой (ручной или стационарной). Заготовки обязательно обработайте антисептиком и антипиреном (зачастую эти препараты продаются «в одном флаконе»).

Металлический крепёж для стропильных ног — варианты

Детали, которые вам придётся изготовить:

Мауэрлат. Для него зачастую используют брус 100×100 или 100×150мм, но в нашем случае достаточно доски 50×100 или даже 50×70 мм. Его укладывают по всему периметру стен, и он является опорой для стропильной системы. Если сарай будет каркасным, то его крепят анкерами к верхней перемычке каркаса, либо сама перемычка и послужит в качестве мауэрлата — такая доска легко выдерживает нагрузку от массы кровли.
Стропильные ноги. Выбор сечения бруска, бруса, доски или бревна зависит от шага стропил и длины стропильной ноги. Ориентируйтесь на таблицу.

Пояснение. Брусом называют деревянный профиль, у которого каждая сторона имеет не менее 100 мм. Если одна сторона больше другой в два раза, то это уже доска, например, 9×20 мм или 50×100 мм. Всё остальное относится к категории брусков, реек и планок.

Подпорки, прогоны, раскосы. Чаще всего делаются из брусков, изредка из досок.
Обрешётка. Это прерывистое или сплошное покрытие поверх стропильных ног для фиксации кровельного материала. В случае со сплошной обрешёткой используют влагостойкую фанеру, либо ОСП-3.

Видео: Строительство односкатной крыши

Заключение

Из этой статьи вы узнали, как построить сарай своими руками с односкатной крышей. И хотя все работы здесь разложены поэтапно, на практике это не совсем так. Например, стропильную систему делают после возведения каркаса для стен, а вот кровельный материал зачастую монтируют после настила пола. То есть, очерёдность работ зависит по большей части от личного удобства их исполнения.

Первое строение, которое появляется на новом дачном участке - это, конечно же, сарай, большой и вместительный. Первое время, пока голая территория дачи не «обрастет» полноценными хозяйственными постройками, домом, летней кухней и гаражом, простой сарай с односкатной крышей будет долго оставаться единственным пристанищем для инвентаря, стройматериалов и дачного имущества.

В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:

Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом;
Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая;
Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.

Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.

Совет! Сразу строить сарай из пеноблоков на «чистом» участке не сосем правильно с точки зрения планировки, нередко хозяйственные строения такого типа приходится сносить или переносить в пользу дачи или гаража.

Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.

Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.

Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:

Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже;
Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке;
Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м;
Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.

Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.

То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.

Строим своими руками сарай с односкатной крышей

Для каркаса материал сечением в 50х150мм – 14 шт., 25х100 - 23шт., 50х100 -19 шт.;
Для пола доска размером 25х100 мм – 27шт.;
Для обрешетки и опор крыши необходимо 43 доски сечением 25х100 мм.

Все стыки и соединения выполняются столярными черными саморезами 50 мм, 70 мм и 110 мм. Для удешевления строительства можно использовать обычные гвозди и строительные уголки, но такая экономия не всегда оправдана.

Делаем фундамент под сарай 3х6

После выбора места строительства сарая потребуется спланировать и удалить грунт на площадке размером не менее 3х6 м. Делать пятно застройки большего размера не имеет смысла. Чтобы не донимала растительность, зачищенное пространство можно засыпать солью и песком.

После разметки места расположения опор, в точках установки столбов выкапываем 12 ямок, глубиной по 15 см и размерами под стандартный шлакоблок. На дно мини-котлованов отсыпаем слоем в 5 см смесь щебня и песка, после чего выкладываем из шлакоблока столбчатые опоры на кладочном растворе с добавкой ПВА.

Перед выкладкой потребуется натянуть горизонтальные шнуры, по которым можно контролировать высоту каждой опоры, чтобы вся опорная поверхность столбов находилась в одной горизонтальной плоскости.

Через сутки можно устанавливать обвязочный брус. Все угловые стыки и Т-образные врезки выполняются с запилом концов «вполдерева», каждое соединение усиливаем саморезами, ввернутыми в брус под разными углами.

Собираем каркас и односкатную крышу

На следующем этапе потребуется установить несущие вертикальные стойки, на чертеже они выделены оранжевым. Далее зашиваем пол и укладываем стропила односкатной крыши.

Центральные несущие стойки изготавливаем из доски 50х100, для задней стены потребуется вырезать три стойки по 220 мм, для передней стенки - четыре стойки по 250 мм. Каждую опору предварительно фиксируем на нижней обвязке одним саморезом, далее по строительному уровню выставляем точное горизонтальное положение и дополнительно крепим небольшими полуметровыми подкосами, как на фото.

После того как все стойки будут установлены, укрепляем их дополнительными временными подкосами и выполняем обвязку верхнего яруса каркаса под будущую односкатную крышу. Чтобы придать всей конструкции сарая дополнительную жесткость, до начала сборки элементов односкатной крыши необходимо зашить пол шпунтованной доской.

Далее все установленные элементы, доски для пола, стропила, материал обрешетки, боковые стойки, нижнюю и верхнюю обвязку необходимо обработать антисептиком и консервантом. За время, пока будет выполняться сборка стропил и кровли односкатной крыши, процедуру нужно повторить дважды.

Для верхнего свеса односкатной кровли, установки стропил и обрешетки потребуется закрепить дополнительный горизонтальный брус мауэрлата, как на схеме.

Запил посадочного места на стропильной балке выполняется по разметке или по заготовленному шаблону. Послу установки и выравнивания положения каждой балки рекомендуется забить пространство между балками короткими досками, они зафиксируют стропило от горизонтального смещения и одновременно усилят основание односкатной крыши.

Кровельные и отделочные работы

На завершающем этапе стропила односкатной крыши зашиваем доской обрешетки. Если для крыши сарая будут использоваться битумные материалы – гибкая черепица и рубероид, на доски потребуется уложить дополнительно листы ОСБ или забить обрешетку всплошную деревянной вагонкой.

Проще всего покрыть односкатную кровлю с помощью профнастила. Металлическая поверхность выдержит любые катаклизмы, какие только могут возникнуть на дачном участке, а укладывать и крепить кровельный материал намного проще и быстрее, чем еврошифер или рубероид. В качестве гидроизоляции укладывается полиэтиленовая пленка, края которой будут выпущены из-под навесов и прибиты к верхнему обрезу деревянных стен сарая.

Укладку кровли на односкатной крыше начинают с левого нижнего листа, как на схеме. Каждый элемент стыкуют с предыдущим по ряду в перехлест на две волны, на нижний лист делают нахлест в 15-20 см. Места перехлеста, нижний и верхний край обязательно пробивают кровельными гвоздями с силиконовой шайбой.

На боках кровельного пирога прибивают ветровые планки, защищающие односкатную кровлю от затекания воды и порывов ветра. Аналогичную рейку для устройства водоотводного желоба прибиваем под нижним свесом. Верхний свес односкатной кровли защищаем экраном из двух деревянных планок.

Собранный каркас сарая, как правило, не утепляют на зиму, поэтому в качестве материала для зашивки стен можно использовать вагонку, обычную обрезную доску или листовые панели ОСБ. Для набивки облицовки потребуется установить на стены дополнительные вертикальные рейки и подкосы. Стыки и щели между плитами ОСБ и обрезной доской необходимо задуть монтажной пеной, излишки ППУ обрезать и обязательно закрасить атмосферостойкой краской.

Заключение

Выбранный вариант сарая с односкатной крышей, размером 3х6 м, способен простоять до 15 лет без ремонта, при условии грамотного выбора защитных лакокрасочных материалов. У такой конструкции есть одно неоспоримое преимущество – сарай из бруса с односкатной крышей можно относительно просто разобрать и перенести на новое место, после того как будет построена дача или новый сарай из пеноблоков.

На даче без сарая не обойтись никак. Здесь и материалы хранят и рабочие инструменты, а некоторые поселяются в нем на время, пока строится дом. Формат 3х6 - самый популярный. Чаще всего его делают с односкатной крышей. Заказывать проект хозяйственной постройки очень недешевое удовольствие, лучше сделать чертежи самостоятельно. А из нашей статьи с фото и видео вы узнаете, как построить это здание своими руками.

Выбираем место под строительную площадку

Так как сарай - постройка подсобная, то особые архитектурные изыски здесь не нужны, но и в общем дизайне участка он не должен выделяться. Оптимальных вариантов 2:

примкнуть вплотную к дому;
вынести на край участка.

Расположите сарай в удобном месте

Выбирая расположение здания, следует исходить из следующих соображений:

Почва на строительной площадке должна быть наименее подходящей под разбивку грядок. Возможно, найдется место, где ничего не растет из-за сильной тени или с таким рельефом, что ничего другого кроме сарая там расположить невозможно.
К подсобному помещению должен быть удобный подъезд.
Сарай нужно размещать на таком расстоянии от места работ, чтобы переносить в него тяжелый инструмент и применяемую на участке технику, было недалеко.

Вариантов построек достаточно много, рассмотрим некоторые не очень сложные.

Внимание! При постройке хозблока наличие чертежей или хотя бы эскизов, выполненных от руки, обязательное условие. Без этого вам будет трудно правильно определить место для возведения будущего сарая, вы не сможете рассчитать, сколько нужно закупить материала.

Сарай каркасный из плит ОСБ

Расчистив и выровняв по гидравлическому уровню площадку, приступают к устройству фундамента. Проще всего по периметру уложить фундаментные блоки. Можно выполнить столбчатый фундамент, выкопав под него ямки и устроив на их дне подушку, установить на нее вертикально готовые блоки. Второй вариант - самостоятельно выполнить основание путем заливки бетонной смеси. Далее:

собрать нижнюю обвязку;
обработать антисептиком;
застелить пол из защищенных от гниения досок;
установить первую стойку каркаса, зафиксировать ее при помощи металлического уголка, прикрепить временную распорку для жесткости;
прикрепить к стойке и основанию лист ОСБ;
установить вторую стойку, закрепить к ранее установленному листу;

Сарай из ОСБ

снять распорку и все повторить;
собрать прямо на площадке верхнюю обвязку из бруса;
установить конструкцию на стойки и закрепить;
собрать стропильную конструкцию;
прикрепить обрешетку;
укрыть сарай профнастилом или другим материалом.

Останется покрасить здание, сделать ступеньки.

Совет. Листы к низу каркаса лучше крепить, отступив 5 см. Для этого к нижней обвязке прикрепляют брусок, высота которого равна 50 мм. На него опирают лист, закрепляют его, а контрольный брусок переносят дальше.

Сарай 3х6 с односкатной крышей из того, что нашлось

Хозяйственную постройку с односкатной кровлей построить несложно, обходится она недорого, особенно, если использовать имеющиеся остатки стройматериалов, выглядит интересно. Для возведения такого здания своими руками нужно иметь только минимальный опыт плотницких работ.

Перед тем, как начать строительство, соберем в одно место инструмент и материал. Можно выполнять все вручную, но при наличии шуруповерта, электрических рубанка и лобзика, болгарки, дрели строительство закончится быстрее раза в 2. Из материала нужно иметь:

Схема простого сарая

Брус 15х10 см. Из него сооружается каркас.
Доски 5х15 см, 4х15 см обрезные для строп и обшивки соответственно.
Необрезные доски. Из них выполняют обрешетку.
Материал для кровли.
Гидроизоляция.
Ингредиенты для приготовления бетонной массы.
Саморезы, гвозди.
Рубероид.

Сарай из таких материалов легкий, но и под него нужен фундамент. Самое рациональное решение - столбики, заложенные на глубину 0,4-0,5 м. Обдумав все нюансы, приступают к работе:

размечают контур будущего сооружения с использованием рулетки;
вбивают по углам колышки и натягивают веревку;
намечают места, где планируется установка столбов;
буром проделывают отверстия;
делают сверху опалубку, выступающую на 0,2-0,3 м;
устраивают подушку из гравия и песка, вставляют арматурные прутья;
выполняют заливку;
дают постоять дня 4;

Возведение сарая

древесину обрабатывают антисептическим составом;
снимают со столбов опалубку;
укрывают оголовок вдвое сложенным рубероидом;
собирают из бруса каркас, стягивают его скобами;
устанавливают стойки, проверяя вертикальность уровнем;
укрепляют вертикальные брусья при помощи временных откосов, при этом стойки фронтальной стены должны быть выше, чтобы обеспечить скат крыши в среднем 17 градусов;
монтируют лаги с дистанцией в 0,6-1,2 м и выполняют настил пола;
на вертикальные опоры водружают перекрытие, закрепляя балки скобами.

Важно! Оптимальное расстояние между элементами столбчатого фундамента - 120-150 см. Количество их зависит от габаритов сарая.

Когда каркас собран, начинают сооружать крышу:

Совет. Шаг между элементами стропильной системы от 0,6 до 0,8 м. Значит, для здания 3х6 м нужно запастись восьмью стропильными ногами.

Если планируете делать кровлю из оцинкованного железа, то можно обойтись без обрешетки. На сарай 3х6 достаточно 2 листа, но укладывать их нужно с нахлестом.
При обшивке сарая доской обрезной следует делать нахлест около 25 мм. Чтобы после усыхания древесины не появились неокрашенные участки, лучше покраску выполнить перед обшивкой.
Расход краски, если наносить ее в 2 слоя - около 15 л при габаритах сарая 3х6 м.
В среднем на возведение сарая такого типа уходит 7 дней.
На устройство односкатной конструкции нужно средств на 30% меньше, чем для 2-скатной.
Если на вашей даче преобладает одно направление ветра, то вариант с односкатной крышей подходит вам больше остальных.

Строительство простейшего сарая своими руками - задача посильная. Главное, не забыть отступить от соседского забора законные 3 м и от дороги 5 м, а других ограничений нет.

Сарай с односкатной крышей: видео

Строительство сарая: фото

Редкая дача обходится без небольшой хозяйственной постройки. Иногда при постройке место для хранения инструментов и инвентаря отводится прямо в дачном домике, но по мере их накопления, рано или поздно возникает вопрос о необходимости строительства отдельного сарая на даче для этих целей.

Тем более, если у вас возникнет желание завести курочек или другую живность.

Назначение дачного сарая

Прежде всего, нужно определиться для каких целей будет использоваться помещение. От этого зависят не только размеры будущего сооружения, но и вид фундамента, покрытие пола и материал стен, их высота. Даже форма и утепленность крыши может определиться назначением вашей хозпостройки.

Если сарайчик будет использоваться как обычное хранилище для лопат, граблей и подобной им утвари, как гараж для пары велосипедов и садовой тележки, то ему не нужны теплые высокие стены, а также система вентиляции и канализации.

Даже окна в таком сооружении могут быть лишними, если вы не планируете устроить в нем небольшую мастерскую. А если планируете, то минимум одно в рабочей зоне понадобится, и лучше открываемое.

В этом же случае не лишней будет пристройка небольшой открытой террасы, чтобы часть работ можно было производить на улице, но под навесом, защищающим от дождя и солнца.

Если вы хотите использовать это помещение, или часть его, для содержания домашних животных – надо создать для них минимально необходимые условия проживания:

для кур – пристроенную выгородку для выгула, насесты и гнезда;
для коз – теплый пол, место для кормления, систему отвода жидкой фракции продуктов жизнедеятельности и минимальную вентиляцию;
для свиней – тот же набор «удобств», что и для коз, но совершенно другого качества и из других материалов.

Если дача расположена у водоема, то иногда ее хозяева заводят уток, и гусей. Нередко дачники занимаются разведением кроликов и нутрий. А тутовый шелкопряд и фредки остаются в запасе.

Строительство сарая на даче 3 х 6 с односкатной крышей, чертежи

Чаще всего на дачах строят именно такие сараи габаритами 3 х 6 (или близких к этим размерам) с односкатной крышей. И наиболее приемлемая технология для такой постройки – каркасная.

Можно взять готовый чертеж, и, подкорректировав размеры под свои потребности, приступить к строительству.

А можно самому вычертить простенький эскиз, который даст возможность просчитать материалы и посадочные размеры, необходимые для постройки.

Такой сарайчик можно устанавливать на простом основании из стеновых блоков (кроме газосиликатных и пеноблоков, активно впитывающих влагу), установленных над небольшими приямками с песчано-гравийной смесью. Конечно, они должны быть выставлены по уровню и сверху укрыты слоем рубероида.

На эскизе показан стандартный размер блоков 200 х 300 х 400, но вы можете использовать и другие, или вообще установить свой сарай на сплошную дренажную подушку, укрытую слоем рубероида.

Обшивку стен изнутри можно выполнить листами ОСП.

А наружную отделку – тем же ОСП с двухслойной окраской или виниловым сайдингом, закрепляемым по стойкам. Всегда популярным было применение дерева, как в наружной, так и во внутренней отделке дачных построек. Сарай – не исключение.

Покрытие крыши – любое, хоть тот же рубероид. В последнем случае важно помнить, что примерный срок его службы составляет 8 лет и по их прошествии такое покрытие лучше заменить, не ожидая его полного выхода из строя.

Если вы не планируете подогревать это помещение – на утеплителе можно сэкономить. А если помещение планируется быть теплым, то между стойками уложите его, соблюдая технологию установки. Технологии каркасного строительства подробно описаны здесь.

Сарай из поддонов своими руками

Интересен опыт постройки подобных сооружений из поддонов, с использованием минимального количества дополнительных материалов. Построить сарай из поддонов по силам каждому человеку, имеющему минимальный набор плотницкого инструмента и умеющему ним пользоваться.

Скреплять между собой поддоны удобно, пропуская через них брусы подходящего размера.

По такой же схеме можно собрать настил пола и даже крышу, в которой подобные соединительные балки будут выполнять роль стропил.

Выбор материалов для покрытия пола, стен и потолка – разнообразный, но чаще всего используют фанеру или ОСП.

Пример постройки подобного сооружения показан на видео:

Сараи для кур и коз - особенности постройки, фото

Такие сооружения лучше делать хоть минимально утепленными, учитывая особенности их содержания, и вентилируемыми, учитывая ваше обоняние.

Сделать сарай для курей своими руками, как показан на фото выше, не сложно, но кроме вышесказанного, нужно принять во внимание несколько дополнительных моментов:

его следует устанавливать либо на замкнутом ленточном фундаменте, либо на столбах, что затруднит проникновение в курятник животных, ворующих кур или яйца;
насест в нем следует делать, соблюдая необходимые технологические расстояния,

жерди желательно выбрать круглой формы диаметром 35 – 40 мм, учитывая физиологию обитателей,

Другие возможные варианты:

количество гнезд, устраиваемых в курятнике, рассчитывается из расчета 1 на 3 – 5 кур;

размер выгула для кур рассчитывается, исходя из нормы 0,4 кв.м. на особь;

пол в курятнике лучше делать бетонным из-за химической агрессивности помета и обильно устилать его опилками и.т.п.

Сарай для коз требует несколько иных подходов. Поэтому, бетонируя пол с устройством уклонов для слива жидкости в приемную емкость, нужно делать в стойле сплошной деревянный настил, чтобы коза могла лечь на теплый пол, и ее раздвоенное копытце не застряло между досками.

Возможно устройство двухъярусных открытых стойл при содержании нескольких коз.

Ясли для корма лучше делать на уровне роста козы с редкими прутьями на передней стенке. Коза, питаясь в 2 раза более разнообразными видами трав, чем корова, любит выбирать.

Для козлят устраиваются либо отдельные ясли, либо к существующим пристраивают еще один ярус пониже.

Схема отвода жидкой фракции продуктов жизнедеятельности из сарая для коз может быть такой:

Сарай для содержания коз предпочтительнее делать с чердаком, с большим проемом в перекрытии в районе козьих стойл и дверью, выходящей на один из фронтонов. На чердаке очень удобно зимой хранить сено для животных, оно же служит дополнительным утеплителем. Теплый сарай для коз необходим, а вот отапливать его не обязательно – достаточно будет того тепла, что вырабатывает их организм, да химические реакции, происходящие в навозе и подстилке, которой должно быть достаточное количество. А коза ее постоянно пополняет, перебирая корм.

Если вы содержите 1 – 2 козы в большом помещении – тепла их тел будет недостаточно для комфортного проживания и его возможно нужно будет догревать в большие морозы.

Очень продуктивен способ совместного содержания коз и курей. Курятник можно разместить над козьими стойлами, отгородив его по бокам сеткой или частой обрешеткой. Будут друг друга подогревать зимой.

Только настил в курятнике следует сделать сплошным и предусмотреть простой способ его периодической очистки. Несколько раз в году нужно будет очищать и козьи стойла, утилизируя навоз в компостной яме с последующим использованием его на участке в качестве удобрения.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Конструкция сарая

Самый оптимальный размер для надворной хозяйственной постройки – 3х6 метров. Этой площади хватит даже для сооружения летнего душа и туалета внутри постройки, а еще можно устроить здесь летнюю кухню.

Оптимальное значение скатного угла крыши – 18-25 градусов.

Стены хозяйственной постройки можно возводить абсолютно из любых материалов, это может быть:

кирпич;
пенобетон или газобетон;
доски;
фанера или МДФ, закрепленные на деревянном каркасе (постройка типа каркасной).

Сарай из пеноблоков

не горят;
не впитывают влагу;
имеют малый вес;
есть несколько типоразмеров, из которых легко выбрать оптимальный вариант для небольшой постройки;
имеют более высокую прочность и теплоемкость, чем у кирпича;
могут пропускать воздух не хуже деревянных стен;
абсолютно безопасны и нетоксичны.

Когда бетон высохнет, можно приступать к возведению стен. Сначала выкладывают нижний пояс.

Сарай из дерева

По углам сарая устанавливают столбы. Еще несколько опор должно располагаться в центре прямоугольника. Расстояние между опорами – 80-120 см (в зависимости от размера сарая и типа грунта на участке).

После сборки каркаса приступают к обшивке стен. Сделать это можно досками, влагостойкой фанерой или другим листовым материалом.

Важно! Древесину перед строительством сарая обязательно нужно обработать антисептическими средствами, чтобы предотвратить ее гниение. Для защиты от пожара применяют антипирены, которыми тоже пропитывают брусья и доски.

Монтаж кровли сарая

Сборка односкатной крыши сарая своими руками пошагово состоит из следующих этапов:

Совет! Сараи с односкатной крышей необходимо инспектировать после каждой зимы: выявлять и устранять дефекты, протечки, влажную древесину.

Фото готовых сараев помогут определиться с типом конструкции и размерами подсобного помещения. Но большинство владельцев загородных участков и дач выбирают небольшие надворные постройки, с параметрами 3х6 метров. А крыши делают скатными, эта конструкция проще в реализации, дешевле обходится и хорошо себя показывает в эксплуатации.

Сарай с двускатной крышей своими руками
Гараж из профильной трубы
Как построить шалаш
Как сделать хозблок для дачи своими руками

Представляю вашему вниманию фотоотчет по строительству сарая 3 на 5 метра из дерева.

Фундамент для сарая используется столбчатый. Для начала выкопал ямы глубиной около 800 мм (всего 10 штук). Затем взял рубероид, скрутил его проволокой в трубу (скрепляйте как можно надёжнее).

Получилось вот так:

Заливаем бетонный фундамент:

Весь день ушел на подготовку фундамента. К концу дня получилась вот такая картина:

Диаметр столбиков 190 мм.

После застывания фундамента начал делать нижнюю обвязку сарая:

Нижнюю обвязку обработал антисептиком.

Да, кстати, для каркаса использовался брус 100×50 мм. Собираем остальной каркас:

Самое время заняться крышей.

Крыша будет вальмовой. Вот пояснительная картинка, чтобы было более понятно:

Фото в процессе сбора стропильной системы:

Фото поближе:

Крыша почти готова:

Сделал обрешетку крыши:

В качестве покрытия крыши был выбран коррубит.

Настелил крышу, начал обшивать сарай блок-хаусом под брус:

Установил окна и двери, получился вот такой симпатичный сарайчик:

На строительство ушло около двух недель.

Еще думаю обшить низ сарая чем-нибудь типа плоского шифера, чтобы закрыть бетонные столбы. Ну и ступеньки можно добавить.

Твитнуть

Каркас сарая построен на фундаменте, который мы подготовили на последнем этапе. Мы будем использовать балки и доски для рамки.

Нижняя рама

Нижняя часть ящика с сараем — нижняя лента. Как правило, для нижнего пояса используется 100 х 100 мм или 150 х 150 мм в зависимости от размера стойла.

Вы можете просто поместить ремень для нижнего ремня друг к другу:

Но в этом случае вы должны выровнять уровень с помощью панелей (см. Фото выше).

Это громоздкое и неточное решение. Лучше разрезать древесину на половину толщины и тщательно ее установить следующим образом:

Закрепите борт гвоздем (лучше оцинкованным) или самонарезающим винтом.

Вот несколько более крупных снимков, чтобы понять:

Другой вариант для нижнего пояса — это приложение. Соединение в этом случае выполняется с использованием углов:

Обязательно обработайте нижние ремни (или, лучше, все дерево) антисептиком.

Таким образом, древесина будет защищена от гниения, насекомых и огня.

Главный каркас сарая

Вертикальные стойки прикреплены к нижнему поясу. Это может быть меньший луч (например, 50 × 50 мм) или пластина (например, 100 × 50 мм). Самый простой способ крепления вертикальных стендов на нижней ленте по металлическим углам:

Чтобы укрепить структуру (чтобы сарай не был пойман, а стоял твердо), используются фермы (джипы) — это плиты, которые прикреплены к раме по диагонали:

«Твердость» рамки также зависит от размера стойла.

Для небольших размеров имеется буквально четыре стойки и несколько входов:

Чем больше количество стендов больше:

Главное помнить, что в этом случае нет единого варианта.

Мы строим люк с крышей

Каждый делает то, что ему нравится, поэтому создайте рамку таким образом, чтобы она была постоянной и надежной. И сколько это будет стоить и т. Д. Это не имеет значения.

Все соединения в раме должны быть установлены на металлических углах с помощью винтов — это лучший вариант.

Узнайте, как можно разместить крышу в хранилище руками.

чирикать

3 × 6 сарай — один из самых популярных форматов. Я уже опубликовал один отчет о строительстве пещеры от 3 до 6 метров, теперь я решил добавить еще один. На этот раз он пролетел с крышей.

Для начала, фундамент. Поскольку участок расположен на побережье Волги-Мати (верхняя местность, а ниже — речной песок), он решил нанести бетонную основу. Скопированные пещеры 600x600x600 мм в количестве восьми штук.

Склад собственными руками — мы строим дешевую и надежную структуру

Я смешал бетон и вылил его в подготовленную яму. В бетоне арматура была смонтирована (вертикально вверх), чтобы обеспечить установку на склад.

Платформа была сделана из кирпича — кирпич, на следующий день он измерил уровень и добавил, где нуждался цементный раствор, поэтому он был гладким.

После сушки он начал собирать нижнюю раму сарая.

Для этой цели использовалась пластина размером 50x200x6000 мм.

Вертикальные рамы кадра выполнены из панели 50 × 100 мм. Вот фотография окончательной рамки сарая:

Что касается крыши: в 8 для 3 было 8 стропил.

Я взял машины 50x150x5000 мм. Стропины сделаны, прикреплены к раме гвоздями. Вы можете исправить и металлические углы, но это казалось более удобным. Вот схема крепления стропила:

Но картина плотов ближе:

Кольца не были сделаны, так как оцинкованная крыша 2500 мм.

На крыше было 2 цинковые пластины с небольшим перекрытием.

Покрытие всасывающей поверхности от кромки 25×150 мм. Оверлей имеет толщину около 2,5 см. Закрепите гальванизированными гвоздями 90 мм. Стертая доска сразу же решила перед кожей. Казалось, что было легче. И когда плата горит, вы не увидите несуществующих областей.

Перед ублюдком он сначала попробовал в дверь, а затем начал переводить запись.

Если кто-то интересуется окраской цветом Лазур, импрегнация V33.

Они купили его у Лероя, и пятнадцать литров остались в сарае. Я использовал 2 слоя. Кажется, что цвет плохой.

И вот последние фотографии сарая 6 на 3 метра:

Расположение конюшни — около недели. Зимняя вилла была нормальной, проблем не было.

чирикать

Первым делом необходимо подготовить фундамент. Проще всего сделать столбчатый фундамент из кирпича, как мы уже писали ранее. При строительстве этого сарая был подготовлен бетонный фундамент.

Особенности строительства на даче сарая с односкатной крышей размером 3х6 м

Для фундамента сделаны скаважины глубиной 800мм диаметром 200 мм. Для опалубки использовался скрученный рубероид, который выступал на 500мм выше уровня земли. Из трех прутьев была сварена арматура. Последний этап фундамента - бетонирование. Пользуйтесь гидроуровнем, чтобы фундамент был ровным. А вот и готовый фундамент:

Каркас сарая из бруса

Для каркаса был взят брус 100х100 мм.

Чтобы каркас был надёжным и не шатался, необходима ферма. Ферма (от лат. firmus - прочный) позволяет сохранять геометрические формы сарая. В качестве фермы использована доска 100×50 мм (на фото доски тёмного цвета - это и есть ферма).

Крыша сарая 6×3м

Следующий этап - это обрешетка крыши сарая. Я использовал необрезную доску 100х25 мм. В качестве покрытия были выбраны листы гофры.

Были куплены листы 2500 мм. Поскольку такая длина нам не нужна, листы обрезались по 2000 мм. Остатки обрезанных листов впоследствии были использованы, чтобы закрыть фундамент сарая (см. последнее фото).

Для конька и отливов использовались разрезанные прямые листы железа и согнуты нужным образом.

Листы крепятся внахлёст (15-20 сантиметров) на саморезы.

Последние шаги

Наружные грани бруса и нижняя обвязка сарая были пропитаны отработкой для защиты древесины от гниения. Каркас сарая был обит доской 150х25 с небольшим нахлёстом (примерно 20мм).

Следующий шаг - покраска. Была использована пропитка орехового цвета.

Первый слой наносил кистью, затем еще два слоя краскопультом. Что получилось, можете посмотреть сами:

На пол сарая была уложена доска 40х100. Низ сарая, как я уже писал выше, был заделан остатками гофры.

Из остатков доски 100х25 была изготовлена дверь.

Установил дверь, покрасил и вставил окна. Вот что получилось в итоге:

Осталось доделать ступеньки и готово! Работал в одиночку и только по выходным. Опыта строительства не было. В итоге постройка сарая 6×3 своими силами заняла два с половиной месяца.

Оглядываясь назад, скажу, что было сделано не так:

На крышу лучше взять ондулин - было бы гораздо проще, чем возиться с листами гофры;
Крышу тоже проще сделать односкатную. Хотя двухскатная красивее смотрится;
Отливы решил не покупать, а сделал самостоятельно. По неопытности отливы вышли высокие, можно было был уменьшить их еще сантиметров на 5.

Смета на строительство сарая 6×3

Чтобы было представление, сколько будет стоить постройка сарая своими руками, подбил вот такую смету:

Цемент - 1500 руб;
Рубероид - 530 руб (2 рулона);
Гвозди - 1500 руб;
Брус 100x100x6000 мм - 6750 руб (18 штук);
Брус 100х50х6000 мм - 2200 руб (12 штук);
Черновая доска 25х100х6000 мм - 2860 руб (45 штук);
Доска 25х150х6000 мм - 12500 руб (90 штук);
Доска 40х100х6000 мм - 5000 руб (33 штуки);
Листы гофры 2500мм - 7000 руб (14 штук);
Листы железа 2500мм - 3000 руб (6 штук);
Ореховая пропитка - 2800 руб;
Белая краска - 700 руб;
Замок дверной - 220 руб;
Дверные петли - 180 руб.

ИТОГО: 46 740 рублей.

Не считал окна, поскольку они у меня уже были. Если добавить, например, ПВХ-окна, сарай получится тысяч под пятьдесят.

Читайте еще один отчет по постройке сарая 6×3 м.

На даче не обойтись без сарая, в который можно убрать весь садово-огородный инвентарь, гамак и легкую мебель. Зимним припасам в нем место тоже найдется. При этом необязательно строить габаритную конструкцию: все необходимое поместится в небольшом сарае с односкатной крышей.

Особенности

Сарай с односкатной крышей отличается простотой и быстротой возведения. Его можно либо построить из подручных материалов, либо приобрести все необходимое в строительном магазине, заплатив за это приемлемую цену. Эта небольшая постройка надежно защищает домашний скарб от капризов погоды, а смонтировать ее под силу даже непрофессионалу.

Такой сарай обладает рядом недостатков, если сравнить его с постройкой с двускатной крышей. Так, односкатную крышу может унести сильный порыв ветра, поэтому возводите строение за домом или пристройте его к своему дачному домику для пущей надежности.

Односкатная крыша не даст возвести чердачное помещение, да и сама постройка зачастую выглядит не слишком привлекательно. Исправить дело помогут современные отделочные материалы, при помощи которых вы сможете вписать постройку в общий дизайн своего участка.

Проект

Прежде всего, найдите место для будущей постройки: она должна размещаться или на краю дачного участка, или вплотную к дому, причем для нее следует выбирать участки, наименее пригодные для сельскохозяйственных работ.

Это может быть как отдаленное от дома пространство, так и сильно затененное место. Важно, чтобы оно располагалось недалеко от основного фронта работ: это позволит вам быстро достать и убрать необходимый инвентарь. По возможности расположите постройку на возвышенности, что обеспечит дополнительную защиту от воды и продлит срок его эксплуатации.

Сараю с односкатной крышей предстоит органично вписаться в существующий или проектируемый комплекс дачных построек. Будущая подсобка не должна мешать проходу транспорта и вашим перемещениям по участку. Для строительства сарая не требуется специальных соглашений, но постройка должна соответствовать нормам санитарной и противопожарной безопасности.

Согласно СНиП, расстояние от вашего строения до дома на соседнем участке составляет не менее трех метров. Если вы планируете разместить в пристройке какую-либо живность, держите сарай на дистанции четырех метров от соседей. Сарай должен находится в метре от ближайшей хозяйственной постройки и кустарниковых растений, в двух – от среднерослых и в четырех – от высокорослых деревьев.

Когда определитесь с местом, составьте чертеж на бумаге или 3D-проект на компьютере, чтобы наилучшим образом представить себе габариты будущей постройки, разделить ее на несколько функциональных помещений, определить устройство электросетей. Оптимальным размером конструкции считаются параметры 3х6 – даже столь скромная площадь позволит расположить внутри сарая не только хозяйственный блок, но и обустроить летний душ или летнюю кухню.

Если позволяет площадь участка, постройте более габаритный сарай – 4х6 или 4х2. Просторная конструкция станет отличным решением, если вы хотите поселить в ней животных или домашнюю птицу. Если разведение живности не предусмотрено, постройка вместит в себя и дачный инвентарь, и любое функциональное помещение вроде душа или кухни, да и соленья свободно займут место на полках.

Материалы

На этапе проектирования определите, какие материалы вам понадобятся для строительства. Ведь именно от них зависит стоимость будущей постройки. Бюджетным вариантом считается деревянная или металлическая каркасная конструкция.

В первом случае каркас выполнен из бруса, который требует обработки специальными антисептическими средствами. Во втором – из более долговечных стальных профильных труб, нуждающихся в антикоррозийной обработке после монтажа.

Независимо от предпочтений, вам понадобятся доски, сайдинг или профлисты для обшивки постройки. Неоспоримым преимуществом каркасной конструкции является не только быстрота монтажа и длительный срок службы, но и возможность преобразить сарай путем замены обшивки, не трогая каркас.

Наибольшей популярностью пользуются постройки из таких подручных материалов, как доски и деревянный брус. Из бруса сооружают каркас, обшиваемый досками. В результате получается легкая, но недолговечная конструкция, срок службы которой составляет от силы пять-шесть лет. Постройку следует постоянно обновлять и следить за ее состоянием.

Если вам нужна надежная, прочная и пожаробезопасная конструкция, отдайте предпочтение фундаментальным кирпичным строениям. Создание такой бытовки влетит в копеечку, зато она прослужит не одному поколению.

Вместо дорогостоящего кирпича также допустимо строительство из более бюджетных пено- и шлакоблоков. По сравнению с кирпичными строениями они меньше весят, обладают большей прочностью и теплоемкостью. Стены из блоков «дышат» не хуже деревянных, а еще они отличаются безопасностью и не токсичностью.

Единственный недостаток блочного сарая – неприглядный внешний вид, который исправят лишь декоративные отделочные материалы вроде кирпича, сайдинга, штукатурки, а также натурального или искусственного камня.

После того как определитесь с материалом для стен сарая, приступайте к выбору кровельного стройматериала, который определяет угол наклона ската крыши. Так, угол наклона для мягкой кровли составляет 5 градусов, профнастила – 8, металлочерепицы и штучного кровельного материала – 25 и шифера – 20-35 градусов. Угол наклона ниже указанных значений не делают, иначе это приведет к протечкам кровли и порче хранящегося в постройке имущества.

Для обустройства кровли допустимо использование листов монолитного поликарбоната, обладающих такими свойствами, как высокая ударопрочность, светопроницаемость и устойчивость к любым капризам погоды.

Защитное покрытие от ультрафиолета продлит срок эксплуатации этого материала, а главным его недостатком считается термическое расширение. Данное явление возникает в жаркие летние дни, когда солнце прокаливает крышу. Чтобы избежать деформации материала, оставляйте небольшой зазор при закручивании каждого крепежного элемента.

Наиболее дешевым вариантом кровельного покрытия считается рулонный рубероид. Он прост в монтаже и рассчитан на устройство кровли любой сложности. Но выглядит он не эстетично, да и укладывать его нужно в несколько слоев. Например, при уклоне кровельного ската до 15 градусов понадобится четыре слоя рубероида. Если угол наклона составляет до 45 градусов, рубероид укладывают в три слоя. В конечном итоге «многослойность» сказывается на стоимости стройматериала.

Строительство

Необходимые расчеты проведены, материалы выбраны. Самое время – приступить непосредственно к строительным работам, ведь такую пристройку, как односкатный сарай, вполне реально возвести своими руками. Чтобы понять, как лучше это сделать, рассмотрим процесс строительства поэтапно.

Начнем с фундамента. Столбчатый фундамент рассчитан на легкие конструкции (особенно часто его обустраивают для каркасных построек). Для его устройства следует сделать разметку грунта при помощи веревки и колышков. По периметру и по углам выкапывают ямы глубиной не менее 50 сантиметров. На дно каждой лунки насыпают слой песка и гравия. Затем устанавливают один из видов столбов из кирпича, бетона, асбестовых труб от 150 мм диаметром, труб ПВХ и даже железнодорожных шпал. Столбы, сделанные из труб, следует залить бетоном, а кирпичные и блочные опоры с пористой поверхностью – обработать мастикой или любым другим водоотталкивающим средством.

Для устройства ленточного фундамента по периметру будущей постройки выкапывают траншею 25-40 см в ширину и 40-60 в глубину (с учетом глубины промерзания грунта в холодное время года). Затем на дно траншеи насыпают песок, щебень и гравий, которые следует тщательно утрамбовать, устанавливают досчатую опалубку, закрепляют арматуру и заливают бетон. После этого фундамент оставляют в покое на две-три недели, дожидаются, пока он затвердеет, а потом приступают к следующему этапу строительных работ.

Помимо общеизвестных видов фундамента, допустимо обустройство основания из автомобильных покрышек. Помимо сараев, на покрышках также можно возводить беседки, бани, гаражи и даже летние кухни. При этом возводимые конструкции должны быть легкими и малогабаритными, поскольку строительство крупных объектов на таком фундаменте может привести к непредсказуемым последствиям.

В целом же, покрышки являются бюджетным и доступным материалом, легко поддающимся установке. Он не пропускает влагу, защищает постройку от появления трещин, а также гасит колебания почвы, что делает его незаменимым в любом сейсмически неустойчивом районе.

Фундамент из покрышек может быть столбчатым или монолитным.

Первый устанавливают следующим образом:

Со строительного участка убирают мусор и снимают плодородный слой грунта.
Если предполагается установка заглубленного основания, для шин роют скважины.
По периметру будущей постройки вбивают колышки, а затем проверяют, что они были установлены в одной плоскости путем измерения диагоналей.
Устанавливают брусья, а затем на них надевают покрышки (или укладывают их в ямы).
Наружные поверхности шин выравнивают так, чтобы они находились на одном уровне.
Изнутри покрышки заполняют при помощи щебня, гравия и любого другого плотного материала. Аналогичным образом заполняют расстояние между шинами.
Следующим шагом является заливка внутрь шины бетонного раствора. Цемент следует периодически смачивать и накрывать полиэтиленом.
После этого следует покрыть шины рубероидом, смонтировать досчатую опалубку высотой 100-150 миллиметров, установить внутрь арматуру и залить бетоном.

Заглубленный или возвышенный монолитный фундамент из покрышек идеально подходит для участков с высоким уровнем грунтовых вод.

Обустраивают его так:

Снимают слой почвы глубиной 20-30 см и выравнивают строительную площадку по горизонтали при помощи нивелира.
По площади размеченного участка вплотную укладывают один или два слоя шин. Высота и диаметр покрышек положительно сказывается на амортизирующих и гидроизоляционных свойствах материала.
Внутренние части покрышек и интервалы между ними заполняют при помощи щебня и гравия (также подойдет любой плотный стройматериал), тщательно утрамбовывают и заливают цементом.
Рубероид расстилают по всей площади уложенных шин и оставляют запасы по всем четырем сторонам будущего фундамента.
Опалубку высотой 100-150 миллиметров монтируют по периметру будущего строения с учетом его перегородок. Устанавливают в нее металлическую арматуру и заливают бетоном.

После обустройства фундамента приступают к созданию нижней обвязки, выполняемую из бруса сечением 100 на 100 или 150 на 150 миллиметров. Для этого концы бруса следует обрубить методом «вполдерева» и соединить при помощи металлических скоб.

Следующим этапом работ является сборка каркаса: чтобы его сделать, устанавливают вертикальные стойки и выравнивают их при помощи строительного уровня. Монтаж фронтальной стены выполняют так, чтобы получился нужный угол наклона крыши. Стойки следует укрепить при помощи временных откосов и заодно наметить расположение будущих окон и дверей, чтобы потом не мучиться с их выпиливанием.

Затем на каркас следует смонтировать половые лаги, прикрепляя их с интервалом в 60-120 сантиметров. Пол настилают при помощи обрезных или специально шпунтованных досок.

Строим сарай с односкатной крышей. Как построить каркасный сарай с односкатной крышей: подробно о востребованных вариантах строительства

Конструкция сарая

Сарай из пеноблоков

Сарай из дерева

Этапы строительства сарая. Фундамент и стены

Закладка фундамента

Сборка стен

Этапы строительства сарая. Крыша

Чем выгодны сараи с односкатной крышей

Как рассчитать угол уклона стропильной системы

Что нужно для изготовления стропильной системы

Заключение

Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

Строим своими руками сарай с односкатной крышей

Делаем фундамент под сарай 3х6

Собираем каркас и односкатную крышу

Кровельные и отделочные работы

Заключение

Назначение дачного сарая

Строительство сарая на даче 3 х 6 с односкатной крышей, чертежи

Сарай из поддонов своими руками

Сараи для кур и коз - особенности постройки, фото

Нижняя рама

Главный каркас сарая

Мы строим люк с крышей

Склад собственными руками — мы строим дешевую и надежную структуру

Особенности строительства на даче сарая с односкатной крышей размером 3х6 м

Каркас сарая из бруса

Крыша сарая 6×3м

Последние шаги

Смета на строительство сарая 6×3

Особенности

Проект

Материалы

Строительство

Популярное